Alexander McQueen tvekade aldrig över att vilja "skjuta mode i ansiktet", så det upprörande, det surrealistiska och det häpnadsväckande var lika mycket en del av varje säsongs kollektion som nya uppfinningar och innovativa silhuetter. Men om hans djärvhet hade varit det primära telefonkortet, skulle vi inte bli så förstörda av förlusten av Alexander McQueen. Istället förtrollade, förknippade och berikade McQueen oss med en annan explosiv syntes av flera oöverträffade talanger varje gång. Den här säsongen såg fler stjärnor ut än någonsin-Sandra Bullock, Cameron Diaz, Kate Bosworth, Camilla Belle-som bäst i McQueen, vilket gör nyheten om hans bortgång ännu värre. "Jag vill att det jag gör ska tala volymer", sa McQueen till InStyle. Det fanns så många fler böcker kvar att skriva.
-InStyle Fashion Director Hal Rubenstein
NÄSTA: Rubensteins uppfattning om Alexander McQueens mest minnesvärda shower
Under sin femåriga tjänstgöringstid som Givenchys huvuddesigner sprutade McQueen in sin egen känsla av känsla i det ikoniska designhuset. "Hans samlingar för Givenchy var mycket omtvistade", säger Rubenstein. "Givenchy var designern för Audrey Hepburn och gjorde riktigt fräscha kläder. McQueens känsla var att han fick ta över ett couturehus och använda det fantastiska hantverket för att skapa otroligt kantiga och mödosamma konstverk. "
I ett minnesvärt ögonblick släppte McQueen loss regn på landningsbanan. "Denna samling framhöll alla hans vita skimrande bitar", säger Rubenstein. "I princip var varje modell genomblöt i huden."
Att använda modellen Shalom Harlow som en mänsklig duk resulterade i ett ikoniskt ögonblick för McQueen. "Modellen stod i mitten av en roterande plattform och hennes klänning var spraymålad", förklarar Rubenstein. "Det var spinnkonst som mode!"
Banan visades i Conciergerie, det berömda Paris -fängelset som är känt för att ha Marie Antoinette, och visade överdrivna silhuetter och hundrekvisita. "Bitarna har en bisarr uppfattning om Rödluvan, men kvinnorna var också fångade i mycket täta korsetterade selar och gick med vargar på kedjor", förklarar Rubenstein. "Det fanns vakter överallt - hälften av publiken var livrädd!"
Inspirerad av en nomads öde resa in i tundran placerade McQueen modeller inuti en kraftig vindtunnel. "Modellerna kunde knappt gå, men det handmålade siden och chiffongtyg som böljade bakom dem var bara helt hisnande-några bitar sträckte sig över 20 fot!" Säger Rubenstein. "Du trodde att modellerna skulle blåsa iväg."
Denna landningsbaneshow återskapade en dansscen från filmen De skjuter hästar, eller hur? ”Det här är min favoritkollektion. Han iscensatte den med idén om depressionmarans dansmaraton, där folk dansade tills de tappade för att få pengar, säger Rubenstein. "Modellerna fick träna i balsal innan de gick. Karen Elson (bilden) var stjärnan. "
För denna romantiska och flickaktigt edwardianska samling placerade McQueen varje look på ett schackbräda. "Han lät modeller gå mot varandra som om de var diametralt motsatta på ett schackbräde", funderar Rubenstein. "Klädernas otroliga virtuositet-snöret, broderiet-var bara extraordinärt."
Denna samling var en hyllning till Hitchcock -hjältinnor, från Tippi Hedren i Fåglarna till Kim Novak i Vertigo. "Klänningar inspirerades av alla fantastiska Hitchcock -blondiner", påminner Rubenstein. "Med mycket skräddarsydda, skulpterade midjor och massor av kostymer var det väldigt mycket skräddarsy på femtiotalet."
McQueens användning av holografi förstärkte hans rykte som både en noggrann designer och enastående showman. "Denna vackra eteriska samling toppade med denna holografiska bild av Kate Moss i en pyramid", förklarar Rubenstein. "Du var tvungen att vara där, men du svor att hon var inne. Det var en av de mest spökfulla saker jag någonsin sett. "
Inspirerad av Barry Lyndon, Goya och Marchesa Casati, McQueen slog samman historiska referenser med modern elegans för denna vårkollektion. "Han använde fortfarande bondage -bitarna från tidigare samlingar och kastade bort alla genom att ställa in showen till a stråkorkester och skickar ut en av de vackraste feminina samlingarna i sin karriär ”, säger Rubenstein.
Samlingens fågeltema fungerade som en symbolisk hyllning till den avlidne Isabella Blow, McQueens nära vän och mentor. "Denna samling innehöll en neonfågel bakom modellerna", säger Rubenstein. "Hela showen baserades på fjädrarnas och fjäderdräktens inveckling och tanken på att göra kvinnor till dessa gudomliga ontologiska varelser."
Efter att drottning Elizabeth II utsåg honom till befälhavare för den brittiska ordningen 2003 hyllade McQueen henne med denna samling. "Allt hade en kunglig, kröningskvalitet", säger Rubenstein. "Jag tycker att det är viktigt att komma ihåg att medan McQueen var en internationell designer var han väldigt stolt över att vara engelsman. Han använde ständigt inslag av högskräddare och kungliga bilder i sina samlingar. ”
För den här samlingen kommenterade McQueen samhällsöverskott genom att ställa scenen med skräp från tidigare shower. "Detta hände efter den ekonomiska kollapsen och det var McQueens sätt att säga att vi alla har för mycket, vill för mycket, gör för mycket", säger Rubenstein. "Den klassiska houndstooth-rutklänningen är helt överdriven med den mest extraordinära skräddningen. Många av modellerna hade sopsäckar på huvudet. ”
I sin senaste landningsshow visade McQueen ett outplånligt märke på mode med sina imponerande 10-tums Armadillo-skor. "Varje modell som gick i dessa skor-inte en gång har de någonsin tappat!" Minns Rubenstein. "Dessa måste vara så ergonomiskt extraordinära."