De största modeögonblicken från söndagen var inte på Oscarsgalan

Söndagen var en stor dag för mode, och jag pratar inte om Oscarsgalan. Om du kan bända dig bort från röda mattan för ett ögonblick hände det några stora shower i Paris som också förtjänar din uppmärksamhet. Givenchy, Balenciaga, och Valentino levererade en trio med fantastiska samlingar som äntligen tog lite juice till det som hade varit en ganska lågenergisäsong, och Thom Browne hade det sista skrattet.

Började dagen med Givenchy visade Clare Waight Keller sin andra färdiga kollektion för huset, som livades upp av effektivisera herrkläderna, höja tempot i modellerna och lägga till en överraskning med ett brett utbud av fuskpälsar som såg så äkta ut att vissa människor, när de fick veta att mönstret endast inkluderade klippning, blev besvikna över att inte ha chansen att vara det stött. Vad som verkligen är imponerande är dock hur snabbt Waight Keller har gjort Givenchy till sin egen, med tanke på den distinkta bild som hennes föregångare, Riccardo Tisci, hade skapat där på mer än ett decennium. Hennes första couture -kollektion i januari var en jättehit, och jag misstänker att du kommer att se en del av det ikväll i Los Angeles, om du inte redan har gjort det. Givenchy verkar inte längre hotfull eller grusig, utan mer redo och elegant.

Och nej, jag menar inte svag. Ingen kunde ha trott det när Cate Blanchett, iklädd en av Waight Kellers första mönster för våren på InStyle Awards i oktober förra året, sa: "Bara för att kvinnor klär sig sexigt betyder det inte att vi vill knulla dig."

RELATERAT: Kolla in Cate Blanchetts hela tal

För sin höstkollektion började hon någonstans lite mörkt, med ett tema "Night Noir" som var tydligare i den spöklika belysningen och ljudspåret än i kläderna. Förutom dessa pälsar-stora, entréskapande bitar som såg ut som om de inte var bra-fanns det fantastiskt skräddarsydda rockar och en kamelgravhybrid som såg mindre knepig ut än det låter. De utmärkta bitarna var klänningar av metalliskt veckat material som lindades och lindades runt kroppen i nivåer, allt löst blickar på ett louche Berlin -klubbtema, men inte så mycket att du inte kunde se för dig att dessa kläder bor någonstans mindre pervers.

Balenciaga -showen arrangerades i utkanten av Paris i en enorm teaterstudio med en pyramidal uppsättning utformad som en snowboardpark, täckt av graffiti. När föreställningen började, sände soundtrackets dunkande bas, på extraordinära professionella högtalare som roterade och virvlade från taket, var så intensiv att blekaren skramlade och din tarm kändes som att de pressades. Den kreativa chefen Demna Gvasalia har blivit mer ambitiös när det gäller att skapa en vision för Balenciaga som överskrider billiga trick från streetwear -kulturen, och den här showen, som kombinerade män och kvinnor på en bana, såg överraskande ut raffinerad.

VIDEO: Se höjdpunkterna från Diors senaste show

Medan hans signaturer förblev närvarande i de taktila kroppsdräkterna, mättade färger och flerskiktade plagg i överdimensionerade proportioner, fanns det mer skräddarsydda bitar som såg fullt ut realiserade som stor design idéer. Det fanns nämligen en jackform med gjutna timglashöfter, som hänvisar till historisk klänning, säkert, men på ett mer futuristiskt sätt eftersom det inte tycktes finnas några sömmar i deras konstruktion. En andra, mer avslappnad historia berättades i ytterkläder bestående av kappa på kappa på kappa, så att modeller blev monster, som om de bär hela innehållet i en garderob. Idéerna föreslog att designern hade varit bekymrad över överkonsumtion, de konkurrerande behoven av arbetskläder och avslappnad klädsel och modeets tendens att fetischera silhuetter under en eller två säsonger innan de kastas åt sidan. Man tänkte också på behov av mer skyddskläder vid extrema väderförhållanden och klimatförändringar.

Samtidigt tillkännagav Balenciaga ett nytt partnerskap med World Food Program, och gick med i kampanjen för att bekämpa global hunger. Gvasalia införlivade organisationens logotyp och motto ("Saving Lives, Changing Lives") på ytterkläder och stickningar, och intäkterna kommer att gynna välgörenheten. Uppmuntra människor att köpa mycket dyra kläder för sig själva för att hjälpa de mindre gynnade att komma in något tveksamt etiskt territorium, men jag beundrar Gvasalias vilja att öppna en sådan burk maskar i den första plats. Och jag säger detta, varken designen eller deras avsikter läses som cyniska.

Valentinos Pierpaolo Piccioli, efter sina extravaganta couture-kollektioner och vitaliserade klädsel, valde ett enklare, mestadels monokromatiskt motiv för hösten, nästan en smakrengöring från allt det där rikedom. Tja, hans klänningar var fortfarande mäktiga smakfulla, vackra om lite mindre komplicerade. De tunna, tunna modellerna var inneslutna i långa kappor, några med huvor, i söta pastellvirvlar av tyg med uttalad kammussling längs kanterna, eller mer nykter svarta siffror trimmade med vitt rör. Rött, rosa, vitt, grönt, solbränna och blått - färgerna var lika solida som om var och en hade gjorts med en enda krita. Och för romantik fanns det blommor, gjorda som stora applikationer som gav lite mer dimension till det slutliga utseendet.

Thom Browne avslutade natten med en tour de force -kollektion som såg förvånansvärt avslappnad ut, med sina normalt strama grå ulldräkter och klänningar helt ogiltiga. Madonna och Carly Simon gav spåren, den typ av musik du kan sjunga med till när du klär dig och tror att ingen tittar. Vissa blickar avslöjade inte bara den kvinnliga kroppen under, utan lite underkläder, eller till och med tygbuntar och formar som är utformade för att betona de stygga bitarna. Kanske var mitt favoritutseende det sista jag såg, när modellerna roterade genom rummet och lämnade mig en vision av en ung kvinna iklädd en grå kostym med tyget etsat i rader med små pärlor. Jackan var vackert skräddarsydd, men bär över en kroppsdräkt konstruerad av formade bröst och en glödlampa bakom, medan byxorna hade dragits ner, som hos en rappare utan bälte, i en tygpöl under knän. Detta bar hon medan hon vogade på plats.