Max Maras Resort Collection hedrar elegant Marlene Dietrich och David Bowie

På ytan - ja, på vilken yta som helst - tanken på en mode samling inspirerad av både Marlene Dietrich och David Bowie låter som problem. Men här var vi, den internationella modepressen samlades i Berlin för Max Mara resort-show på måndagskvällen, sittande i David Chipperfield-renoverade Neues Museum, där tusenåriga Nefertiti stirrar ut på turisterna med sitt enda goda öga och lyssnar på Bowies "Wild is the Wind", som sattes på en viskande låg volym för att inte störa artefakter. Carolyn Murphy och kabarettstjärnan Ute Lemper korsade banor på banan med vita axlar med skarpa axlar över löst flytande byxor, som, när man tänker på det, var exakt av en stil som gynnades av både Dietrich och Bowie.

"Konstigt, när du sätter ihop bilder av dem sida vid sida, var de nästan samma person", säger Ian Griffiths, den italienske kreativa chefen. hus som gjorde ett bra jobb med att göra jämförelsen utan att tappa Max Maras kärnvärde att skapa eleganta och tidlösa kläder med en övertygande berättande. Här visades chica sandfärgade trenchcoats med koordinerande blusar och byxor; monokromatiska ensembler bestod av tunna turtlenecks, tjocka kashmirtröjor, silkeslen blusar och veckade kjolar; och en version av den väldigt populära Teddy Bear -rocken visades fläckig med metalliska trådar. Dietrich/Bowie -temat var bokstavligt talat när det gäller mönster som trotsade kön, men inte så mycket att någon av modellerna bar en hatt eller Ziggy

"De älskade båda en skarpt skräddarsydd vit kostym, en trenchcoat, en vit skjorta, en väst och en mans slips", säger Griffiths. ”Så mycket som jag har inspirerats av dem som hjältarna i den här samlingen, är det lite Marlene Bowie och David Dietrich. De har liksom smält ihop. ”

Showen, som följdes av en dekadent middag med kaviarbelagd pizza, citronravioli och grillade räkor och deltog av Angela Bassett och en rad Max Mara-kunder, avslutades en helg som organiserades av Max Mara för att illustrera företagets arv, från dess produktionskunskaper och hantverk till uppskattningen av de fina konster som delas av sin grundande familj, Maramottis. Griffiths säger att han valde Berlin för platsen av flera skäl, särskilt hans förkärlek för staden när han var en konststudent i Storbritannien på 1980 -talet och även för att i år markerade 30 -årsjubileet för Berlin -fallet Vägg.

Maria Giulia Maramotti, vice president för amerikansk detaljhandel för Max Mara som också är barnbarn till företaget grundare Achille Maramotti, tillägger att Berlin var platsen för Max Maras första utställning om dess signaturrockar i 2006.

"I slutet av dagen är det en av de mest relevanta marknaderna just nu", säger Maramotti. ”Berlin har en intressant historia om kontraster. Ur estetisk synvinkel är det en stad som har en institutionell 1800 -talsarkitektur på en sida och sedan har du otrolig modern arkitektur med alla möjliga arkitektstjärnor du kan tänka dig av. Det liknar verkligen vårt märkes DNA genom att det är respektfullt för våra rötter och sedan försöker injicera en nyhet av samtiden. ”

Griffiths använde inte bara stadens historia, utan också samlingen av Neues Museum, för att inspirera mönster som på samma sätt innehöll uppenbara kontraster mellan gammalt och modernt. Några av de rikt texturerade tygerna var mönstrade för att se ut som att de hade en kraftig patina, ungefär som museets gipsväggar som hade övergivits efter kriget fram till Chipperfields moderna restaurering. Byxor och jackor avslutades med råa kanter i en nick till de hundraåriga vävstolarna som visades. Och en ny samling smycken till Max Mara, i samarbete med designern Reema Pachachi hyllade de handgjorda förhistoriska artefakterna som visas med grovt hammrade paneler av guld på halsband och armband.

Som ett sista element blandade Griffiths in tredimensionella broderier av blommor inspirerade av porslinsdesignerna av Meissen, som har har producerat sedan 1710 och bidragit med alla platsinställningar och en utsökt menagerie av djur som dekorerade borden för middag.

"Det är mycket konkret med mig", säger Griffiths. ”Det översätts till något du kan se och sedan bära. Om vi ​​väljer rätt plats och bygger rätt historia kan vi berätta något. Vi kan kommunicera om vårt varumärke på ett sätt som är svårare att göra när du har din 20-minutersplats i Milano Modevecka.”