Met öppnar modeutställningen Comme des Garçons

För många människor inom mode är det ungefär som att titta in i ögonen på Rei Kawakubo, designern av den ultimata avantgardeetiketten Comme des Garçons, som att stirra in i solen. Det orsakar lite nötighet.

Kawakubo är så högt aktad – hon anses verkligen vara en gud – att hon vid det sällsynta tillfället hon gör ett offentligt framträdande följs av en försiktigt cirkulerande svärm av söner, alla ber om en bit av visdom och ändå inte vågar närma sig henne också nära. För år sedan i Paris, fann jag mig själv osannolikt sittande mittemot Kawakubo vid en livlig modetidningsmiddag där hon inte talade en ord till vem som helst fram till slutet av natten, när hon plötsligt erkände min närvaro och förklarade: "Du ser ut som en liten skolpojke." Hon då omgående vänster.

Manna från himlen! Det var som om jag hade blivit välsignad.

Men jag undrar vad någon utanför denna nyfikna bubbla av lyxhuckster som är haute fashion industri kommer att göra en ny utställning som öppnar denna vecka på Metropolitan Museum of Art’s Costume Inleda. "Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between" är bara den andra utställningen som någonsin beviljats ​​en levande designer, den första som handlade om Yves Saint Laurent för mer än 30 år sedan, när YSL var på höjden av sin befogenheter. (Motståndet mot sådana shower kan vara motiverat, eftersom döda designers är mindre benägna att klaga på hur de avbildas.)

Beslutet att fira Kawakubo nu, enligt curator Andrew Bolton, var att om du hade frågat någon designer vem som var mest inflytelserika av sina kamrater, svaret skulle ha varit YSL på sin tid lika mycket som det skulle vara Kawakubo i hennes i dag. Och så mycket som jag också dyrkar vid Rei altare, måste jag fråga om denna utställning, snarare än att hjälpa till att förklara hennes speciellt mystiska märke av kreativitet för omvärlden, kan göra mer för att avslöja modeindustrins totala galenskap och den ofta absurda ställningen hos dess elitskapare och kritik.

I själva verket, som Kawakubos arbete har visat, är dessa mål inte nödvändigtvis ömsesidigt uteslutande, eftersom hennes design, som utmanar alla konventioner om skönhet och form, tenderar att själv välja sin publik. De petar och provocerar, ibland busigt. Det vill säga, du måste vara in-the-know för att uppskatta dem, eller för att uppskatta dem som har självförtroendet att bära dem, för annars du kanske går in i en Comme des Garçons-butik, eller den här utställningen för den delen, och tror att du har kommit till en helt annan planet.

Det ultraljusa galleriutrymmet lyser lika vitt som insidan av ett rymdskepp, en sällsynthet för en modeutställning eftersom de flesta historiska plagg kräver svagt ljus för bevarande. Här, eftersom arbetet här är ganska färskt – med undantag för några stycken från början av 1980- och 1990-talen, de flesta är av detta århundrade - besökare kanske vill bära solglasögon inomhus för att njuta av hela modeinsidern erfarenhet. I det här stora vita rummet, ungefär lika stort som en designerbutik, när jag tänker på det, finns en serie rörformade kammare som innehåller många av Kawakubos mest där ute. skapelser: klänningar med "klumpar och stötar" från hennes banbrytande kollektion från 1997 som inkluderade vaddering på de konstigaste ställen, klänningar gjorda av knutna vita lakan som ser ut som högar av tvättpåsar, ceremoniella klänningar byggda i burar och, en personlig favorit, en tillplattad kappa från 2012 som försökte skapa mode i två mått.

Under alla mina år av att täcka den här världen har jag aldrig varit en Comme des Garçons-kund. Jag har bara inte modet eller tillfället att bära sådana saker, inte heller budgeten för den delen. Men jag älskar att lyssna på snacket efter varje program, när redaktörer diskuterar innebörden av denna klump eller det där höljet, vilka kodord kritikerna plockade upp backstage, och den alltid magnifikt bisarra iscensättningen eller Kawakubos shower. De är fascinerande att se. Och jag har njutit av att lyssna på Bolton när han försökte få en kuratorisk känsla av hennes karriär genom att diskutera östra filosofi, själva begreppet tomhet, visuell tvetydighet och Wabi-sabi-estetik (det sista om skönheten i ofullkomligheter).

Undertiteln på hans show, "The Art of the In-Between", är en referens till Kawakubos benägenhet att arbete inom och utan gränser av alla slag, samt hennes outgrundliga kommentarer om sina egna arbete. I ett berömt exempel, när Kawakubo blev ombedd att definiera innebörden av en samling, svarade Kawakubo genom att rita en cirkel på ett papper. "Ahh..." du kan höra fashionistorna jubla, "genialt!"

Konstigt nog hade jag en liknande reaktion på utställningen, som är sammansatt i vad som ska vara grupperingar som speglar Kawakubos dikotomier. "Frånvaro vs. Närvaro, till exempel, "Design vs. Inte design", "Mode vs. Antimode.” Frestelsen kan vara att svara med ett "va? mot. Vadå?”, men min gissning är att många människor är genuint intresserade av att ta reda på mer om Kawakubos arbete, som förresten är snyggt beskrivet av Bolton i den medföljande katalogen ($50).

Men här, personligen, måste du arbeta för det.

VIDEO: Se 2017 års Met Gala Looks

Kanske av estetiska skäl valde kuratorerna att inte inkludera mycket väggtext alls, utan snarare kodade siffror på displayerna, med taggar som "5.1.4" eller "9.3.7." Var och en relaterar tillbaka till en 40-sidig ritning som delas ut vid entrén, tryckt med scheman över de olika rören och hyllorna som ser ut ungefär som en bruksanvisning för att bygga en IKEA-säng ram.

Relaterat: En Rei Kawakubo x Comme des Garçons Retail Collection är på väg till Met Store

Kanske fanns det en annan anledning till det kronologiska mysteriet, i och med att curatorerna sysslade med ett levande ämne, en som är notoriskt ovillig att se till det förflutna. The Met kanske inte ville förolämpa Kawakubo med detaljer som datum eller tyger, men resultatet för besökarna kan vara att allt verk ser modernt ut för sig själv, smälter in i en stor samling, som om utställningen bara vore ytterligare en lyx boutique. Annorlunda och förtjusande, definitivt, men kommer den här att tala till någon utöver de redan konverterade?