Vad är Hemline Index och är det verkligt? Anledningen till att vi drar mot vissa stilar

Medan vi ofta pratar om den djupare innebörden av kläder som det gäller kändisar och politiker, ibland berättar en persons garderob en ännu större historia än vad de hade för avsikt. Kan mode vara en indikator på ekonomiska och civila omvälvningar? Den 'Hemline Index, 'verkar en teori om längden på kjolar och klänningar, tycka så.

Teorin tyder på att när ekonomin går bra, kryper hemlines upp för att matcha den må bra känslan av perioden, bara för att falla tillbaka med lågkonjunkturer, vilket speglar den dystra stämningen i tomma bankkonton. Vid första anblicken, det gör se ut som om det är på något, vilket förmodligen är därför det har upprepats så många gånger.

RELATERADE: Dessa fyra garderobshäftare ser mystiskt bra ut på alla

Till exempel, på 1920 -talet, ökade hemlines med börsen innan de föll under den stora depressionen. De klättrade upp igen i mitten av 1930-talet och förblev knälånga under den förmodade krigstiden på 1940-talet. När Dior släppte långa, omfattande kjolar 1947, tycktes trenden vara ett skymt för lågkonjunkturen 1949. Sedan, när marknaden hade rättat sig, började en långsam och stadig uppgång, som introducerade oss till 60 -talets minis, som fastnade genom 80 -talets miljonärboom. Så småningom dök midi -längder upp när börsen kraschade 1987.

Du förstår kärnan.

På grund av denna starka korrelation har tidningar och ekonomer marknadsfört indexet i årtionden. "Längre midi-kjol kan påverka nationens ekonomi," United Press International varnade 1968. Fort-Worth Star Telegram upprepade ett liknande uttalande 1978. "Om du ser en kille i en tredelad kostym som stirrar ut genom fönstret på kvinnliga ben i höst, hoppa inte till sexistiska slutsatser. Kanske är han trots allt inte bara en chauvinistisk gris: han kan flitigt söka ledtrådar till den ekonomiska framtiden. ”

Enligt Clara Berg, Curator of Collections for MOHAI (Museum of History & Industry), George Taylor, ekonom på Wharton i mitten av 1920-talet, krediteras med att ha skapat Hemline Index. Det gjorde han dock inte faktiskt skapa en koppling mellan ekonomin och kjollängderna. Istället skrev Taylor en doktorsavhandling 1929 med namnet "Significant Post-War Changes in the Full-Fashioned Trikåindustri", som undersökte varför strumpbyxan hade en explosiv tillväxt på 1920-talet. En faktor han identifierade var kjollängd.

"När kjolarna blev kortare var det vettigt att investera mer pengar i snygga strumpor", berättar Berg InStyle. "Nyheten tog på något sätt upp den här kornen att" Wow kjollängder betydde bra tider för strumpor ", och sedan citerades något och upprepades i distorsion om avhandlingen."

RELATERAT: Vi hatar att berätta detta, men bubbelkjolar har återvänt

När du spårar faktiska förändringar i ekonomin faller hela avhandlingen sönder och den har sedan dess debunkats. Saker och ting blir särskilt rörigt när man tittar på kriget och efterkrigstiden, när Berg säger att längre kjolar "sågs som en symbol för välstånd"-inte tvärtom. Kvinnor tvingades inte längre ransonera, så att bära något med så mycket tyg sågs som ett tecken på välstånd.

Istället har många olika faktorer - ekonomi, politik, pandemiska utbrott och sociala rörelser - påverkat vilka estetiska konsumenter som reagerar på. Och när designers inte utnyttjade dessa förändringar och skickade något "fel" på landningsbanan? Kvinnor gjorde uppror, vilket så småningom ledde till förändring.

