Eric Wilson Paris Fashion Week Givenchy Review

Eric Wilson är InStyle’s Fashion News Director. Sitt på första raden på Fashion Week med honom genom att följa honom på Twitter (@EricWilsonSays) och Instagram.

När Paris -kollektionerna satte igång i hög växel under helgen, en välbekant figur av franska sofistikering återvände till banorna - gaminen i en slipklänning, med en mansjacka draperad över henne axlar. Hon såg ut som om hon nonchalant hade gått ut ur sitt hem för att hämta ett papper, medan hon inte av misstag vände några huvuden. Hon är visserligen en karikatyr, men hon är motståndskraftig på mode och kan ses i många skepnader.

På Nina Ricci (bilden, nedan till vänster), där en ny designer, Guillaume Henry, debuterade den här säsongen, framträdde hon som en sofistikerad, oberoende och allt annat än skröplig tittande i en fantastisk första show för Henry. Nina Ricci är ett hus byggt på parfym och kvinnlighet, ett utseende Henrys föregångare, Peter Copping (nu av Oscar de la Renta), tolkat i louche, ibland risquéunderkläder-kantade färdiga att bära. Henry, tidigare från det yngre skeva franska märket Carven, visade att han också har ett moget öga för sensualitet, och valde ett renare tillvägagångssätt, men inte mindre intresserad av alla detaljerna. Hans slipklänningar visades under topprockar, vilket gjorde ett starkare intryck, liksom hans exakta paljettklänningar (mousserande röda, glittrande blått eller vanligt vitt) snitt i former lika enkla som en T-shirt och skarpa, lite stora kamelrockar-alltid bärda med kattunge hälar. Det är en tydlig riktningsändring och en bra nystart.

RELATERAT: Väntar på Galliano och bågen som aldrig kom

På Chloé (bilden, överst) gamine kanske inte är det rätta ordet för kvinnan i åtanke, eftersom hon lyssnar på Stevie Nicks och bär en garderob med fritt flödande pappersviktskaftaner, frans-dinglande sjalar och mördande maxikåpor. Kreativ regissör Clare Waight Keller har varit på gång den senaste tiden, och det är inte bara för att Chloé -estetiken är särskilt väl lämpad för den övergripande trenden för 1970 -talsstilar inom mode. Det hjälper, men det gör också Waight Kellers tillvägagångssätt, som är att driva lite mer lekfull en säsong, lite mer elegant nästa, och för hösten 2015, båda samtidigt. Hennes maxi-rockar var den bästa av trenden hittills den här säsongen, både i en marinadmirals rockstil och en dubbelknäppt version som tycktes vara gjord av gosande klippning. Skulle du inte veta, den senare visades över en spetsig klänning.

Phoebe Philo kl Céline fortsatte att driva en mer experimentell riktning med sina en gång minimalistiska, nu målmedvetet röriga uttalanden, som om hon hade kastat ut alla regler-och de självpålagda restriktionerna också-om vad som utgör en samling (bilden, ovan till höger). Intressant nog inkluderade Philo ett stort antal satiniga nattklänningar, hennes färg blockerade som den rymliga axelväskor på hennes landningsbana, men också lösa jumpsuits med störande halsringningar (över toppar som bibehöll en distinkt anspråkslöshet). Det var konstiga, spännande inslag, som skärmar med stora pälspumpar på sidorna och vadderade rockar som såg ut som att de hade tappat en del av sin fyllning, med avtagbara ärmar som skalade bort vid axlar. Det var ett helt nytt förslag på hur man ska klä sig, och ett som kommer att kräva en viss anpassning av perspektivet för att förstå klart.

RELATERAT: Dolce & Gabbana Skapa ett kärleksbrev till mamma

Att avsluta helgkollektionerna var en vacker, exotisk, fascinerande och sinnesblåsande pan-kulturell samling från Riccardo Tisci kl. Givenchy (bilden, nedan till vänster). Kvinnan han hade i åtanke kan ha varit Bettina Graziani, modellen som var en originalmusa för Hubert de Givenchy, som inspirerade hans berömda "Bettina" -blus, och som dog vid 89 års ålder för bara en vecka sedan. Tisci har hyllat Graziani, en av de mest populära modellerna från 1940- och 50 -talen som kom att symbolisera efterkrigstidens nya utseende, både genom hans inlägg på sociala medier och inbjudan till hans show. Men hans samling strävade efter att nå längre och lyckades på så många plan att det är svårt att återge utan att låta som en encyklopedi, en världsatlas eller bara en fanpojke.

Först tycktes kläderna skildra en affinitet för Spaniens blomstrande, kanske en nick till Givenchys nära relation till Cristobal Balenciaga, men sedan snabbt förvandlas till orientalism med nickar till indisk maharajah, med påfågelfjädrar som framträder både som tryck och inlägg i genomarbetat vridna, juveltonade ensembler. Modellerna pryddes med otroliga smycken, inklusive smyckade näsringar och utsmyckningar på kindbenen och groparna, plus öronkuddar och armband som dinglade från loberna. Det var en av säsongens mest hyperdekorerade samlingar, berikad av ett fantastiskt utbud av former, från klänningar över sammetbyxor till mousserande svarta korsettrockar, alla bärs med skor med lackade klackar i storlek läskburkar.

Kenzo formgivarna Humberto Leon och Carol Lim korsade också många kulturer i sin show på söndagsmorgonen, med live uppträdande av Saint Etienne och en underhållande scenografi som tycktes komma till liv antingen av mekaniker eller några ganska snygga fotarbete (bilden, ovan till höger). Den första modellen på deras breda scen släpades faktiskt av en rörlig vägg - som sedan gick sönder i stora pelare som rörde sig på scenen under hela deras show av nomadiska mode. Jag tyckte att pelarna, stora lådor täckta med grönt och silverfolie, såg ut som julklappar och skulle utgöra en fantastisk bakgrund för Rockettes, om de skulle vara så benägna. När det gäller kläderna så såg sortimentet av ponchos i lager och överflödigt tryckta jumpsuits och tunikor särskilt bra ut den här säsongen, förstärkta som de var med ett par fantastiska röda mattor-klara klänningar och en uppsjö av super shearling jackor. En lång, crimson draperad klänning med en nyans av öst gjordes supermoderna med en remsa av färgblockdetaljer och en kontrasterande axel.

FOTO: Runway Looks We Love: Balenciaga