Milan är över hela kartan den här säsongen. När staden försöker bekräfta sin relevans i ett globalt modesystem som i allt högre grad förlitar sig på konstgjorda blixt- och klickbete-kläder (som hur kul de än är), har vi sett några resultat den här veckan som kan få tittarna hemma att undra vad i hela friden designers här tänker på.
Extrem ornamentik har nått sådana höjder, i form av lapptäcksbroderier, tredimensionella blomapplikationer, stjärnmotiv, leopardtryck, och möjligen chenille, på nästan allt, att landningsbanorna börjar likna gångarna på en Michaels storbutik. Det är där kreativitet sker. Och det är av denna anledning som jag fortsätter att gå tillbaka till Prada kollektion, med ett oväntat fokus på kjolkostymer. Även om de fortfarande var mycket dekorativa och tyngdes av enorma örhängen, gjorde de ett kraftfullt uttalande.
Och den Versace showen på fredagskvällen var ännu mer så, med Donatella Versaces urbana armé av starka kvinnor, som inleddes med ett urval av militaristiska jackor och leddes av Raquel Zimmermann, som påminde publiken om en tid då modeller faktiskt kunde promenad. Soundtracket, lika mycket som kläderna, handlade om empowerment, en kvinnas röst som frågade om människor var lyckliga i sina liv. "Det kommer att finnas folk som säger att du inte kan, men det kommer du att göra." Versace tog dessa ord till sig och visade vad Donatella kan, vilket är ganska mycket. Hårda ser ut som arméjackor i loden eller khaki behöll sin sexighet med bältade midjor och superkorta längder. Mjuka looks som klänningar med djurtryck och skurna aftonklänningar behöll sin grymhet med sura poppar av grönt och orange. Sett på en mycket större plats den här säsongen – faktiskt en grottstadion – var Versaces återgång till kraft desto mer potent.
RELATERAT: Se Pradas MFW Spring 2016 Show på 41 sekunder
Kredit: Getty Images (2)
Alessandra Facchinetti gav sin senaste Tod's-show en rockig kant genom att trimma hennes smala ensembler av jumpsuits och set med jackor och byxor med extra stjärnor, buketter och till och med ett vinyltryck. Ett par looks kom i blankt silver för en extra hög effekt. Och en vit kjol strimlades med schweiziska osthål, vilket talar för en subtrend för säsongen för kläder som ser uppgrävda från en vind, uppslukade av nattfjärilar som var artiga nog att göra om kanter. Heliga tröjor har setts överallt — ingen ordlek. På Bally visade designern Pablo Coppola en fantastisk jacka med särskilt raffinerade hål i en kollektion som han kallade "den nyckfulla minimalismen hos en nouvelle bourgeoisie."
Kredit: Getty Images (3)
Längre bort var debuten av Peter Dundas som kreativ chef för Roberto Cavalli, ett slumpmässigt par av en designer av överdåd med en etikett för extroverta som resulterade i ett så iögonfallande utseende som acid-wash balklänningskjolar, tight-byxor med lejontryck, strimlade denimklänningar som droppar av fransar av kedjor och, naturligtvis, en tröja full av hål.
Kredit: Getty Images (3)
Det var inte riktigt vad jag hade i åtanke, men då är mode fullt av överraskningar, som på Bottega Veneta, där Tomas Maier började med en träningsoverall, ganska grymt tryckt och fodrad med luddig leopardfläckig fleece i vad som kan ha varit en ode till idrottsrörelsen. Men frukta inte, väktare av god smak, för Maier hade också gott om sina signaturkollageklänningar, nu trimmade med nautiska rep i en nick till funktionaliteten hos friluftskläder, andra toppade med knaprig virkning detaljer.
RELATERAT: Land Ho! Ett nautiskt tema sätter segel från #MFW