Paris Fashion Week Day 3 Runway Shows Review

Vårkollektionerna har sett sin andel av nya talanger ta över i etablerade hus, några med stor framgång och andra som visade sig vara offer för sin egen hype. Men en välkommen ny trend den här säsongen har varit ankomsten av en generation designers som äntligen får deras chans att ta tag i mässingsringen efter att ha jobbat pliktskyldigt och allvarligt i bakgrunden för år.

VIDEO: Runway Remix: Titta på vår sammanfattning av New York Fashion Week

För kritiker är det uppmuntrande att se människor som har betalat sina avgifter i denna verksamhet belönas för sådana. Och för konsumenterna betyder det att du får chansen att uppleva kollektioner från designers som faktiskt bryr sig om design mer än att trycka på marknadsföringsknappar för att skapa en falsk känsla av lust. Tittar på Natacha Ramsay-Levis debut kl Chloé denna morgon var en av de mest tillfredsställande introduktionerna av en ny designer på flera år, nämligen för att hon mer än överträffade de höga förväntningarna inför henne.

Ramsay-Levi är den senaste lärjungen till Nicolas Ghesquière som gick in i rampljuset på egen hand. På Balenciaga och Louis Vuitton, hon bidrog till att skapa den häftigt moderna estetik som vi alla tillskriver Ghesquière, men vet väl är resultatet av en begåvad och uppskattad gjutning av dussintals rapporter till honom. Och det var talande att Ghesquière och en annan före detta Balenciaga -designer, Julien Dossena som nu är på Paco Rabanne, var där på utställningen för att stödja henne. Det var en fin, fin debut, som enkelt upptäckte Chloés sött-möter-sura koder samtidigt som han demonstrerade Ramsay-Levis välslipade förkärlek för hårdkantad modernitet. I själva verket, med Ramsay-Levi och Dossena, har Paris mode nu en School of Ghesquière att använda för framtiden, och det är spännande för dem som älskar kläder.

På Chloé efterträder Ramsay-Levi den omtyckta designern Clare Waight Keller, som kanske kände sig lite undervärderad, packade ihop sina väskor och landade den eftertraktade rollen som couturier på Givenchy (hon kommer att presentera sin första klädkollektion senare i veckan i ett inte-missa-evenemang). Det var i alla fall dags. Chloé, som har varit hem för en fantastisk gjutning av designers under decennierna från Karl Lagerfeld till Stella McCartney och Phoebe Philo, trivs med förändring, och det behövde ett nytt perspektiv, vilket Ramsay-Levi levererat.

Hennes fokus var på lätthet, sett i klänningar med volanger, inklusive en serie med tryck som såg lite surrealistiska ut, diagram över organiska växter, eller kanske ett äggledare som hade modifierats med ögonbollar och andra med små kedjedetaljer som skapade mönster som blinkning fransar. Ytterligare en serie sammetslen blazers och en blågrön jumpsuit broderades med små uppfödningshingstar, en hänvisning till tidigare Chloé -kollektioner inklusive McCartney och Philos. Från det mer samtida perspektivet fanns det några ganska bra jeans och byxor, några trimmade med en cirkeldetalj på sätet ficka som konturen av en bleknad ring från en snusburk (konstigt nog är hon den andra designern som berörde denna detalj från 1970-talet den här säsongen, efter Brandon Maxwell i New York). Lika viktigt för ett hus som Chloé, tillbehören var fantastiska (de ormskinnsstövlarna!) Och inkluderade uppdateringar om stilar som först introducerades av många av hennes föregångare, till och med Waight Kellers gangbuster Drew väska. Och finalen i patchwork-meshklänningar kan ha varit en hyllning till hennes gamla chef på Vuitton, men jag misstänker att detta är Ramsay-Levis verkliga DNA på jobbet.

När det gäller hennes gamla vän Dossena, hade hans Paco Rabanne -kollektion ett riktigt disco -beat, som ligger i ett överhettat galleri med mörkt ljus och "From Disco to Disco" av Whirlpool Productions på soundtracket. Detta var ett effektivt ackompanjemang till Dossenas festvänliga silvermaskklänningar, som glittrade bländande under strålkastarna som placerades regelbundet längs landningsbanan. Korta klänningar, längden på tennisklänningar tillförde en hel del spark, liksom paret med paljettklänningar som stängde showen. Det var en specifik och tätt fokuserad look den här säsongen, bara dans, dans, dans, men det var säkert kul.

Under tiden, BalmainOlivier Rousteing, som byggde sitt spel på ett ännu mer överdrivet partylook, har gradvis utökat sin repertoar och verkar nu ganska självsäker även när han fördjupar sig i ett långt segment av hans samling som var vanligt gammalt svart och vit. Han riskerade till och med att beskrivas som smakfull. Visserligen öppnar en show med Natalia Vodianova som bär vad som såg ut som svarta PVC -overaller över en vit skjorta, låter kanske inte som handlingen av en återhållsam man, men det är Balmain vi pratar om handla om. Och en av Rousteings bästa utseende var en av de minst sprudlande den här säsongen: En långärmad svart meshklänning som bärs över matchande byxor såg gudomlig ut. Naturligtvis fanns det gott om glitter och korthet och renhet och - var det en plastkjol? - att följa, men det är ett tecken på mognad att hitta en bra balans mellan ämnet och blixt.