Modevarumärken som tillverkar personlig skyddsutrustning tillhandahåller det inte för plaggarbetare

Mode har drabbats hårt av coronaviruspandemin. Återförsäljare som Neiman Marcus och J.Crew har förklarat konkurs, stora designers har inställda modevisningar under överskådlig framtid och snabbmodemärken som Uniqlo och H&M har stoppat en del produktion av säljbara produkter till göra personlig skyddsutrustning som ska doneras istället. Det är en hård verklighet som påverkar alla lager i branschen - men det är de mest utsatta medarbetarna som bär mest av både hälso- och säkerhetskrisen och det ekonomiska nedslaget.

I fabriker från Bangladesh till Los Angeles står plaggarbetarna inför svårigheter utan motstycke. Vissa fabriker och fabriker har stängt helt och lämnat många av arbetarna - varav en majoritet är kvinnor - utan lön för beställningar för stora märken som gjordes sedan slutligen avbröts. I de öppna fabrikerna, arbetare rapporterar att de har skapat personlig skyddsutrustning (som masker och klänningar) på platser som fortfarande fungerar under sweatshop -förhållanden, dvs inte rengjorts eller regleras för säkerheten på något meningsfullt sätt.

Enligt en ny historia av Buzzfeed News, några arbetare vid Myanmar -fabriker som enligt uppgift är en del av leveranskedjan för Inditex, företaget som äger Zara, släpptes. De rapporterar att "mer än 500 arbetare vid de två fabrikerna blev uppsagda när de bad om att få hållbara masker och att social distans införs för att skydda dem mot coronaviruset. ” Inditex har sedan sagt att Zara inte avbröt några order, har betalat räkningar för beställningar, och att uppsägningarna i dessa fabriker inte hade något att göra med deras varumärke.

En talesman berättade för utloppet att ”Inditex har arbetat outtröttligt under många år för att säkerställa att de standarder som anges i leverantörens uppförandekod följs, inklusive genom sitt globala partnerskap med IndustriALL Global Union - det första avtalet i sitt slag i branschen - och sitt medlemskap i ACT -plattformen om att leva lön."

Utöver vedergällningsfrågor säkerställer modellen pay-per-piece där arbetarnas löner är baserade på antalet plagg de gör, att många betalas långt under minimilönen. Marissa Nuncio, chef för Garment Worker Center, en aktivistorganisation i Los Angeles som representerar många sömmerska, förklarar, ”Det faktum att plaggarbetare tjänar så lite som $ 0,05 per mask, vilket leder till så låga som 190 dollar per vecka, är oacceptabel. Detta är livräddande utrustning i dessa tider, och arbetarna som gör dem riskerar att smitta själva i trånga, smutsiga fabriker. ”

Hon fortsätter, "Man skulle tro att det faktum att plaggarbetare nu är viktiga arbetare skulle leda till positiva förändringar i deras löner och arbetsförhållanden." Men nej, säger hon. "Denna verklighet är tyvärr också" business as usual "i plaggindustrin." Annie Shaw, uppsökande samordnare på GWC, tillägger: ”Denna bransch förändrades inte över en natt. Det finns en så lång historia av sweatshop -arbetskraft, och pandemin fortsätter den bara. Det finns ingen tillgång till skyddande föremål som handsprit eller handskar. Under normala tider måste plaggarbetare ta med sig egna förnödenheter som toalettpapper, även om du skulle tro att det skulle tillhandahållas. Det är inte som om det här förändras nu. ”

RELATERAD: Möt Amanda Nguyen, grundaren som kämpar för överlevande från övergrepp i karantän

Maribelia Quiroz, en LA-baserad plaggarbetare och organisatör för GWC berättade om sin förstahandsupplevelse. "Sedan COVID-19 har jag fastnat hemma och känner mig desperat av ångest. Det har varit arbete i min fabrik, men jag är rädd för att gå eftersom det hela är [betalt] under bordet, och människor arbetar i närheten utan avstånd på sex fot. Lönen är densamma som före pandemin: 12-timmarsdagar, 280 dollar i veckan, förklarade hon. Hon sa också att hon inte hade fått någon stimulanskontroll och har förlitat sig på en nödhjälpsfond som organisationen har inrättat. Problemet är att många arbetare redan får betalt under minimilön, så dessa oväntade förändringar kan vara katastrofala.

I andra stora modeproduktionshubbar som Bangladesh, där a plaggfabriken kollapsade och dödade mer än 1 000 människor 2014 har arbetare enligt uppgift skickats hem utan lön för arbete som har slutförts. Enligt Ayesha Barenblat, grundaren av Nyinspelning, en aktivistisk organisation som undersöker sweatshop -arbetskraft, vissa företag som Gap Inc. har annullerat beställningar från fabriker men betalar inte för den produktion som gjorts före avbokningen.

"När pandemin spred sig globalt stängde butikerna i USA och Europa och online -försäljningen rasade", förklarar hon. ”Därefter drev varumärken och återförsäljare ner risken till leverantörer, i massor force majeure klausuler i sitt kontrakt att annullera redan producerade beställningar, där leverantörer hade frontat material- och arbetskostnaderna. ” Klausulen Barenblat refererar till är vanligt förekommande i många kontrakt och befriar i huvudsak båda parter från ansvar om något katastrofalt händer, till exempel en pandemi. Så även om den här bekväma legalisen verkligen hjälpte några stora märken när försäljningen sjönk på säsongsartiklar, skyddar den inte arbetstagare som inte har något avgångsskydd eller vård från sina arbetsgivare, tredjeparts produktionsanläggningar varumärkena gör affärer med.

