Hur "läger" lyckas där andra utställningar för kostyminstitut har blivit korta

Vänligen avbryt mig inte för att jag säger detta, men kan vi alla bara lätta upp en minut?

Hela världen har blivit så dödligt allvarlig på senare tid, förståeligt nog med tanke på hur jävla nyligen gånger har det varit, att försöka ha lite kul då och då börjar kännas som något moraliskt depraverad. Mellan nyhetsmeddelandena om överhängande apokalyps och miljökatastrofer tvekar jag att öppna min stora mun eller till och med våga mig så långt utanför mitt hem av rädsla att jag kommer att kränka någon. Jag gick på kaffe häromorgonen och stötte på en känd mode designer, som skämde mig för att jag satte ett plastlock på min kopp, även om jag misstänker att hon inte såg ironin när hon klättrade sedan in i en enorm SUV som hade stått på tomgången och lämnat ett spår av spilld latte i sig vakna.

Men vem är jag att döma? Alla har blivit så känsliga att jag faktiskt hade fruktat att öppningen på måndagen av "Camp: Notes on Fashion", vårens modeutställning från kostyminstitutet vid Metropolitan Museum of Art

Faktum är att det kan. Utställningen, som tar sitt namn från "Notes on 'Camp'", 1964 uppsatsen av Susan Sontag som försök att definiera de estetiska gränserna för lägret är en ren glädje, och jag kan säga det spårlöst av ironi. Med mer än 250 föremål som visas, inklusive inte bara mode utan målningar och skulpturer och dagböcker, "Camp" gör lika mycket för att belysa det envist svårfångade ämnet med bländande bilder som Sontag med henne ord. Imponerande är det inte heller en tråkighet. Från öppningsgallerierna målade i en garish nyans av bomullsgodisrosa, där tre århundraden mode kombineras med målningar från Caravaggio till Paul Cadmus (bredvid en Jean Paul Gaultier sequined sailor suit, naturligtvis) till en grand finale på mer än 100 looks som visas över två nivåer i ett mycket stort rum, "Läger" utställningen tjänar ungefär samma syfte som "läger" det estetiska konceptet: Det är utbildning i form av underhållning.

Det hjälper förmodligen att ämnet är direkt i styrhuset för Bolton, den brittiskt födda kuratorn vars känsla av intelligens är på väg att visas här. Genom väggtext och inspelade röster kommer besökare att hämta ledtrådar till lägerets överansträngande historia, från dess första kända användning i Molières 1671 spela "The Impostures of Scapin" genom sina rötter i det franska hovsamhället (själva ordet härstammar från det franska verbet "husbil" för att skryta eller hållning). Ett fåfängligt porträtt av Louis XIV från verkstaden i Hyacinthe Rigaud påminner oss om att lägret länge föregick RuPauls rike. Bolton är särskilt noga med att illustrera dess viktiga roll även i homosexuell historia, med omedvetet inkludering av verk från Oscar Wilde, vars personliga stil är i en display jämfört med senaste arbetet-en loden sjalhalsad jacka med flätade stängningar-av Alessandro Michele av Gucci. I en annan display, två skyltdockor iklädda viktorianskinspirerade klänningar från Erdem Moralioglu vårkollektionen 2019 omfamnar i en pose som ekar den av två kvinnor som ses på ett fotografi i närheten. De är Frederick Park och Ernest Boulton, som skandaliserade London på 1860 -talet som levde som systrarna Fanny och Stella.

”Camp” lyckas också där andra utställningar från Costume Institute ibland har kommit till kort med många oändliga exempel designers som kommer att vara nya för de flesta träffade målgrupperna, vilket ger underbar exponering för många kreativa talanger som ofta förbises, även av modeelit. Bredvid Erdems display är en svart klänning designad av William Dill-Russell, en stigande stjärna som har uppmärksammats för sitt icke-binära sätt, som inkluderar en krage tillverkad av fläckar på en århundradet gammal klänning, resten av nylon som kan torkas ren (som designern påpekade för mig, han hade haft klänningen själv innan Met begärde det för utställning).

I en rosa hall visas klänningar av liknande estetik sida vid sida, tänk på att du aldrig annars skulle nämna designernas namn i samma mening: Mary Katrantzou lampskärmskjol bredvid en klänning från 1912 av Paul Poiret, Jeremy Scotts lila fjäder och fjärilstrimmad konfekt för Moschino bredvid en 1961 -klänning av Cristobal Balenciaga. Och om ditt huvud inte snurrar vid det här laget, är det sista galleriet så överdrivet att det inte är tillrådligt att ta det hela på ett besök ensam. Ungefär 100 klänningar visas i grupper om en eller två eller tre i två rader med vitriner som ringer det mörka fyrkantiga rummet, med bakgrundsbelysning i underbara pasteller. I mitten, en uppvisning av underbara hattar, inklusive en duo av flamingos av Stephen Jones som bildade ett huvudstycke för en Schiaparelli samling av Bertrand Guyon. Det finns så många underbara bitar att det trotsar förnuftet: Björks svanklänning från Oscarsgalan, Hedi Slimanes roliga valentinhjärtpäls för Saint Laurent (en gång vunnit av Lady Gaga), Crocs av ​​Balenciaga, en bedazzler av Bob Mackie, en kattdräkt av Walter Van Beirendonck illustrerad med en ritning av den fullständiga manliga anatomin, en Libertine bikini för killar med en broderad banan på grenen och a Chloé av Stella McCartney bikini för tjejer med meddelandet ”Behåll din banan av mina meloner” på rumpan. Den kombinationen är ensam värd att applådera, kategorin är museets verklighet.

Under åren sedan Sontag publicerade sin uppsats har många författare försökt efterlikna hennes anda genom att erbjuda sina egna definitioner av läger. Simon Doonan, i Kvällsstandard, publicerade just en lustig uppfattning som han beskrev som "punktpunkter på lägret", "tillgängliggjord för åldern av uppmärksamhetsbrist. ” I en säger han, ”Camp förvandlar det grandiosa till världslig."

Men som "läger", visar utställningen, kan det vardagliga också bli det storslagna. Jag tänker specifikt på en klänning av Jeremy Scott som verkar vara gjord av skivor prosciutto.