Christopher John Rogers och Law Roach om att skapa glädje genom kläder

Sedan Louisiana föddes designer Christopher John Rogers, som började på New York-modescenen 2018, har blivit en av de viktigaste rösterna i samtida mode. Hans uttrycksfulla färgpalett och omfattande skräddarsy utmanar den eurocentriska modellen av vad som är elegant och har inlett en ny era med glädjande klädsel. På några få år har han fått en fanskara som inkluderar Michelle Obama, Lady Gaga, Tessa Thompson och Rihanna. I januari klädde han på sig vice president Kamala Harris på händelse av hennes invigning, i en fantastisk lila kappa som skulle ha varit ett stjärnskapande ögonblick för designern, om han inte redan var så tydligt en stjärna.

Berömd stylist Lag mört var en tidig förespråkare för Rogers arbete och drog bitar för stora stunder innan de flesta visste vem designern var. Vid de senaste Emmy Awards stilade Roach vinnaren för bästa skådespelerska Zendaya i en iriserande lila och svart klänning med överdrivna höfter och en grafisk halsringning från Rogers höst 2020 -kollektion, och utseendet bröt effektivt Instagram. Ungefär samtidigt klädde Roach sig

Så vem är bättre att fördjupa sig i Rogers inspirationer - från färgerna han väljer till sina banval i gjutval - än Roach? Paret var alltför glada att hoppa på Zoom för att återansluta.

Law Roach: Jag ska berätta en snabb historia: Jag skickar mycket blommor och jag skickar alltid vita blommor och tycker att det är så elegant och minimalt. Men när du vann utmärkelsen CFDA Emerging Designer of the Year 2020, ville jag skicka dig några, och mitt kontor var som "Helt vitt?" Och Jag sa, "Nej. Christopher John Rogers kan inte få helt vita blommor." Så vi skickade dig en mycket färgglad bukett, för det är vad du symbolisera! Ditt arbete symboliserar optimism, och jag kan inte ens sätta ord på den känslan det ger mig, men det är så glädjande.

Christopher John Rogers: Tack. Jag älskar att du inte hade orden att uttrycka det, för det är så jag känner när jag arbetar med en samling. Jag tror att många designers normalt utgår från en referens och sedan expanderar därifrån, men jag börjar med färg. Det kan vara en transportkartong från en kinesisk restaurang, eller graffiti på väggen som har borstats bort, eller en arkivmodreferens, eller något som får mig att gå, men jag sammanställer dessa referenser och ser vilka färger dyka upp. Det är det som leder mig till utvecklingsprocessen. Men mer än något annat vet jag att optimism är något som människor förknippar mycket med mitt arbete.

LR: Mitt arbete är baserat på den gåshud som också tar andan. Jag vet inte hur jag ska uttrycka det, men det får mig att må bra, och det är det som behövs just nu i världen.

CJR: Jag minns första gången vi pratade, jag hade just släppt min första samling 2018. Det var Thanksgiving, och jag var i Brooklyn. Du DMade mig, och jag visste uppenbarligen vem du var och jag gaggade!

LR: Jag tror att det var [att titta] för Ariana [Grande], eller hur?

CJR: Ja. Det betydde mycket eftersom det var mitt första arbete efter examen från designskolan, och det var inte precis vad jag ville att det skulle vara. Att få människor att identifiera sig med det och tro att det kan fungera för någon, det berör mig alltid.

LR: Jag är så hedrad över att ha ett förhållande med dig nu där jag kan säga, "Håll den här klänningen för mig. Jag kommer att göra det värt det. "Så snart jag såg klänningen från hösten 2020 -kollektionen bad jag dig att hålla den åt mig och jag lade Zendaya i den för Emmys. Så många tjejer såg det och köpte klänningen efteråt. Det ger Zendaya och mig en känsla av stolthet för då blir ögonblicket större än kläderna eller kändisen som bar dem. Det handlar om att förändra människors liv och deras verksamhet. Det är fantastiskt att ge någon en chans, men det är bättre när du sätter dem i en position där de kan tjäna pengar. [skrattar]

RELATERAD: Law Roach delar den komplicerade bakgrunden bakom Zendayas Malcolm & Marie Wardrobe

CJR: Det har varit fantastiskt att veta att folk förstår var jag kommer ifrån. När jag började hade jag inte så många bilder på mig då. Det handlade bara om arbetet. Så de som svarade förstod verkligen några av de underförstådda referenserna. Vissa aspekter av mitt arbete informeras av mina erfarenheter när jag växte upp i Baton Rouge, La. Att gå till kyrkan var en stor del av mitt liv, och min mormor var, liksom, kyrkan. Min familj måste alltid se perfekt ut. Även om vi skulle gå till skolan eller bara väntade utanför vid busshållplatsen, var vi tvungna att se till att håret var borstat, vi hade lotion på och matchade. Vi var tvungna att se avsiktliga ut. Det finns denna idé om sydlighet, eller svarthet, som informerade hur jag tänker om att presentera mig själv och mina idéer för världen, som är så polerad som möjligt.

LR: Höger!

