År 1970 var den berömda modekrönikören och redaktören Diana Vreeland den första personen som verkligen förstod betydelsen av klänningsdesignerna som hon fick av Diane von Furstenberg, då en ung prinsessa nyligen anlänt till New York City. "Jag tycker att dina kläder är helt fantastiska," sa Vreeland till henne, även om det skulle ta ytterligare fyra år innan von Furstenberg skulle slå till på designen som praktiskt taget skulle göra henne till ett känt namn över natten.
Det var Vreelands uppmuntran som von Furstenberg citerar som "det viktigaste som hände i min karriär", sa hon. Och det är ett godkännandebrev från Vreeland som öppnar "En klännings resa,” en lika delar modeutställning och kraftfullt varumärkesstatement som von Furstenberg nu visar i Los Angeles. Klänningen det handlar om är förstås omlottklänningen, en enkel design av tryckt jersey som stängs som en morgonrock och knyts i midjan, som von Furstenberg skapade när hon var 26.
Omlottklänningen fyller 40 år i år och är liksom sin designer en modeikon. Sociologer diskuterar det som en symbol för kvinnors frigörelse. Ungefär 10 miljoner av klänningarna har sålts. De har definierat en era i filmer, från
"Jag har alltid tagit det för givet", sa hon vid en förhandsvisning på fredagen. "Jag gör andra saker också."
Men med dess jubileum och skapandet av utställningen (inklusive mer än 200 versioner av omlottklänningar) "insåg jag dess inverkan", sa hon. "Jag skapade den, men sedan hade den ett eget liv. Det gav mig min frihet, men det gav också frihet och lycka till många andra kvinnor.” (Utställningen öppnar jan. 11 i Wilshire May Company Building på 6067 Wilshire Boulevard i Los Angeles.)
"Journey of a Dress" berättar den historien och mer, med en utställningsdesign av Bill Katz och produktionsdesign av Stefan Beckman (som skapar utarbetade landningsbanor för Marc Jacobs). Ett öppningsgalleri och en godisrosa entré inkluderar porträtt av von Furstenberg av Andy Warhol, Chuck Close och Francesco Clemente, samt ett nytt verk av Dustin Yellin som visar bitar av en klänning inbäddade i lager av glas, "som en uppenbarelse flytande, typ av tidlös och rumslös, existerande utan ett förflutet eller en framtid", som Yellin sa på öppning.
"Tidlös" är intrycket du får av att se de ursprungliga omlottklänningarna tillsammans med mer samtida plagg, monterade här i ett stort rum, monterade i grupper på diamantformade piedestaler mot en levande bakgrund från golv till tak av von Furstenbergs mest kända tryck (blått ormskinn, röda leopardfläckar, hennes signatur förvandlad till graffiti). Klänningarna, inklusive en original omlott i svart och vitt leopardmönstrad precis ovanför knäet, såg lika kraftfulla och självsäkra ut idag som de skulle ha 1974, vilket påminde von Furstenberg om det första meddelande hon skapade för att marknadsföra dem: "Känn dig som en kvinna, bär en klänning!"
"Klänningen, trycken, det jag sa - och jag - har hängt med hela den här tiden," sa hon, "och alla är fortfarande relevanta."
[action_no_link text="Klicka igenom galleriet för att gå in i utställningen nu."]
[wrn_button url=" https://www.instyle.com/instyle/package/general/photos/0,,20689921_20774773_30081659,00.html" text="Förhandsgranska showen" title="Förhandsgranska showen"]
MER:Stjärnor i DVFVon Furstenberg firar kvinnor på DVF AwardsInside DVF: s övertagande av InStyles Facebook
"Detta är 40-årsdagen för omlottklänningen, det enda jag är skyldig allt", sa von Furstenberg. "Hon betalade för alla mina räkningar, och faktiskt, på franska, kallar vi omlottklänningen för 'robe porte-feuille', vilket betyder 'plånbok'. Den betalade för allt. Det betalade för mina barns utbildning. Det betalade för min frihet. Det gav mig min berömmelse och det gav mig den amerikanska drömmen.”
"Jag ville ha en omlottsarmé, precis som Qin-armén av terrakottakrigare. Jag älskar idén med den kvinnliga krigaren, och det ser man också på skyltdockornas ställning. Det är starkt. Styrka var det viktigaste för mig. Det är vad jag gillar att få ut av kvinnor."
”Omlottklänningen är populärkultur. Jag har aldrig riktigt försökt med den här klänningen för att göra ett fashion statement, men den här klänningen pratas nu om i sociologiklasser. Det är förknippat med befrielse.”
"Förtroende är så viktigt. Nu har jag startat en ny period av mitt företag som handlar om arvet. Helt klart med den här utställningen hoppas jag att jag lämnar ett arv bakom mig, och arvet handlar verkligen om att fira frihet, stärka kvinnor och sälja självförtroende. Det är vad jag gör. Jag säljer självförtroende. Och ibland ger jag bort det. Du behöver inte alltid betala för det."
"Du vet, det är mitt arbete - det är vad det är. Det är därför jag gillar Chuck Close här längst fram i showen, speciellt här i Hollywood, där alla är så färdiga och omgjorda. Det är som "Wow, det är så djärvt och starkt." På den bilden fick jag precis mitt ansikte nedslaget i en skidolycka.”
"När jag först kom till New York, vart jag än skulle åka - och jag gick ut mycket - var Andy Warhol där. Sanningen är att Andy var väldigt blyg och Andy var en voyeur. Han hade sin bandspelare och sin kamera, och han skulle fotografera dig. Men han var en så stor konstnär och en sådan visionär. Han gjorde allt före någon - dokusåpan, ikonen, varumärket. Jag kan bara föreställa mig vad Andy skulle ha gjort med Instagram och Facebook. Han skulle ha blivit galen."