Bland de många attributen ett vitaliserat London Mode Veckan kan skryta under sin nuvarande regeringstid på den globala scenen är detta: De tre bästa kollektionerna som visas här under de senaste fyra dagarna designades av kvinnor - Victoria Beckham, Simone Rochaoch Grace Wales Bonner.
Det här är tre designers som kommer från mycket olika bakgrunder och på olika punkter i karriären, som alla har övervunnit sina egna utmaningar för att bli hörda i denna bransch. Beckham är överlägset den mest etablerade, men som en London -designer vars varumärkesigenkänning som en kulturell ikon här konkurrerar med Burberry, hon har fått spela med vissa stereotyper så länge att hon ibland riskerar att tycka sig gömma sig bakom dem. Rocha, en elegant designer av excentriskt återgivna, men ändå lättillgängliga, stilar av konsthuskläder, har snabbt klev ur skuggan av sin berömda far (designer John Rocha) för att bli en av stadens ljusaste stjärnor. Och Wales Bonner, som började i herrkläder men presenterade under kvinnorshowerna den här säsongen, är det fascinerande ansiktet på en ny generation som är stiger för att utmana de ojämlikheter som finns i branschens mångåriga och ofta avsiktliga okunnighet om icke-vit kultur och kunder.
Wales Bonner, examen från Central Saint Martins fortfarande i 20 -årsåldern, stiger inte en stund för tidigt, som exempel på chockerande okänslighet för utseenden av avslappnad rasism av italienska elitdesigners (produkter som framkallar jämförelser med blackface kl Prada och Gucci, vanligtvis upprörande kommentarer om Kina från Dolce & Gabbana) har florerat de senaste månaderna. Med hela världen som tittar nu, är branschen inte så mycket i behov av kommittéer som fokuserar på mångfald och inkludering, utan snarare en fullständig återställning av makten för att rensa vägen för ljusa nya röster som Wales Bonner. Hennes show presenterades på Serpentine Gallery, där Wales Bonner också har kuraterat en nervberörande utställning som passande nog kallades ”A Time for New Dreams ”, som spårar hennes referenser och ideal genom svarta författares och konstnärers linser, som poeten Ishmael Reed och författaren Ben Okri. Deras verk dök också upp och framfördes i hennes show, med Reeds namn etsat på sporttröjor och varsityjackor. Modellerna, med bara fyra blickar som visas på kvinnor och resten bärs av vass tunna unga män, gick genom galleriet och såg något ut sväljs hela av sina säckiga chinos, rugbytröjor och för stora tweedjackor, som fint pryder stilen hos dessa författare i deras främsta.
Det var en underbar uppvisning av svart identitet och kultur, men ändå bör det noteras, en som sattes upp för en publik av redaktörer och påverkare som nästan uteslutande var vita. På ett sätt betonade det på ett påtagligt sätt de verkliga hinder som färgade människor möter i den här verksamheten, och hur besvikande det var att senare lära sig, från ett Instagram -inlägg, att två av dem, en tidningsredaktör och en stylist, ombads flytta ur vägen av en grupp vita redaktörer och publicister. Om detta fortfarande kan hända i London fruktar jag att se vad som kan komma den här veckan på utställningarna i Milano.
Samtidigt börjar Beckhams förkärlek för självparodi gränsa till lägret, komplett med en Spice Girls-dragföreställning på henne efter fest och styling av hennes sjuåriga dotter, Harper, som en Anna Wintour dubbelgångare, sittande bredvid Vogue-redaktören i fronten rad. Åh, vi meme. Beckhams poäng var kanske att illustrera hennes "riktiga men definitivt inte prim" tillvägagångssätt för hösten, visat i en utmärkt samling passform och flare klänningar med ett överdimensionerat kedjemotiv. Hon gjorde också ett rejält fodral för tweedkappar.
Upphovsman: Estrop/Getty Images
Rocha kommer från en mycket personlig vårkollektion som kombinerade delar av hennes irländska och kinesiska arv och tog inspiration från henne intimerar för hösten, införlivar motiv från Louise Bourgeois verk som tyger och gjuter kvinnor med egenartad stil i henne show. Chloë Sevigny hade en vit klänning som hon beskrev som "bootybloomers" på Instagram, och andra utseende bar Lily Cole, Marie Sophie Wilson (musa till Helmut Newton) och konstnären Conie Vallese. Både gjutning av kläderna, som inkluderade korsetterade behåar som bärs över löst smockliknande klänningar och rena lager kjolar, verkade mer en nick till kvinnors empowerment, vilket plötsligt sätter London i en positiv nyhet ljus.
Upphovsman: Estrop/Getty Images
Det hjälper förmodligen att Londons moderåd har letts av kvinnor under de senaste åren, och några av dess mest framstående detaljhandelschefer är kvinnor, som Natalie Massenet och Ruth Chapman. Nu leker London med en stark lista över kvinnliga designers, inklusive Alexa Chung, som gjorde några av de mest attraktiva versionerna av den här säsongens stora trend - tweed, Roksanda Ilincic, Molly Goddard och Mary Katrantzou. Och ja, det finns fortfarande plats för killarna Christopher Kane, som var med i ballonger den här säsongen-ballongstick, handväskor av plast, bubbelformade klackar som höll upp skorna och Riccardo Tisci, vars andra säsong för Burberry gjorde det klart att han omfamnar båda sidor av husets arv och gifter sig med eliten med gata. För mindre än ett decennium sedan vände företaget näsan på de låginkomsttagande "chavs" som en gång hade antagit sin check som sin flagga. Nu visar Tisci formella dräkter blandade med puffervästar på modeller med en hooligan -estet.
Sist men inte minst finns det kändisfavorit Erdem, som vann första raden den här säsongen med ett mycket sena utseende av Joan Collins. När hon anlände till hans show mer än 20 minuter för sent, hade hon mörka solglasögon och en paljettklänning, vände hon sig till Glenda Bailey och frågade: "Jag satt fast i hissen, älskling."