CJR: Men när jag gick i designskolan ända fram till när jag presenterade min första kollektion, var det som var populärt minimalism - alla var i svart eller grått. Det fanns en idé om vad chicness var. Men min första kollektion var ljus, med mycket färg och volym, och skräddarsydden var stark. Många människor fattade inte det eller identifierade sig med det, och de såg det som en kostym. Men de som fick det förstod det av en anledning. Det är en kulturell grej. Det är häftigt att känna människor som ständigt har stöttat mig för att de gillade arbetet och inte för att de behöver fylla en kvot.

LR: Jag tycker att dina shower, och inte bara den [olika] gjutningen utan de främre raderna, är så otroliga. Du har alla redaktörer men sedan också Shea Couleés [vinnare av RuPaul's Drag Race All Stars, Säsong 5]! När jag kommer till dina föreställningar och tittar på första raden innan jag ens ser gjutningen tänker jag bara: ”Så här ska det kännas. Det här är mode. "

CJR: ja! Jag tror att det bästa sättet att beskriva det är att jag inte behandlar saker på ett hierarkiskt sätt. Jag säger inte detta för att vara roligt, men refererar Sesam är lika giltigt som att referera till Christian Lacroix från 80 -talet. Det är hur du behandlar det som är ett bevis på din smaknivå. Och det är samma sak med att casta och bjuda in människor till showen. Jag bjuder inte in dragdrottningar till showen eftersom jag tror att det skapar någon form av hög-låg mix. Vi vill inte klä varje drag queen, kändis, skådespelerska eller musiker som är känd. Det är de människor som är vettiga för huset, som representerar vår synvinkel, som är specifik, men det är också expansivt. Du kan vara plus-size, sample-size, emellan; du kan svänga, du kan vara lång, kort - det spelar ingen roll. Och det är inte för optik; det är bara så världen är.

RELATERAT: Modehistoria Glömde de svarta kvinnorna som uppfann Streetwear - Låt oss göra rekordet rakt

LR: Jag tror att mycket av den senaste "förändringen" i branschen har tvingats fram, eller det var med våld. Jag är inte så optimistisk med det. Det kom med att vara rädd för att bli avbokad, och jag tror inte att mycket av det är äkta. Men som sagt, jag tar det.

CJR: Jag håller med till 100 procent. Jag har nyligen fått frågan om branschens tillstånd och vad jag skulle vilja se förändras, och jag tror att mycket av det som händer är tokenism. Folk kryssar i rutorna. De ser till att de är täckta eftersom mode bygger på denna idé om trend och status quo. Vad är acceptabelt och vad är coolt? Och just nu är det som är coolt att utöka idén om skönhet. Så på vissa sätt tar jag det, men jag tror att det också beror på den personens eller varumärkets historia. Har du ständigt försökt expandera eller förbättra det du gör, eller är detta en sista utväg?

RELATERAT: När slutar svarta människor att vara "de första"?

LR: Jag tror också att det finns mycket tokenism, men jag tar det också. Vi har sett förändringar. För ett år sedan kunde jag inte hitta en svart fotograf som märken skulle godkänna att skjuta sina kampanjer. Nu har det funnits dörrar öppnade för svarta annonsmaterial, och jag är glad att se det, men det måste hända.

CJR: Jag har haft turen att arbeta med Net-a-Porter från början. De arbetade med mig för att de förstår och uppskattar vad jag gör, inte för att jag är en svart designer och de behövde en svart designer på sin lista. Så många butiker nådde ut för att bära mitt varumärke i sommar, men när jag tittade på de andra märkena som de lagrade, det var klart att mina kläder inte skulle fungera på grund av priset de bar eller specificiteten i vad jag gör. Det var lite lata av dem att nå ut, med vetskap om att de inte kan sälja mina kläder. Men sedan finns det andra designers som råkar vara svarta som passar den räkningen, så jag hoppas att de också når ut till dem. Det är viktigt att inse att inte alla svarta människor, asiatiska människor, transpersoner eller korta eller större människor är desamma. Vi måste börja behandla varje typ av person individuellt. Jag tror att så snart vi kan sluta behandla identiteten som monolitisk kan vi börja gå vidare.

LR: Jag tror att denna syn verkligen talar om vem du är inte bara som designer utan som person och ett övergripande hus. För mig är du en av de viktigaste formgivarna i världen. Inte bara Black designers eller Black New York designers, utan i världen. Du är så viktig för mig, för kulturen och för vår bransch.

CJR: Sluta.

LR: Jag har kämpat den goda kampen länge för att höja karriären för svarta annonsmaterial, och jag är verkligen extatisk över att jag hade en liten roll i din någonstans på vägen.

CJR: En stor roll!

LR: Titta på oss nu - nu är vi systrar!

Fotografi av Alexander Saladrigas/Cerutti + Co. Styling av Christina Ripley. Hår av Chuck Amos/Statement Artists. Makeup av Ai Yokomizo/Bridge Artists. Manikyr av Ada Yeung/Bridge Artists. Scenografi av Taja Feistner. Gjutning av Ricky Michiels. Modeller: Olivia Anakwe/Elite Model Management; Sundari Sheldon/Identitetsmodellerna; Sahara Lin/Elite Model Management; Maryel Sousa/Women Management.

För fler sådana här berättelser, hämta numret i mars 2021 av InStyle, tillgänglig på tidningskiosker, på Amazon och för digital nedladdning 12 februari.