Hur formgivare slår rekord på Paris Fashion Week

I motsats till allt som liknar sunt förnuft, hur är det med tillståndet i den förorenade världen idag och den allmänna tillbakadragandet från traditionell detaljhandel av konsumenter, mode är i expansionsläge. Från New York till Paris och överallt däremellan har designers plötsligt bestämt sig för att det är helt okej att visa 100 utseende eller mer i en enda landningsbaneshow, med catwalkpresentationer som nu verkar oändlig. Inte sedan 1980 -talet har föreställningarna varit så långa eller fyllda med utseende, många av dem så oskiljbara att vi inte alltid är säkra på om samma outfit inte har passerat några gånger redan. Vissa shower är så uppblåsta att de varade i nästan en halvtimme.

För inte så länge sedan ansågs det gammaldags att ha så stora samlingar. I modern tid ansågs en show bestående av 40 utseende vara standard för shower som varade i genomsnitt cirka 10 minuter, 60 var inte ovanligt bland större, teltdesigners och 80 utseende var praktiskt taget blåsande, men ändå acceptabelt för de sällsynta fåglarna vars annonseringsbudgetar motiverade sådana extravagans.

Men den här säsongen har flera serier med mer än 100 utseende vardera, så många att formgivarna var tvungna att göra upp med den traditionella finalen, av rädsla för att deras publik skulle göra uppror. Balenciaga hade 109. Dolce Gabbana hade 128 (normalt för dem, men ändå). Giorgio Armani hade 103. Saint Laurent hade 103 också. Gucci och Balmain kom nära i mitten av 80-talet och Dior slog 90. Det är en stor förändring som kommer att ske ur det blå.

Det finns många anledningar till detta överflöd, tänk på: Armani kombinerade sina dam- och herrkollektioner i en co-ed-show den här säsongen. Balenciaga gjorde upp sina förkollektioner, så detta var hela enchiladen för säsongen. Men jisses, har du någonsin hört talas om redigering?

VIDEO: Kändisar reagerar på Karl Lagerfelds bortgång med hjärtliga hyllningar

Balenciagas extremt långa show var vettig, eftersom designern Demna Gvasalia hade beskrivit sin kollektion som en ode till kunderna. Du kan tänka dig en video av showen som spelas i en loop i hans butiker, där de kan välja ut utseende och bära dem som modellerna gjorde. Men personligen på utställningen gjorde belysningen det svårt att få fram mycket av detaljerna. Silhuetterna tycktes skifta på axeln från horisontellt till vertikalt, vilket innebär att de över breda axlarna under tidigare säsonger hade flyttat till extra långa rockar för hösten. En annan grupp jackor hade hårt pressade axlar, som om de fortfarande hade galgarna i dem. Sedan kom en passage av ljusa monokromatiska stickor, klänningar och toppar med ringar vävda i halsringningarna, vilket fick bärarna att se ut som rymdmän som hade tagit bort hjälmarna. Samtidigt slog de grundläggande kostymerna och jackorna, schackbrädans jeans, shoppertassarna och mer som du kunde välja ut ur kollektionen - vågar jag säga? - tillgänglighet. Och klänningarna, i synnerhet en ärmlös i silverfärgad tråd, var sensationella, men inte lätt för de flesta att bära. Så jag antar att du kan säga att det finns något för alla.

Clare Waight Kellers senaste erbjudande för Givenchy var också fylld med nya idéer, och några äldre också. De Fortuny-liknande veckade klänningarna i hjärtat av samlingen, tryckta med ett blommönster, var vackra, men då verkade de lite repetitiva efter den tionde eller så. De tenderade att överskugga de många smarta bälten med uppblåsta axlar i showen, vilket såg riktigt cool och kraftfull ut, liksom en ny, lösare snitt av en vit blus som bärs med en lång platt svart rosett.

På tal om coola, Pierpaolo Piccioli av Valentino vet när han ska gå vidare från en het blick, till och med en som han hjälpte till att skapa. Mer än någon annan är Piccioli ansvarig för populariteten hos de överdådigt skurna tältklänningarna som ses i popfärger på banor och röda mattor överallt nuförtiden, men han är redo för något nytt. Hans samarbete med Undercover -designern Jun Takahashi den här säsongen ger Valentino ett helt nytt perspektiv, ett som förenar det romantiska med något kanske lite otäckt. Det är till exempel inte normalt att se en klänning tryckt med rosor, en marmorstaty av ett par omfamning och en orm. I hela samlingen dök också upp spökfulla meddelanden: "Du trodde att jag var för mörk tills jag sträckte mig in i en galax."

För något helt annat i Paris den här säsongen, Tommy Hilfiger och Zendaya introducerade sitt nya samarbete med en massiv #TommyNow -produktion som var minst sagt ganska fantastisk. Beverly Johnson, Pat Cleveland, och - smacking her own bottom - Grace Jones vamped on the runway. Tyra Banks smått från publiken, några platser över från Gigi Hadid. En grupp rullskridskoåkare värmde upp publiken till discohits från sjuttiotalet, och själva föreställningen var en hyllning till effekterna av en berömd modeshow från 1973 som heter Slaget vid Versailles. Den händelsen var en insamling som drömdes upp av p.r. snille Eleanor Lambert (skapare av International Best Dressed List, the CFDA, och i stort sett allt vi känner till som amerikanskt mode idag), där amerikanska designers ställdes mot Franska. Som historien går var amerikanerna, inklusive Stephen Burrows och Halston, underdogvinnarna, men dessutom de förde sin anda, de förklarade också en viktig seger genom att använda en stor gjutning av svarta modeller som stal show.

Så Tommy och Zendaya, tillsammans med stylisten Law Roach, använde sin mikrofon för att göra en positiv uttalande om mångfald, väl och gott, med en helt svart gjutning av modeller som inkluderade olika storlekar och åldrar. Medan det var jätteroligt att titta på, och förmodligen sålde en lastbil med se-nu-köp-nu-jeans, glaserat vinrött läder jackor, paisley-tryckta kostymer och stjärntecknade T-shirts, det fanns inte mycket mer i själva samlingen än den där. Flera av modellerna hade nästan samma outfits samtidigt. Tanken var förmodligen att visa upp mångsidigheten i Zendayas mönster, men effekten var konstigt på i nivå med designerna som visade 100 utseende eller mer - kanske lite för mycket av det goda.