Hur en storleksrepresentation ser ut efter modeveckan

I oktober 2017, Alexander McQueen gjorde något som varumärket aldrig hade gjort tidigare: sätta två kurvmodeller i sin landningsbaneshow. Efter mycket firande av modepress gjorde det samma sak följande säsong. Plus-size-modeller blir alltmer lätta att hitta även på off-runway-evenemang: Designers Vera Wang och Adam Selman tog Ashley Graham och Paloma Elsesser som deras datum till CFDA Awards 2018, och Elsesser satt på första raden vid en ny Helmut Lang -show. Det som alla dessa märken har gemensamt (utöver deras vänliga relationer med en eller två kända kvinnor med lår) är att de inte gör sina märkeskläder i storlekar som kvinnor kan gå in i en butik och köpa. Även om man halvvägs efterlyser representation kräver många stora namn inom modeindustrin inte plusstorlekar på något meningsfullt sätt. Och medan dessa märken och designers samlar in positiv press för att utforma för att låta en större kvinna komma till deras show eller efterfest, eller göra en massmarknadens diffusionslinje hit eller dit

VIDEO: Christian Siriano: Mannen som klär alla

Vid en viss tidpunkt måste de flesta traditionella modemärken erkänna det som alltid varit klart för relativt litet antal kvinnor i plusstorlek som arbetar med mode: De gör inte plusstorlekar för att de inte vill. Och om det verkar lite för cyniskt, behöver du bara titta på de största kraftaktörerna i lyxindustrin för bevis. Av de 84 märkena som visas på New York Fashion Week den här säsongen, bara 12 säljer faktiskt kläder i storlek 16 eller högre. Inga avancerade klädmärken under paraplyerna hos de två största modekonglomeraten, LVMH och Kering, gör kläder i det storleksintervallet (förutom en handfull Marc Jacob -bitar som just säljs på plus ecomm -webbplats 11 Hedra). Och mindre än en procent av lagret hos internetets största online-lyxhandlare är plusstorlek, enligt Fashionista.com. Det finns en enorm skillnad mellan den lilla fraktionen och 68% av amerikanska kvinnor som bär plusstorlekar, som Racked rapporterade tidigare i år.

Det jag säger är att de flesta märken i den här gruppen tjänar merparten av sina pengar på tillbehör, som handväskor och skönhetsprodukter, istället för kläderna runt vilka de orienterar sin publik bilder. Och de Pengemakare delar alla en kvalitet: det är produkter som alla kan köpa och njuta av, oavsett storlek. Varför tillämpas inte denna inkludering på kläder?

Det är nästan omöjligt att få representanter från lyxiga modevarumärken på posten om dessa beslut längre, troligtvis för att de vet att även de flesta politiskt korrekta versionerna av deras svar kommer att spela dåligt för en konsumentklass som blir alltmer kritisk till hur företag behandlar kvinnor och deras kroppar. En närmare titt på de faktiska hindren för utökad storlek är dock avslöjande, liksom en närmare titt på vem som äntligen går vidare för att lösa dem.

RELATERAT: Här är exakt hur många NYFW -designers som gör kläder för den genomsnittliga amerikanska kvinnan

Fram till relativt nyligen, den bästa (och mest politiskt korrekta) ursäkten som lyxmärken har haft för att utesluta kvinnor i plusstorlek är att även om de tillverkade kläderna fanns det inga återförsäljare att sälja dem; och om du gör kläder med vetskap om att de aldrig kommer att se ett försäljningsgolv kan du lika gärna bara tända pengar. Varumärken har länge förlitat sig på tredje parts återförsäljare, som avancerade varuhus som ägnar lite, om någon, utrymme till plusstorlekar. Detta skapade ett kyckling-eller-ägg-dilemma som släppte alla från kroken genom att få problemet att verka svårhanterligt: ​​Om det inte fanns golvyta kunde märken inte göra kläderna. Om märken inte tillverkade kläderna, varför skulle återförsäljare avsätta golvyta? Alla inblandade undvek frågan i årtionden tills internet gjorde att den inte kunde lösas. Sedan slutade de helt enkelt svara på pressförfrågningar om det.