För att åtgärda problemen startade Remake a Change.org framställning i mars som uppmanar varumärken att stödja plaggarbetarna i deras leveranskedja. "Varumärken måste betala för produktion och avbrutna beställningar, snarare än att överge sina leverantörskedjepartners och de kvinnor som har hållit sina företag lönsamma i årtionden", kräver framställningen. Medan vissa, som H&M, Zara, Target och senast Under Armour, har skrivit på att betala för deras avbokade beställningar trots att de inte behöver dem, andra som Gap, listas fortfarande som att de inte har gått med på att göra dessa betalningar. En talesperson för Gap berättade InStyle att varumärket fattade det "mycket svåra beslutet att gå över majoriteten av våra butiksanställda och fortsätta att övervaka bemanningsnivåerna på vart och ett av våra uppfyllelsecentra."

De tillade att de har ett nära samarbete med leverantörer och "har flyttat kapaciteten i vissa fabriker mot tillverkning av personlig skyddsutrustning och prototyper att utveckla personlig skyddsutrustning, inklusive masker och klänningar, med hjälp av våra överflödiga material. ” Även om det verkar som att Gap Inc., som äger Old Navy, är anställa arbetare för att göra masker som kommer att säljas online, hävdar Remake att återbetalningen på andra beställningar fortfarande lämnar många utan ersättning.

Amy Blyth, chef för partnerskap och programutveckling för FairTradeUSA, arbetar med leverantörer för att ta itu med arbetsfrågor. Enligt henne har många modemärken gått över till en produktionsmodell som kallas "just in time" -kedjan. Medan denna modell försöker hålla mindre lager genom att bara göra kläder baserade på beställningar som redan lagts, det förutsätter också att kunderna mäts i sina inköp och står inte för några flyktighet. Det betyder att när order stannar finns det inget skyddsnät för fabrikerna och arbetarna. Hon förklarar, ”Det finns fortfarande många kritiska frågor om vem som bär majoriteten av risken i leveranskedjan; medan denna pandemi drabbar alla hårt, har leverantörer och produktionsarbetare mindre motståndskraft mot ekonomiska och hälsoproblem. ”

RELATERADE: Läkare ber designare att göra återanvändbara sjukhusklänningar åt dem

Självklart, även om svagheten i systemen på plats verkar vara uppenbar för tillfället, är det verkligen inte nytt. Faktum är att Global Slavery Index, som spårar förekomsten av modernt slaveri inom flera olika industrier, uppskattade att i 2018 kunde kläder värda 127,7 miljarder dollar ha gjorts via osäker eller kränkande tillverkning processer. Dessa siffror är baserade på mängden kläder som beräknades komma från fabriker där det rapporterats om övergrepp mot arbetskraft.

Och det är inte begränsat till snabbt mode som vi vanligtvis hör det. Även företag med de mest etiska värderingarna i sina uppdragsförklaringar kan falla sönder om du tittar för noga på deras produktionsmetoder. Etik och hållbarhet kan tyvärr vara en PR -vinst för varumärken som inte har infrastrukturen för att behålla den när de växer. "Jag har hittat en spänning mellan tillväxt och att hänga med i ett varumärkes grundläggande etiska etos", säger Barenblat med hänvisning till Remakes forskning.

Även om det är klart att dessa problem inte kommer att lösas över en natt, finns det säkert tecken på hopp. Garment Workers Center samlade in över 32 000 dollar för att ge till 80-100 arbetare i Los Angeles som fördrivits av pandemin. Vissa designers, som Brooklyn-baserade Kelsey Randall, skapar till och med masker själva och donerar intäkterna till arbetare som har blivit uppsagda på grund av fabriksstängningar. #PayUp -framställningen fick över 12 000 underskrifter och fick många märken att göra skillnad, särskilt för arbetare som står inför stora förluster. Och rättvis handel startade en fond som kommer att gå direkt till arbetarna.

Medan pandemin har orsakat så mycket förstörelse och osäkerhet i modeindustrin, ser många aktivister det som en möjlighet att förändras. I Los Angeles känner aktivister på Garment Workers Center att lösningen är att göra plaggarbetare till en del av beslutsprocessen, så att de kan tala om säkerhet utan rädsla för hämnd. Barenblat tillägger att konsumenter och designers också kan spela en roll i detta. ”Min förhoppning är att några av dessa mindre hållbara aktörer bygger motståndskraft genom att förlita sig på amerikansk bomull och energieffektivt garn, från kooperativa arbetarägda fabriker och distribuerar från fackliga lager. ” Och som konsumenter kan vi öka medvetenheten och helt enkelt köpa mindre. Hon tillägger: ”Våra plånböcker och planeten kan inte hålla den takt vi köpte. Vi hade sett att konsumenter redan flyttade mot hållbarhet och ville ha upplevelser över billiga kläder. Min förhoppning är att COVID-19 förvärrar detta skift. ”

Efter 30 års arbete som avlopp håller Quiroz med. "Ingenting kommer att förändras förrän arbetstagare får minst minimilön," sa hon. "Fashionistas måste pressa märken och företag att göra mer för att fabriker ska skydda oss och betala arbetarnas minimilön."

Denna berättelse uppdaterades för att innehålla ett uttalande och information om fabriks uppsägningar från Inditex, företaget som äger Zara.