Eric Wilson Louis Vuitton våren 2016 recension

Nicolas Ghesquière är en designer som älskar science fiction. Långt innan andra designers gjorde tydliga referenser till Stjärnornas krig i deras samlingar förde han rymdålderns koncept till couturenivå på sina landningsbanor, ofta på sätt som ansågs vara före sin tid. Med sin senaste kollektion som konstnärlig ledare för Louis Vuitton, fångade Ghesquière på onsdagen samma futurism på ett sätt som gjorde de flesta i publiken vill ha det just nu, som de målade läderrockarna som såg personliga ut, som LV-bagage, med paneler av logotyper och Ränder. Detta var lätt en av hans bästa, helt enkelt av den anledningen att det fanns så mycket där för kvinnor att köpa.

Och det satte en fin interpunktion på slutet av en modesäsong det handlade till stor del om dekoration och att lura ögat. Ghesquières tillvägagångssätt var dock mer subtilt, med några penseldrag med svart färg för att ge illusionen av en motorcykeljacka (en bars av Liya Kebede, på bilden ovan). Det fanns några riktiga motojackor i godisrosa och svart också, liksom fallskärmsviktiga träningsbyxor i pastellfärgade block och vita poetiska blusar med rysiga halsar och tunna västar målade med remsor av Vuitton-logotyper, ränder och Damier-rutor, vilket tyder på idén om en värld där allt kan anpassas (

RELATERAT: Chanels flygplats-tema Runway Show på #PFW är en fantastisk fantasiflykt

I nästan allt om showen, från kläderna till tronGhesquière lekte med idén om virtuell verklighet, men förblev fast rotad i den vanliga verkligheten av bärbara kläder.

Hålls i en extra svart kub på grund av Louis Vuitton Foundation, visade showen en labyrintisk landningsbana inramad med stora videomonitorer som skiftade i rymden under hela showen. I början visade de en man som bar virtual reality-glasögon, skannade vad som såg ut att vara hans lägenhet och sedan skapade en värld runt den. Sedan kom hemsökande bilder av ugglor i flykt, och datorgrafik av ljusa färger i geometriska mönster, som om signalen hade gått ur luften.

Det skulle ha varit lätt för en designer att måla en mer dystopisk syn på framtiden, och en väst utrustad med en mängd svartvita fjädrar avskräckte en Katniss-känsla. Efter fyra veckors visningar är modefolket lite trötta. Men Ghesquières optimism fungerade som en påminnelse om att bra mode kan vara just det: Bra.

RELATERAT: Balenciaga utnämner Vetements Demna Gvasalia till konstnärlig ledare

Som avrundning till Paris-kollektionerna visade Giambattista Valli en mer romantisk kollektion för Moncler Gamme Rouge, med ett stort utbud av korta vita spetsklänningar. Några av hans utseenden var inspirerade av fäktninguniformer, men det starkaste inflytandet verkade vara vitts formalitet och dess associering med brudklänningar (ovan), som har dykt upp på andra håll den här säsongen i samlingarna av Balenciaga, och Faith Connexion, till exempel.

Slutligen gav Miuccia Prada, i sin Miu Miu-kollektion, den rena klänningstrenden en sista gång, genom att lägga in antydningar av oversize baby-doll pasteller över några seriösa rutiga kostymer och under några tunga grafiska rockar (särskilt tunga för vår). Hennes modeller, klädda i diadem och målade rynkor, såg lika modiga ut som en reklam för Amerikansk skräckhistoria, men var inte rädd, det fanns en typisk Prada touch av humor i kläderna – stora klänningar tryckta med skisser av brinnande ljus (ovan)-också. Många av utseendena var trimmade med tvättbjörnssvansar.

Eric Wilson är InStyles modenyhetschef. Följ honom vidare Twitter och Instagram.