Céline, Balenciaga gör starka fodral för några av #PFW: s mer svåra att bära artiklar

Lördag kväll befann jag mig i Azzedine Alaïas kök.

Nåväl, jag fann mig inte där så mycket som att jag bjöd mig på middag medan jag var intervjuar modeplattan Iris Apfel häromdagen, och hon nämnde att designern skulle vara värd för en kväll till hennes ära. Så jag hängde med. Alaïas middagar är ungefär så exklusiva som du kan bli, och detta gjorde ingen besviken, med 30-tals gäster som sitter runt ett stort bord och två små i ett stort kök bakom hans butik i Marais. Det blev inga tal, bara drinkar följt av god, närande mat, skivor av pilgrimsmusslor och kronärtskockor, lättkokt bas serverad med vad jag ansåg vara sötpotatisfylld potatis (allvarligt talat, fransmännen kan sina kolhydrater) och ananasskivor med passionsfrukt för efterrätt.

VIDEO: Se en speciell baksida av hytten med Iris Apfel

Här var Jil Sander, den riktiga, ser bra ut och pratar om en ny bok hon jobbar på, och Brandon Maxwell, som såg mer utvilad ut än de flesta i rummet trots att han konstant flyger från New York till Los Angeles till Paris. Och Apfel, som är en skål för Paris den här veckan med en

"Så jag har råd med en del av det här," sa hon.

Det är roligt, och ibland känner jag mig som en mänsklig splitter på väg att bli avvisad av modesystemets större kropp för att uttrycka sådana tankar, men jag undrar hur många tankar som designers lägger ner på konsumenternas tankesätt idag när de tar ut så löjliga priser för kläder som blir allt mindre relaterade till vardagen liv. Mitt i Paris-kollektionerna, här är trenderna jag måste rapportera: Dynasti- axelvaddar i storlek är tillbaka, kompletta med tofsar också (Balmain, Lanvin). Blanka, nästan våta tyger (Nina Ricci), ja, och verkligen, verkligen överdimensionerade skjortor och tröjor som är en del av en stilrörelse som paradoxalt nog beskrivs som anti-mode (Vetements). Det är verkligen inte konstigt att modechefen för en mycket framstående återförsäljare klagade för mig den här veckan att affärerna går så långsamt.

RELATERAT: Kendall Jenner går i Diors #PFW Show

Oroa dig inte, jag säger inte att höstkollektionerna är hemska. Egentligen är det tvärtom, och ganska spännande, när man tittade på en samling som Céline på söndag – en annan showstopper av designern Phoebe Philo, som gjorde ett övertygande fall för några av säsongens mer svåra föremål, från en ärmlös bomullsgrav till överdimensionerade skjortor som liknade pyjamaströjor i deras silkeslenhet. Hennes kraftigt utsvängda byxor och smockliknande toppar i fantasifulla tyger, hårt dragna i öppningarna så att de liknade svullna moln, tog hänsyn till kunden som kunde köpa dem (topp).

I allt högre grad krävs det en engagerad shoppare för att närma sig några av dessa märken med allvar, och någon som har stora ekonomiska resurser, men med Céline får du åtminstone en välgjord produkt som har en anledning att existera. Dagens andra stora show var Balenciaga, som får en omstart den här säsongen med den superkonceptuella designern Demna Gvasalia, som blev modes flavor du jour med sitt insider-godkända märke Vetements under de senaste två åren. GucciAlessandro Michele och indieälsklingen Simon Porte Jacquemus var där för att heja fram honom.

RELATERAT: Balenciaga utnämner Vetements Demna Gvasalia till konstnärlig ledare

Med Vetements gjorde Gvasalia enormt stora sweatshirts, styva skjortor och besvärliga prärieklänningar något helt coolt, särskilt för ungdomar som har ett sjätte sinne för kläder som kommer att telegrafera att de är i vetskap, även om det betyder att de som inte är insatta kan missta dem för leveransfolk som anställdes dagen då FedEx eller DHL hade tagit slut små. Hans höst Vetements samling (Nedan), som visades tidigare i veckan, lade till många fler traditionellt designdrivna element, som plisserade uniformskjolar för skolflickor och gjorda kostymer i förvånansvärt fina tyger, så vad kan lyxkunden då förvänta sig av sin streetifierade version av modets heligaste gral – Balenciaga?

Det fanns visserligen crossovers med häftklamrar som pufferjackor, sportiga jackor och en shearling bomberjacka, alla omstylade med drop shoulders som gjorde nyckeldelarna mer gillar omlott, och ja, coolt också, om du är den typen av person som kan dra av dig en jeansjacka med sluttande axlar och stympade armar som skapar en övergripande siluett av en sexhörning. En Fair Isle-tröja vreds till en kokongform i en nick till Balenciaga-arvet såg mer lättillgänglig ut, medan showen öppnades med en serie kostymer som demonstrerade hans extrema form av skrädderi, skurna för att efterlikna formen av en korsett utan begränsning. Medan showen var fascinerande att se med galna lapptäckta blommockklänningar och matchande stövlar och stora, färgrandiga läderväskor som var en lek med billiga shoppingväskor av plast (som Marc Jacobs gjorde för Louis Vuitton med sina Tati-inspirerade väskor 2013), och definitivt konstnärlig i samma stil som förr i tidens Margiela och Kawakubo, är det också för tidigt att säga om Gvasalias buzz kan översättas till en kommersiell hit enligt dagens standarder för framgång över natten eller aldrig, som Micheles aggressivt dekorativa vision har visat sig vara för Gucci.