Stunden: Bland de modefotografer som blev kända under en häpnadsväckande era av 1970-talsbildskapande som kännetecknades av stark voyeurism och ibland chockerande våldsamt ämne, Chris von Wangenheim, som dog i en bilolycka 1981 vid en ålder av 39, förblir säkert den minst välmående känd. Guy Bourdin var föremål för en populär utställning tidigare i år på Londons Somerset House, och Helmut Newton (som von Wangenheim en gång arbetade som assistent för) har varit ämnet för många böcker.
Men en ny bok som täcker von Wangenheims korta karriär, heter Glans, av Roger och Mauricio Padilha ($85; rizzoliusa.com), återupplivar intresset för hans verk, som, med författarnas ord, "reflekterade den fashionabla underjorden som fortsätter att fascinera oss idag."
Och chock oss också.
Några av bilderna, med deras antydan om träldom eller sexuellt våld, fick kritik för kvinnohat även i sin tid, som Tid tidskriften noterades i en artikel från 1977 med titeln "Verkligen sockar det till kvinnor.” I den artikeln svarade fotografen med att säga: "Våldet finns i kulturen, så varför skulle det inte finnas i våra bilder?"
RELATERAT: Varför Whit Stillman's Metropolitan Blev en touchstone för modedesigners
Varför det är ett wow: Kontroversiella och utmanande, bilderna resonerar fortfarande med provokativa designers och fotografer Tom Ford och Steven Klein, vars arbete för Alexander Wangs reklamkampanjer ofta kopplas till von Wangenheim. Marc Jacobs, ett annat fan, är värd för modeveckans lanseringsfest för boken. Även om det ofta är frestande att vända sig bort från dessa bilder, eller titta på dem med avsky (jag erkänner några av dem aktivera min inre försiktiga reflex), behåller de en visuell styrka och politisk inkorrekthet som verkligen var en kraftfull verktyg.
Men i vilket syfte rättfärdigar dess medel?
"Chris reagerade på miljön runt honom," säger Roger Padilha. "Det finns många samhällsfrågor från 70-talet som finns i fotograferingen, oavsett om det är våld i New York, kvinnors lib-rörelse eller avstigmatisering av pornografi med frisättning av Deep Throat. Det är en tidskapsel av vad kulturen tänkte på 70-talet.”
RELATERAT: Gör dig redo för #NYFW och en ny våg av kändissamlingar
Kredit: Artighet
Med tanke på den senaste tidens mediafokus på kontroversiella skildringar av kvinnor i samtida modefotografi (liksom anklagelser om kusligt beteende mot fotografen Terry Richardson), presenterar det en typisk modeparadox att upphovsmännen till en rörelse som kom att kallas "porno chic" igen skulle ha ett ögonblick.
Detta är en fråga som bröderna Padilha också har övervägt, med hänvisning till det nuvarande uppståndelsen i New York City över desnudas, de kroppsmålade topplösa kvinnorna som paraderar runt Times Square söker tips, liksom fenomenet online shaming i sociala mediers era.
RELATERAT: Stil över ämne: En modegranskning av GOP: s första debatt
"Det pågår så mycket polisarbete i samhället, vare sig det är på gatorna i New York eller i publikationer", säger Padilha. "Om du säger något kontroversiellt på Instagram måste du be om ursäkt för det. När man ser tillbaka på detta, när fotografer fick göra vad de ville, när tidningar publicerade dessa bilder och stod bakom sina artister utan att be om ursäkt, det är uppfriskande. Det är meningen att vi ska gå framåt, men dessa bilder är 40 år gamla. Om de hade publicerats i dag för första gången, kan du föreställa dig hur mycket e-post och tweets som talar om att en kvinna blir mördad av en hund? Det vore vansinnigt."
Som exempel, en bild de postade online den här veckan av Christie Brinkley med hennes ben i greppet om en Dobermans tänder (på bilden nedan) drog in klagomål. "Någon kommenterade:" Jag blev biten av en hund och det här är inte roligt eller glamoröst, säger Roger Padilha. "Det finns något med den tiden för mig som är romantiskt eftersom människor kunde göra många saker konstnärligt, utan rädsla för att bli censurerade eller skamsna."
Har de inte hört talas om Donald Trump?
Kredit: Artighet
Läs mer: Om du har en hög tolerans för provokation och extrem nakenhet i yttrandefrihetens namn, kan du hitta mer av von Wangenheims verk på Glans boksida.
RELATERAT: Giorgio Armani: "Överskott, på och utanför röda mattan, är aldrig elegant"