Från trashy till flashig: Moschino och Gucci överraskar med dramatiskt mode

Bara två dagar in, Milanos modevecka håller på att formas till att bli en kamp mellan varumärkena.

Med ökande ekonomiska och kulturella förändringar skapar alla möjliga oväntade utmaningar för världens mest kända lyx etiketter, designers i Italien – som finns i sin egen särskilt konkurrensutsatta miljö – svarar med några kraftfulla samlingar. Guccis Alessandro Michele, ansvarig för det mesta av Milanos spänning under de senaste två åren med sin dekorativa nya look, är föregå med ett ovanligt exempel inom mode genom att förbli konsekvent med sin filosofi att mer är mer - om det inte finns Mer. Samtidigt hävdade Miuccia Prada, vars idéer varierar fritt och ibland dramatiskt från säsong till säsong, henne påverka på torsdagskvällen med en enastående samling som var både kommersiellt tillgänglig och subtilt provokativ.

Prada, i det här fallet, gav sin publik mycket mer att tänka på, till att börja med hennes fantastiska uppsättning dekorerad med lätt dementa renderingar av vintage filmaffischer och pin-up tjejer. Och mellan Pradas lite trångsynta kommentarer bakom scenen om att inte försöka vara öppet politiskt, och sedan de medföljande shownoterna som omvänt krävde att alla artister skulle inta en liberal hållning, allt någon kunde prata om efter den här showen var att det faktiskt fanns mer än vad man kan tänka sig för dessa kläder.

VIDEO: Se vår sammanfattning av Milanos modevecka

Jag är lite orolig att kläderna inte riktigt fick sin beställning här, så låt oss ta en stund för att berömma de mjukt glamorösa klänningarna trimmade med strutsband fjädrar och kristallpärlor, och full look som kombinerade flera abstrakta toner av amerikanska sportkläder: kappor som parade västerländsk frans med herrtweed och dekorativa pärlor, de höga läderkängorna med dubbla spännen vid tårna och fluffiga pälsskor som liknade mukluks och fjäderhuvar som antydde Eskimåkläder. Prada blandade så många toner från så många decennier – manchester utsvängda byxor från 1970-talet och pin-up-affischkonst från 1960-talet (nya verk, faktiskt skapade av Robert E. McGinnis för henne) — att det hela blev något lockande nytt. Från allt det där blev du inbjuden att välja ut alla budskap du gillade – vare sig det var för feminism eller inkludering eller protest – eller så kunde du helt enkelt hitta tilltalande design.

Micheles Gucci-show presenterades också i ett format som utmanade tittaren att separera individen från helheten. Och även om han fick en del kritik för sitt set – 119 modeller gick snabbt genom ett klart rör som laboratorieråttor – beundrade jag snarare konsekvenserna, vare sig de var avsiktliga eller inte. För den trötta, sedda moderedaktören är den stora frågan som kommer med Micheles fenomenala framgång med hans hyperutsmyckade vintage-vibekollektioner denna: Vad kommer härnäst? Vi har alla blivit förförda av charmen med hans udda romantik, men det finns bara så många tigertröjor och bibroderade sneakers som en garderob tål.

Höger?

Tja, kanske, och kanske inte. Michele är fortfarande övertygad om att hans "antimoderna" vision om sprudlande kreativitet har ben, och med goda skäl om man tittar på Guccis ekonomiska siffror. Och så kom hans samling med påkostade dekorationer av, och jag citerar, "en trädgård av växter och djur." Mitt i de svindlande blickarna såg jag en facklig kostym med Gucci-logotyp broderad med ansiktet på en fladdermus, en snygg kavaj med en enda fjäril på ena ärmen (tillsammans med orden "Biddenden Road"), en fantastisk kamelrock, en malbroderad tröja (ironi, mycket?), flera fler glittrande regnbågsklänningar, en glittrande grön brottningssinglet med magen utskuren, en AC/DC-konsert T, och en korg med ägg. Naturligtvis fanns det många exceptionella plagg att hitta i den här fantasygarderoben, som kan sättas ihop på många sätt, både för Guccis beroende extroverta och mindre pråliga typer.

Men det som slog mig mest med Micheles presentation var hur mycket uppsättningen verkade erkänna och omfamna föreställningen av kreativitet mindre som ett laboratorium än som en fabrik, där idéer produceras och konsumeras på ett ständigt sätt. klämma. Och det fungerar för honom.

Hos Fendi verkade budskapet nästan det motsatta, eftersom Karl Lagerfeld tog ett förvånansvärt återhållsamt grepp om höstsäsongen, även med pälsarna. Det som stod ut här var de enkla tygrockarna (om man kan kalla sammetslena kashmir enkla) i en palett av grått, beige, kamel och rostigt rött. Även väskorna kom med färre tricks och lurviga doodads, ersatta av en härlig känsla för polering.

Till sist, ett ord om Moschino, där Jeremy Scotts kollektion var riktigt trasig. Och jag menar det på ett så bokstavligt sätt som möjligt – det var en ode till tjejer som Scarlett O’Hara som skulle riva ner draperierna i en fantastisk klännings namn. Landningsbanan var täckt av kartonger, vilket fick Gigi och Bella att göra ett skrämmande bråk när deras stilettstövlar gjorde divot längs hela marschen. Den första tredjedelen av Scotts samling var faktiskt baserad på kartongförpackningar, nu tolkade som kamel kappor med tryckta etiketter och varningar om att innehållet var ömtåligt – men de återgavs snarare utsökt. Några av kläderna såg till och med misstänkt rika ut. Och det slutliga utseendet var ett tjafs, särskilt en klänning som fick se ut som en överfull sopsäck med återvinningsbart material, och en pälsstol gjord av uppstoppade plyschdockor i form av råttor. Låt mig vara tydlig, det här var fuskpäls när den är som bäst.