Den snabba expansionen av lyxhandeln online borde teoretiskt ha hjälpt till att lindra problemet med golvutrymme-eftersom det inte finns något golv på det oändligt köpbara internet. Men ecomm -situationen på många traditionella detaljhandelskraftverk är mer densamma. Just nu, till exempel, erbjuder Neiman Marcus drygt 1 000 plagg i plusstorlek online, nästan ingen av dem kommer från lyxdesigners i toppklass, jämfört med nästan 23 000 stycken i raka storlekar. På Net-a-Porter, som bara är online, finns det inga plusstorlekar alls. (Låt dig inte luras av att en XXL ibland ses; lyxmärken motsvarar i allmänhet dessa bokstäver till storlek 10 eller 12, med europeiska toppmärken som ofta klipper sina kläder i den mindre änden och amerikanska fel bara något större.) Samtidigt gör många av dessa märken nu all sin klädförsäljning sina egna butiker och webbplatser (Louis Vuitton, Chanel, Dior och Hermes, för att nämna några). Varumärken kontrollerar nu mer av sin egen försäljning än de har gjort på decennier, och i de flesta fall tar de inte tillfället för att utöka storleken.

Istället intensifierar indiedesigners. High-end badkläder linje Chromat, till exempel, har varit ledande inom landningsbanor och redaktionell representation och visat upp sina mönster på modeller av olika storlekar, etniciteter och könspresentationer. I åratal dock grundare Becca McCharen-Tran kunde inte hitta handlare som är intresserade av att sälja större storlekar. ”Vi blev så förvånade när vi tog kurvproven till marknaden - de fick inget svar! Ingen av våra återförsäljarpartners eller grosshandlare var intresserade av att köpa över en stor storlek för sina butiker, säger hon berättade för Mic i februari. Det var inte förrän i år, när Nordstrom lade en grossistorder upp till en 3X, som varumärket hade råd att göra plusstorlekar i någon meningsfull mängd, sa hon InStyle förra veckan. ”[Chromat] har gjort plus-size i flera år, men det var alltid anpassat, gjort internt. Det var inte förrän vi kunde producera 100 av samma sak som fabrikerna var villiga att gå i produktion med oss, säger hon.

Tillsammans med knappa detaljhandelsalternativ har designers länge citerat andra logistiska problem när det gäller att utöka sina storleksintervall-mönstertillverkning i plusstorlek är svårare på teknisk nivå; plus-storlek passform modeller är inte lika lätt tillgängliga som raka storlek; plus-size kläder är dyrare att göra eftersom de kräver mer tyg och skapar mer tygavfall under produktionen. Och även om alla dessa är giltiga praktiska problem på en viss nivå, för lyxmärken som har stora resurser och stora tillverkningsapparater som redan finns, de är lite mer än praktiska ursäkter. De ser särskilt tunna ut när du tänker på vilka lyxmärken som har utökade storlekar: De är små etiketter, som Christian Siriano och Zac Posen, med mindre budgetar, mindre personal och mer begränsad tillgång till tillverkningsresurser än en Gucci eller Prada.

I en intervju med Women's Wear Daily, Gwynnie Bee grundare Christine Hunsicker fastnade kostnaden för att utveckla plusstorlekar för ett modemärke till cirka 500 000 dollar. Det är inte chumpförändring, utan för märken som tidigare har importerat en jätte en bit isberg från Arktis till Paris att pryda en catwalk, eller flög dussintals redaktörer och påverkare till ett avlägset område i Japan för en enda modevisning är det ett avrundningsfel.

Och dessa ursäkter blir mindre praktiska för varje dag, som företagare gillar 11 Honoré grundare och VD Patrick Herning går upp för att hjälpa varumärken att möta de utmaningar de så ofta hänvisar till som oöverkomliga. 11 Honoré lanserades i augusti 2017 och är något av en one-stop-butik för både märken och kunder som vill komma in i avancerade plus-size-kläder. Herning berättar InStyle att hans företag har hittat sätt att hjälpa varumärken med varje steg i processen att utöka sina erbjudanden. ”Vi har ett standardiserat storlekstabell, vi har standardiserade passformsmodeller på båda kusterna som vi tillhandahåller för att märken ska ha konsekvens när det gäller passform. Vi har ett konsultföretag som kan ringa och svara på produktionsfrågor i ögonhöjd, och vi kan gå lika djupt som att skapa mönster med varumärkena och arbeta tillsammans med produktionsteam. ”

Han säger att 11 Honoré också upprätthåller en provskåp som hjälper till att kombinera pluskläder med designkläder moderedaktörer och stylister vill presentera den i tidskrifter eller på kändisar på röda mattan, som fyller en viktig marknadsföringsroll för varumärken som är osäkra på större storlekars försäljningspotential. På kundens sida har 11 Honoré ett större urval av lyxiga och moderna kläder i plusstorlek än någon annanstans världen - Herning säger att företaget kommer att avsluta året med 80 märken ombord, upp från bara 16 vid lanseringen lite över ett år sedan.

