Fendi Creative Director Siliva Venturini Fendi på varumärkets nya väg

Vid 60 års ålder har Silvia Venturini Fendi tillbringat mycket av sitt liv med att sakna rosa. "Jag kommer från en mycket matriarkal familj", säger hon över telefon från sitt kontor i Rom. "Min farfar dog ung, och min mormor var den första riktiga feministen i familjen. Kvinnorna agerade mer som män, enligt tidens värderingar.” Feminister hade färre valmöjligheter då: "När jag var liten köpte min mamma aldrig en rosa klänning till mig. Jag var ofta klädd i pojkkläder. För min mammas generation, för att fostra en kvinna för framtiden, var man tvungen att bryta med det förflutna."

RELATERAT: Zendaya på Where We Go from Here

Och ändå är kvinnliga ledare sin egen tradition på Fendi. Anna Fendi, Silvias mamma, var en av fem systrar som gick med i familjeföretaget 1946 för att hjälpa sin mor, Adele, ansiktet utåt för företaget som bar hennes mans namn. Det tog ytterligare ett par decennier för Fendi att övergå till ett riktigt modehus, när Karl Lagerfeld kom till som konsulterande kreativ chef 1965. I mitten av 70-talet var Fendi ett fullt utvecklat konfektionsföretag med ett rykte om exceptionellt innovativt hantverksskicklighet och högintensiv glamour.

Venturini Fendi gick officiellt med 1994 för att hantera accessoarer, herrkläder och barnkläder. Under henne blev tillbehörsavdelningen en slags legendarisk mode forskarskola, där designers som Guccis Frida Giannini, Diors Maria Grazia Chiuri och Valentinos Pierpaolo Piccioli klippte sina tänder. När hon anställer, säger hon, "det som intresserar mig är någon med ett öppet sinne. När någon sökte jobb och de visade mig en portfölj med vackra kläder, skulle jag föreslå accessoarer, och du skulle se på deras reaktion om de verkligen var öppna för nya upplevelser.”

En av Venturini Fendis mest kända skapelser var Fendi Baguette, en mini-axelväska vars OCD-geni var dess oändliga kombinationer av upprörande utsmyckningar och skal – desto bättre är det att visa upp den interna designen och tekniska hjärnans förtroende, och desto lättare att samla in annonsen oändlighet. Baguetten blev ett 90-tals modevur till skillnad från få andra, och drev Fendi in i stratosfären. (1999 köpte Prada och LVMH vardera 25,5 procent av aktierna i företaget. 2001 sålde Prada sina aktier till LVMH för 265 miljoner dollar. För tre år sedan passerade Fendi för första gången miljarden dollar i årlig försäljning.)

Efter att Lagerfeld dog i februari 2019 blev Venturini Fendi husets enda kreativa chef, och så höstsäsongen 2020 var hennes första damkollektion utan hans input. Föreställningen, som arrangerades i Milano precis innan Italien låstes på grund av coronaviruset, kombinerade framträdande volymer, mjukt strukturerat skräddarsytt och underklädesdetaljer inklusive, ja, rosa.

Genom att vända färgen från dess vanliga associationer säger Venturini Fendi att hon inte gjorde en medveten hyllning till millennial pink, Pepto-Bismol nyansen som blev de rigueur för tidigare unladylike föremål som teknoprylar och herr passande. Men genom att tänka om sin balettnyans delar hon samma anda. I leken med andra klassiska kännetecken för herr- och dammode - slag kontra underkläder, ullfilt kontra satin - Venturini Fendi, liksom resten av oss, ifrågasätter stelheten i könskategorier och representationen av urgamla symboler och färger. Om Anna fortfarande fanns där råder det ingen tvekan om att hon skulle älska det.

Idag "för vi styrelserummet in i sovrummet" på nya sätt, säger Venturini Fendi. Under karantän hemma i Rom med sina barn och barnbarn var hon inte främmande för att delta i ett Zoom-möte i en snygg topp och svettas. Hon sträckte sig in i arkivet efter färgglada sidenblusar, som Lagerfelds 1980-talsplagg inspirerade av det milanesiska postmoderna designkollektivet Memphis. "Jag var besatt av den kollektionen", minns hon. "Jag har burit skjortor och jackor på sistone, och folk kan inte tro att de inte är från idag."