Ett exempel var när Dior debuterade med sitt nya utseende i Paris 1947. Medan vissa kvinnor rusade för att köpa svepande kjolar från modehuset, köpte andra affischstavlor för protester. I USA, "The Little Below the Knee Club”Bildade, bestående av kvinnor som ville ha ett val i sin garderob, inte en diktering från designers. Gruppen kämpade för att kjolar "lite under knäet" skulle hållas i stil och samlade 300 000 medlemmar på tre månader.

Istället för att fokusera så mycket på hur marknaden hade det just nu, är det värt att titta på denna reaktion psykologiskt. Det var en viktig anledning till att kvinnor pressade sig tillbaka mot denna viktorianska silhuett: utseendet stämde inte med den kapabla "Rosie Riveter" -bilden som de hade vant sig vid under kriget.

Dr Dawnn Karen, en modepsykolog och författare till Klä ditt bästa liv: Hur du använder modepsykologi för att ta din titt - och ditt liv - till nästa nivå, säger att kvinnor var trötta på att få sina kroppar poliserade och tvingade ut ur arbetskraften.

"De var makthavna i sina hem, avmaktiga i samhället i stort, så det enda de kunde ha makt över var vad de hade på sig, vad de placerade på sina kroppar", säger hon. ”Så det är ett uppror, men det som ligger bakom det upproret är ett behov av att ha kontroll. Vad som ligger bakom den kontrollen är ett behov av säkerhet. ”

RELATERAT: Låt oss sluta låtsas att vi behöver nya kläder varje säsong

Ett och ett halvt år senare höjde Dior hemlinjen tillbaka till knäet.

Cykler som denna fortsatte-designers släppte nya, måste-ha kjollängder och kvinnor protesterade mot dem-tills vi så småningom nådde en värld där fokus började skifta. Vid 1990 -talet var det mer betoning på att klä sig för specifika stilgrupper, till exempel grunge, ravekultur och punk, snarare än att diskutera kortare eller längre stilar.

Ändå, även när modeälskare växte till att bära det de kände sig mest bekväma i, bara välja och välja vilka trender Följ, externa faktorer fortsatte att spela en roll för att bestämma vad som var "in". Så är det fortfarande idag, och särskilt i 2020. Tack vare pandemin, sociala oroligheter och den pågående ekonomiska lågkonjunkturen är människor nu drar till sig stilar som är mest meningsfullt mentalt och känslomässigt.

RELATERAD: Den nya modeordlistan

"Vi vill täcka våra kroppar, bära bekväma tröjor", säger Dr. Karen, som till och med har kontaktats av spökdesigners och ber om hjälp med att skapa samlingar med psykologi i åtanke. ”Vi har nu brist på social interaktion, så [mode] kan fungera som en säkerhetsfilt för att dämpa den ångest som vi känner. Du stylar inifrån och ut, så det finns en kongruens att du är trogen mot dig själv. ”

Med andra ord är det inte så mycket ekonomin som påverkar vårt modesinne, utan vår reaktion på vad som händer i världen och hur det får oss att känna. Tidigare kan det ha kämpat tillbaka med minikjolar. Nu, med så mycket osäkerhet, letar vi efter komfort, så vi sträcker oss efter baggier -mönster och svettningar.

Dr Karen teoretiserar också att det kommer att vara viktigt för designers att producera det hon kallar "väckta garderober". Dessa dagar vill människor konsumera mindre snabbt mode, vara etiskt och miljömedvetet och stödja varumärken från förbises samhällen. Det finns mer intresse av att veta varifrån saker kommer och Varför vi köper något, vilket har lett oss mot konceptet säsongslöst, tidlöst mode.

RELATERAD: Filtklänningar är den enkla modetrenden som vi alla behöver just nu

Så är Hemline -indexet verkligt och existerar det 2020? Inte exakt. Men graviterar vi mot vissa stilar för att spegla vårt humör eller världens status - inklusive ekonomi? Ja, och vi kommer sannolikt att fortsätta göra det i många år framöver.