Lanvin, Maison Margiela, Dries Van Noten Spring 2017 Show Review

Den här modesäsongen i Paris får verkligen en nystart, vad med ett märkligt nytt krig som förklarades denna vecka på bloggare av OG -besättningen från Conde Nast, som plötsligt är uppe i armarna över förekomsten av streetstyle -stjärnor. Detta, för mig, verkar lite av en sen ankomst till syndfesten, som att bli upprörd över någon på kontoret som slår "svara alla" på en e -postkedja. Jag menar, vi har större problem, människor.

Det som har lämnats osagt i den senaste omdiskussionen av debatten är hur stort inflytande gatustilen faktiskt har idag på designers, som uppenbarligen har glömt det ursprungliga syftet med kläder var att dölja allas stygga bitar. Självklart pratar jag om det plötsliga uppträdandet av genomskinliga blusar och kjolar i de nya debuterna av Anthony Vaccarello på Saint Laurent på tisdagen och Bouchra Jarrar på Lanvin på onsdagen. Dagens kollektioner är utformade avsiktligt för att fånga uppmärksamhet, och kanske är det därför som vissa människor, vana vid att kollektioner handlar om mode, är upprörda.

Detta är åtminstone en säsong med nya starter, även med Maria Grazia Chiuri som visar sin första kollektion för Dior på fredag, och Olivier Theyskens återkomst tidigare i veckan. På sätt och vis hade Jarrar dock de största skorna att fylla, Alber Elbaz, som nästan definierade Lanvin för en lyxkund som var mindre intresserad av modetrender än att äga en definitiv stil. Hans avgång var en ful affär, föremål för en pågående rättegång. Men Jarrar har fördelen av en stor kärleksbutik från franska redaktörer, som länge har vördat henne sofistikerad ta på parisisk dressing, som det visar sig var väl i överflöd på hennes första show som kreativ direktör för Lanvin.

RELATERAT: Anthony Vaccarello presenterar en sexig ny Saint Laurent på Paris Fashion Week

När jag tittade på programmet var jag lite bekymrad över löftet om något som kallades en "blygsamhetsklänning", men de verkliga mönstren var allt annat än konservativa. Faktum är att många av de mest effektfulla utseenden också var de mest avslöjande, till exempel en koboltklänning som endast bärs med bikinitrosor. Tuxedos spelade ett starkare inflytande här, med rena byxblusar och byxor trimmade med kedjor, längs med satinrockar och en svart läderjacka gjord av vad som tycktes vara ormskinnsbehandlat för att se nästan ut glansig. Det franska talade soundtracket förstärkte bara den parisiska chica effekten.

Klänningar gjorda av inverterade trenchcoats, kjolar av plastmosaik och enstaka veckade surfing body som lindades runt kroppen var byggstenarna i John Gallianos senaste installation på Maison Martin Margiela. Även om den inte var helt krossande i sin utveckling av husets etos, hade den här samlingen en tilltalande grad av optimism när den inkluderade ljusare färger och några få saker som bara såg ut att vara roliga, till exempel ett tröja-liknande rör som lindades runt en modell hals och fästes på en bodysuit som matchade hennes hudton (den delen är en Margiela klassisk). Tillbehören visade dock mer på Gallianos vittnesmål med söta sportsandaler och vinnande strukturerade väskor som såg ut som att de hade svalit en mjuksidig helhet.

En av de hetaste föreställningarna på onsdagen råkade vara den för Dries Van Noten, där kokande temperaturer skickade publiken till ett obehag, även om designern hade dekorerat sin bana med 20 magnifika isskulpturer som visade blomsterarrangemang som hade frusit under vatten. Han spelade också Madonnas "Frozen". Samlingen verkade samordnas med de dramatiska musikaliska svällningarna, som inleddes med en del av vit, fortsätter med djupt vackra blommotryck och dammiga rosafärger och avslutas med svart sektion, allt återgivet på mestadels avslappnade och ändå oerhört tilltalande kläder som tröjor, Ts, till och med ett par joggare, som hade överklädts med lager av kristall utsmyckning. Det var en vacker show med supercoola kläder, även om de kallare hade varit bättre.