Venturini Fendi trodde att de skulle bli nedslitna i många månader och började matlagningsrutiner (hon gör en elak pesto med ruccola och citronskal) och köpte en barnpool för sina barnbarn. Tyvärr, säger hon, vadade hon inte in sig själv – Italien öppnade igen i juni och, åtminstone vid presstid, höll sig fortfarande tillräckligt stabilt för att dess mörka dagar från tidig vår håller på att bli ett minne blott. "Förlossningen gick så fort, när vi pratar om det ögonblicket tror vi att vi hade den bästa tiden tillsammans", säger hon. "Men i själva verket var vi lite deprimerade och ledsna först. Jag gjorde planer som att vi skulle vara inlåsta under en lång tid, förmodligen av panik. Till slut sa jag: 'OK, låt oss inte oroa oss. Om vi ​​är här har vi en trädgård. Vi kommer att ha den bästa tiden vi kan."

En annan viktig förändring under Venturini Fendi: Höstbanan var mycket mer mångfaldig än i det senaste minnet - åldrar, kroppstyper och färger var brett representerade. "Jag är en kvinna som nu står i spetsen för den kreativa studion", säger hon. ”Kvinnor är mångfacetterade. Jag ville uttrycka detta kvinnlighetsmysterium genom många olika kvinnor, inte bara en typ”, som mer var fallet med Lagerfelds tendens att kasta väldigt smala, väldigt unga och väldigt daggfria modeller. "När kvinnor designar för andra kvinnor, finns det en känsla av verklighet", tillägger hon. "Män kan ha en uppfattning om kvinnor som inte är relaterad till våra verkliga liv. Jag ville prata om det med den här showen.”

Venturini Fendi var uppenbarligen redo att ta tyglarna själv, även om Lagerfeld var familj, och hans död drabbade huset hårt. Två dagar innan Fendis höstshow 2019 ägde rum gick Lagerfeld bort i prostatacancer, vilket var en överraskning, även för dem. (Lagerfeld var notoriskt diskret och pratade inte om sin sjukdom utanför en mikroskopisk cirkel.) För familjen fortsatte showen i sorg, och Silvia tog sin båge ensam.

"Jag träffade Karl när jag var 5 år", säger hon. "Det var ett långt förhållande som lärde mig mycket. Han hade den här enorma talangen, men också på ett mänskligt plan var han viktig för mig. Jag såg honom inte bara som ett proffs. Hans inställning till livet fascinerade mig. Kanske från utsidan verkade han iskall. Man var tvungen att känna honom mycket väl för att veta att han var söt och snäll. Alla som arbetat med honom på Fendi har så bra minnen av honom. Och tiden med honom var alltid berikande. Ja, han var krävande, men han tränade mig bra.”

Långt innan hon började jobba med Lagerfeld visste Venturini Fendi att hon ville bidra till familjeföretaget. "Jag började gå på kreativa möten när jag var 6!" säger hon och skrattar. ”Jag var där med min mamma hela tiden, och det var som att gå på modeskola från en väldigt tidig ålder. Jag har alltid velat hjälpa till på Fendi och hatade skolan, där jag kände att jag slösade bort min tid. Jag kände bara att jag inte behövde det för min karriär."

Venturini Fendi sträcker sig nu efter samma klassiker som hon blåste av när hon var ung: romerska historiker och poeter, såväl som konst och arkitektur. Hennes hungriga sinne har lett henne att fördjupa Fendis närvaro utanför kläder och accessoarer. Anna startade Fendi Casa 1987, men Venturini Fendi har tagit företagets intresse för design till en annan nivå, samarbeta med spännande nya designers som Cristina Celestino och Kueng Caputo. Hon var också producent av Luca Guadagninos breakout-film, Jag är kärlek, och hans experimentella nyinspelning av Suspiria, en övernaturlig klassiker från 70-talet.

Tillsammans med branschkollegor som Giorgio Armani, Raf Simons och Alber Elbaz har Venturini Fendi förespråkat att branschen ska sakta ner ner och låt de kreativa teamen fokusera på kärnkollektioner två gånger om året, som länge har varit ryggraden i allt mode företag. "Det började bli omöjligt att ge vackra saker tid att bäras och ses", säger hon och noterar att resort- och couturekollektionerna är på is. Om det är något som karantänen har lärt oss, så är det att kvaliteten, särskilt i Fendis hus, inte bör förhastas.

Hår: Simone Prusso för Julian Watson Agency. Smink: Arianna Campa för CloseUp Milano. Produktion: Cecile Leroy för Person Films.

För fler berättelser som denna, plocka upp septembernumret av InStyle, tillgänglig i tidningskiosker, på Amazon och för digital nedladdning aug. 21.