"Jag var en bebis när jag började på Balmain och nu är Balmain min baby", säger Olivier Rousteing, som har varit kreativ chef för det franska konfektionsmärket nu i mer än åtta år. Efter att ha återuppstått husets couture-kollektion i år samt öppnat ett överdådigt nytt flaggskepp på den eleganta Rue Saint-Honoré strax före Paris Mode Veckan känner han sig lite extravagant själv.
Hans höstkollektion, en typisk 80-talsbakchanal av lyxiga streetwear med utsmyckningar av dubbprydnad, hade kritiker räknar dubbarna medan de namnkontrollerar soundtrackreferenserna till Pet Shop Boys, Eurythmics och Alphaville. Det här har varit en säsong som till stor del definierats av en nostalgi under en period många toppdesigners är för unga för att ha upplevt sig själva, inklusive Rousteing, men ändå, det går inte att förneka att extravagans definitivt har blivit Balmains gräsmatta.
"Även när mode är i ett riktigt konstigt ögonblick, där alla försöker hitta sin väg, har vi redan hittat vår egen", säger Rousteing under en intervju i det nya flaggskeppet. "Det gör mig glad när förväntningarna är högre, för när jag började på Balmain visste inte alla namnet, och nu vet alla. När ditt varumärke finns i en låt, när popstjärnor har dina kläder på sig, när du öppnar butiker runt om i världen - när du förstår - så är det något bra som jag gjorde."
Kredit: Diego De Pol
En regnig dag i Paris bär Rousteing en kraftig kappa i militärstil över en lös skjorta skuren under bröstbenet och träffar journalister i butiken på 357 rue Saint-Honoré. Med två fulla våningar är denna plats en av de största Balmain-platserna och återspeglar en design av arkitekter Studio AMV introducerades i Milano för ett år sedan som kombinerar de historiska och moderna aspekterna av Rousteings närma sig. Rousteing säger att han inspirerades av det klassiska idealet om ett parisiskt Hôtel Particulier, omgjort för att spegla hans ungdom. På bottenvåningen är taket till exempel en mosaik av speglar som gör att det redan högt i tak verkar nå himlen. "Jag säger alltid att himlen är gränsen, och det är vad butiken handlar om", säger han.
"Den här platsen handlar om lyx och chic," säger Rousteing. "Men du vet, alla använder det här ordet. Balmain har sin egen definition av vad som är lyx och vad som är Paris, som är mer mångsidigt och yngre, på grund av min kärlek till traditioner och det faktum att jag också gillar att bryta dem.”
Kredit: Diego De Pol
Dagarna efter en insamling erkänner Rousteing att han normalt sett inte lever upp till sitt partypojkerykte, utan hellre skulle älska inget hellre än att sitta hemma och titta på Netflix i timmar i sträck. Men detta är ett kritiskt år för designern, efter att ha lanserat en couture-show i januari och förberedde sig för en ny våg av internationell exponering. Förutom planer på fler butiker i Moskva och Sao Paolo i vår kommer han också att bli föremål för en ny dokumentär som planeras till september. Att reflektera över sitt liv i den filmen, mer än något annat, har gjort Rousteing både orolig och optimistisk inför framtiden. "Jag vet hur man handskas med modekritiker, men jag vet inte när vi kliver in i filmvärlden vad vi kan förvänta mig", säger han. "Du tror att du är stark, men när jag var 24 och fick jobbet förväntade jag mig inte vad jag skulle behöva möta, människor som älskar, människor som hatar. Du måste vara stark på många sätt, och när jag var 24 visste jag inte hur jag skulle möta det. Nu när jag är 33 är jag okej, men nu kommer filmerna och jag vet inte hur jag ska möta det. Jag vet inte hur folk kommer att känna."
Det kan förklara varför hans höstkollektion såg så rebellisk ut - för att testa sin egen styrka.
"Jag vet inte om extravagans är ett ord som många gillar att säga," säger han. "Idag är vi i en värld där folk gillar att säga att det är så verkligt, så minimalt, så chic. Och jag är trött på alla dessa ord. Vad är problemet att vara extravagant? Vad är problemet att tänja på dina gränser och tänja på dina gränser?”