Givenchy, Stella McCartney, Sonia Rykiel Showrecension våren 2017

Med säkerhetsåtgärder mer märkbara över Paris den här modesäsongen, och gäster som utsatts för trollstavsskanningar före varje show, har det ibland varit utmanande att behålla sin jämnmod.

Jag ska erkänna, jag har inte varit den snällaste mot vissa kollegor som använder lokalens entréer och trappor som sitt personliga kontorsutrymme, parkerar det i dörröppningen för att kolla deras likes på Instagram. Designers har fått anstränga sig lite hårdare för att förhindra att alla drabbas av en härdsmälta över polisens barrikader och identitetskontroller.

Men när de får saker rätt, som Riccardo Tisci gjorde på sin Givenchy-show på söndagskvällen, kommer vi att stå ut med nästan vad som helst. Det var kyligt på mässan, som hölls utomhus i Paris botaniska trädgård, och huvudevenemanget började nästan en timme sent, men alla svepte in sig i folielöpare filtar och vissa personer stylade dem till och med som couture-rosetter eller fantasifulla kjolar. Och kollektionen var fylld med bärbara kläder med ett lätt mineralmotiv och peppiga ränder som såg mycket mer avslappnade och glada ut än Givenchy på senare tid.

Stella McCartneysin egen kollektion var ganska rolig på måndagsmorgonen, med precis rätt balans mellan fantastiska dagskläder (khakiskjortor och ultramocka) kjolar och klänningar skurna tillräckligt snyggt för att kvalificera sig som dressade vardagliga) och surfinspirerade tryck på bodys och badkläder som var väldigt, väldigt gata. Meddelanden sa "Thanks Girls", "No fur" och "No leather", så de var också i linje med McCartneys etos samtidigt som de var lite punkiga. Ett par klackar i svart och vitt schackbräde, som ett par exklusiva Vans, sammanfattade i stort sett denna anda av showen, som avslutades med en koreograferad dans mellan läger av modeller som stormade tillbaka ut på banan med en charmig ö-inspirerad dans.

RELATERAT: Céline inspirerar med sofistikering, medan Balenciaga rehabiliterar anti-mode i Paris

Detta (och dagens Kardashian Kapers) dominerade i stort sett allas Instagram-flöde under den kommande timmen, vilket var delvis resultatet av ett smart drag för designern som tvingades dra ner på sin publik avsevärt detta säsong. Detta berodde på säkerhetsproblem för en så stor publik som normalt deltar i hennes shower på det utsmyckade operahuset Palais Garnier. Så hon fick göra lite sång och dansa. "Vi hade en mindre publik så vi ville att det skulle komma närmare med en känslomässig koppling", sa McCartney direkt efter showen och noterade att hon bestämde sig för att lägga till den visserligen oprecisa rutinen för att betona optimismen hos samling. Och, sa hon, "eftersom jag är en galen person."

"Vi tränade i två timmar i går kväll här på operan", sa hon. "Vi kände oss som små barn!"

Sonia Rykiel-kollektionen inleddes med en passande hyllning till märkets grundare, som dog i augusti. Modellerna gick ut i svarta tröjor, var och en med en bokstav, och stavade ut Rykiel Forever som grupp. Och det avslutades med en dusch av silverpaletter som konfetti, vilket gjorde att det här kändes som en fest. Det gjorde kollektionen av Julie de Libran, som visade en vågad mängd respektlöshet med stora stora tunikor och vidbenta byxor gjorda av dyra tyger som hade strimlats längs fållarna. Jag älskade också patchwork-looken, som har varit en överraskande rustik trend här i Paris, sett i den lösaste formen på Loewe, där lapparna var praktiskt taget luffare på en tältklänning, och i det mest raffinerade på Hermès, där en elegant klänning av överlappande svarta och kolrutor och en kamelkjol som visade subtila paneler av moirémönster längs sidorna var showen vinnare.