Valentino, Celine, Balenciaga Show Recension våren 2017

Söndagen var en stor dag för mode i Paris. Valentino visade den första kollektionen under ensam kreativ ledning av Pierpaolo Piccioli, och det var en fröjd att se. Demna Gvasalia gjorde ännu en hit på Balenciaga med det gränsdragande modekonceptet som han och en grupp kollegor var pionjärer på Vetements. Och Phoebe Philo på Céline levererade en av de mest övertygande versionerna av feminism som setts på en landningsbana på senare tid, alla mer imponerande eftersom det kom under ett ögonblick då den samtida kulturen – och modet – är belamrad med väldigt mycket råhet.

Jag skulle använda ett mindre artigt ord, men det sofistikerade i både Valentino- och Céline-showerna inspirerar mig att göra bättre ifrån mig. Picciolis första show på egen hand som kreativ chef på Valentino, efter ett fruktbart samarbete med Maria Grazia Chiuri som denna säsongen flyttade till Dior, var en fantastisk insats, mer så för att designern inte verkade övertänka saker under enorma tryck. Hans lätta spetsklänningar, visade med balettskor och ibland sammetspaneler i en vinröd, rosa och lila palett, eller en ljus linjeteckning av en dekadent landskap, framkallade Valentinos romantik och elegans utan att glömma Valentino Garavanis ofta uttalade existensberättigande: Att få kvinnor att se och känna. skön.

Hur charmigt, vid närmare granskning, att upptäcka teckningarna, av Londondesignern Zandra Rhodes, inspirerade av de bisarra målningarna av Hieronymus Bosch, som i år firades med fantastiska utställningar i Spanien och Holland för att markera 500-årsjubileet av hans död. Örhängena av små svärd och insekter kunde ha kommit direkt från hans målningar.

En annan konstnär, Yves Klein, refererades direkt i Philos Céline-kollektion, i det här fallet med vita klänningar på vilka kroppar målades i blå, efter Kleins berömda Anthropométries-föreställningar från 1960-talet där kvinnor smetade in sina nakna kroppar i färg och rullade runt på dukar. Dessa målningar, som använder kvinnokroppen som en levande pensel, har hållits upp i feministiska studier för att kritisera den makt som den manliga konstnären utövar, och det är svårt att föreställa sig att Philo inte övervägde implikationerna av referensen på samtida sätt såväl som den nuvarande politiska miljö. Om det någonsin funnits en designer som representerar mäktiga kvinnor så är det Philo, som har strukturerat en avundsvärd balans mellan arbete och privatliv enligt sina egna standarder och skapat ett fantastiskt utbud av kläder i processen. Till våren inkluderade höjdpunkterna en superlätt kostym med en kant av långa spetsmanschetter som böljade under byxfållarna, och lätt provocerande klänningar med virkade paneler längs brösten (långt från Kardashians territorium, men avslöjande ändå).

Tillbehören var också mördande den här säsongen, med konstigt omatchade skor och enorma portföljväskor. Kanske var det oavsiktligt att Philos dotter stod bredvid en kolumn mitt framför amerikansk press, men det fanns en fin symbolik när hon såg på hur hon hejade sin mamma från sidlinjen.

Balenciaga-scenen var återigen i form av en fyrkant, mycket större än den från förra säsongen när designern Demna Gvasalia gjorde sin debut där, men ger i allmänhet samma desorienterande intryck till publikmedlemmar som aldrig helt kunde se förloppet eller banans omfattning vid något tillfälle tid. Var och en av de fyra sidorna var draperad i höga gardiner, och i början satte några repiga, outplacerbara ljud en en slags olycksbådande ton under en obehagligt lång tid, även om en dam som satt mitt emot mig faktiskt föll sovande.

Sedan kom den högljudda öppningen av Chris Isaaks "Wicked Game" och starten på showen, som var som en segervarv för Gvasalia och hans kollegor på både Balenciaga och det branschskakande kollektivet Vetements. Det är häpnadsväckande hur effektfullt deras arbete har varit. Många redaktörer på showen bar looks från Gvasalias första kollektion, särskilt de överdrivna timglasjackorna med fyrkantiga axlar och en djupt noppad midja som sitter precis under brösten, en extrem look som är både förvånansvärt kraftfull i sina dimensioner och styv som en smörgås styrelse.

BILDER: Se alla snygga kändisar som sitter på första raden under modeveckan

Till våren bar Gvasalia den distinkta siluetten vidare, med trenchcoats och blommönstrade klänningar (av en sort som påminde mig om tryckt polyester) igen med gigantiska axlar. Några av utseendena med valbensstrukturer i axelkudden verkade som om de hade klädhängare inbyggda i sig. Blazer visades med etiketten "Made in France" fortfarande fäst på ärmarna. Pufferjackor i ljusa neonfärger gjordes som uppblåsbara flottar. Allt-i-ett-skor och strumphybrider visades i en mängd färger och tryck som jag senare fick veta var gjorda av Spandex.

Om dessa idéer låter bekanta, är det för att de naturligtvis är vändningar som spelade en stor roll i Martins arbete Margiela och andra designers, där Gvasalia och många av hans kollegor utbildade sig innan sin tid inom mode. strålkastare. Vad som är annorlunda idag är att Margiela var en designer som uppskattades mest av en grupp modeinsiders som själv väljer. i tiden före sociala medier, medan Balenciaga är ett etablerat lyxvarumärke i en tid av runway image slöseri. Så nu har den typen av antimode – ta de ironiskt stora shopperväskorna och skorna med fyrkantiga tå, som normalt framkallar dålig smak – kraften att hålla fast och bli rehabiliterad som god smak.