Ett av de tidiga varumärkena var Christian Siriano, den amerikanska lyxdesignern som är mest känd för sin omfamning av utökad storlek. Siriano, som tillverkar den typ av lyxiga klänningar och balklänningar som andra designers länge har protesterat över var för tekniskt svåra att göra i större storlekar, klädde 17 kvinnor till 2018 års Oscarutdelning rött matta. ("Dior gjorde inte det", säger han InStyle’s Eric Wilson i oktobernumret). I en intervju med BUILD -serien i augusti var han sympatisk mot designers som inte har tagit steget för att erbjuda utökad storlek, men han är lika snabb att påminna konkurrenterna om att han gärna tar upp det företag de lämnar på tabell. ”Det finns uppenbarligen tid och pengar och saker som går till att göra skräddarsydda kläder. Du kan inte göra allt för alla, säger Siriano. ”Ja, det var riktigt jobbigt och mycket jobb, och var och en av dessa skådespelerskor var en helt annan person och storlek. Men vem bryr sig?"

Sirianos fortsatta framgång är kanske den bästa och mest offentliga tillrättavisning mot de mer inkomna märkena som fortsätter att insistera på att de bara inte kan göra kläder för människor som bär större storlekar. "Jag kan inte tänka mig att säga nej", säger Siriano InStyle, att designa inkluderande från början. Även Herning ekar tanken på att utökad storlek alltid har varit möjlig för märken som verkligen är intresserade av det. "De designers vi lanserade med - Zac Posen, Monique Lhuillier, Brandon Maxwell, Baja East, Tanya Taylor - de kom alla på det internt, utan stöd från oss."

Mara Hoffman var en av formgivarna som först lanserade utökad storlek med hjälp av 11 Honoré, och även om hon erkänner att skapa den nya linjen var en betydande mängd arbete, har det visat sig vara värt det. "Vi tog nästan ett år att forska och prata ut det och arbeta med strategi, så det fanns definitivt hinder, men de kändes hanterbara", säger hon. "Stycken för utökad storlek behöver separata beslag, mönster och mer tyg, och jag tror inte att vi hade kunnat förutse det verkliga omfattningen av det företaget." Men att ha en erfaren partner i 11 Honoré "hjälpte verkligen att ta oss från interna samtal till verklig produktion." Den första raden, för våren 2018, omfattade bara fem stilar, och Hoffman säger att hennes nuvarande kollektion har cirka 40; "Våren 2019, som kommer ut i februari, blir vår första säsong med baddräkter över storlek XL."

RELATERAT: Ett Fashion Week Street-Style Gallery dedikerat till kvinnor i plusstorlek

Många människor behandlar modeindustrin - och i förlängningen klagomålen från dem som den behandlar dåligt - som krångel eller dårskap, en i grunden onödig distraktion för de grunda och fåfänga. Det som faktiskt är dumt är dock att låtsas att människor inte bedöms utifrån deras utseende på sätt som gör verkliga skillnader i deras liv. Tillgång till kläder spelar roll, och alla som har haft en dåligt passande kostym för att intervjua för sina drömjobb, eller varit upptagen av att dra i billig polyester under begravningen för en älskad vet den. I grund och botten betyder det att vara plusstor att du ofta går igenom de viktigaste stunderna i ditt liv och skäms lite-inte på grund av din kropp, men på grund av de begränsade och generellt lågkvalitativa alternativen du har för att presentera den i situationer där presentation absolut frågor.

Mode är en bransch som sysslar med fantasi, och ingen är mer genomträngande än modets egen mytologi om sig själv - som en kreativ, progressiv och välkomnande värld av fantastiska excentriker och felanpassningar. I verkligheten är det en bransch som centrerar sig kring det tunna, vita och rika, och om du existerar utanför den kategorin, är dess förakt för dig och din önskan att delta påtaglig, fortfarande. Dödsgreppet för den gamla, trötta attityden börjar lossna någonsin så lite, men när ett varumärke säger att det är det omöjligt att släppa det helt, eller att vi ska vara nöjda med det de har gjort hittills, inte tro dem för en sekund. De förtjänar inte full kredit för delarbete.