Louis Vuittons Charlie's Angels 2018: Chloe Grace Moretz, Sophie Turner och Laura Harrier

OK, så vi känner alla igen de inledande raderna av Charlie's Angels - eller åtminstone de av den kunniga filmatiseringen från 2000 som omarbetades den brottsbekämpande trion av heta brudar från 1970-talets tv-serier till ett kraftmärke med betydligt mer feministisk dragningskraft, särskilt för en yngre generation som är mer bekant med Alex, Dylan och Natalie från filmerna än med Jill, Kelly och Sabrina från tv. "De hade ett riktigt systerskap emellan sig, och samtidigt höll de på att sparka röv", säger Laura Harrier och förklarar änglarnas varaktiga lockelse såväl som inspirationen till detta. InStyle shoot, som för skådespelerskan tillsammans med sina vänner i verkliga livet, Chloë Grace Moretz och Sophie Turner. "Och Destiny's Child-låten från den första filmen var episk", tillägger Harrier.

"Relationen mellan de tre tjejerna var det starkaste med dem", säger Turner, som först träffade Harrier på en Vuitton mode show och Moretz på en Met Gala-efterfest. Som ambassadörer för Vuitton har de tre kvinnorna knutit egna band, med ett lättsamt kamratskap som inte har gått obemärkt förbi av husets konstnärliga ledare, Nicolas Ghesquière. Efter att reflektera över tidsandan i dagens nyvaknade Hollywood, säger designern att de representerar exakt de typer av hårda, frispråkiga individer som inspirerar honom. (Han framstår här som deras svårfångade Charlie.)

VIDEO: Bakom kulisserna av Louis Vuittons Charlie's Angels 2018

"Jag har tur eftersom jag får se två sidor av dem - den sida där de porträtterar olika karaktärer, som en romantisk hjältinna och sedan en seriemördare, och samtidigt lär jag känna dem i verkligheten”, Ghesquière säger. "Jag älskar det faktum att dessa unga kvinnor inte är rädda för att korsa gränser och uttrycka sig på många sätt."

För en så framstående designer som länge har varit vördad som en innovatör - på Balenciaga i 15 år och nu på Vuitton i fem - har Ghesquière alltid tillåtit en element av populärkultur för att liva upp hans arbete, ibland med abstrakta referenser till hans kärlek till musik och sport och andra gånger nickar tydligare till vetenskapen fiktion.

Och medan han inte i första hand är en designer för röda mattan, han är väldigt inställd på den världen och fascinerad av dess karaktärer. Han bad att få träffa Harrier precis innan hon dök upp Spider-Man: Hemkomst och lärde känna Turner, naturligtvis, genom hennes roll som den inte att underskatta Sansa Stark på Game of Thrones. Ghesquière har känt till Moretz längst, ända sedan hennes framträdande som en kruka i munnen Kick-Ass. Talar i telefon några dagar innan Luca Guadagninos premiär i Venedig Suspiria, en av tre filmer hon har ute i höst, beskrev Moretz hur Ghesquière skräddarsydde en poetisk, golvlång blommig sidenklänning för henne för att skapa ett specifikt intryck.

"Han ville se mig, med hans ord, i ett mer romantiskt ljus som kunde lämpa sig för landskapet i Venedig, och för att kompensera filmen, som är denna riktigt mörka, vridna skräckfilm", säger hon. "Det känns som ett speciellt litet ögonblick."

Detta är också, det bör noteras, ett speciellt stort ögonblick för Ghesquière, vars senaste samlingar har djupare speglat hans vision för Vuitton genom att sammanföra många aspekter av individen stil. Det är en amalgam inte bara av tidsperioder och platser utan av de många kvinnor som har inspirerat honom under hans karriär, som stylisten Marie-Amélie Sauvé, hans tidigare kollega Natacha Ramsay-Levi (numera kreativ chef för Chloé) och den ikoniska kreativa chefen Grace Coddington. "De är kvinnor med fantastiska åsikter, och de fick vår värld att utvecklas på ett sätt", säger han.

En annan stor nyhet förra maj, bara en vecka innan han skulle visa sin kryssningskollektion i södra Frankrike, Ghesquière meddelade att han förnyade sitt kontrakt på Vuitton, och lade ner branschskvaller som antydde ett uppehåll kom. Detta visade sig vara spekulationer baserade till stor del på ett senare mönster av designers vars anställningstid i andra hus var kortlivad, som samt om den uppenbara potentialen för inre spänningar efter att Vuitton döpte sin nya herrdesigner, buzzmagneten Virgil Abloh, i Mars. Men det var allt snack.

"Vi satte upp den nya situationen i stort lugn, och jag måste säga att det inte är särskilt vanligt för den här verksamheten," säger Ghesquière. "Det finns alltid spelet om vem som ska hota den andre. Ska du stanna eller gå? Vill vi behålla honom? Det är därför vi tillsammans beslutade att göra ett tillkännagivande, eftersom vi ville ge ett bra budskap om bra saker. När det går bra finns det ingen anledning att agera annorlunda.”

Ändå saknades känslan av firande vid showen, som hölls på Fondation Maeght i Saint-Paul-de-Vence mitt i en fantastisk utomhus installation av enorma abstrakta skulpturer, gemensamt kända som labyrint, skapade för konstpatronen Aimé Maeght av Joan Miró med början i 1960-talet. Som ett av de tidigaste exemplen i Frankrike på att förvandla en privat samling till ett offentligt rum, med viktiga kopplingar till naturen och samarbete, miljön beställde också en parallell till modetitanerna som skapar sina egna arkitektoniskt fantastiska museum idag, inklusive ett av Ghesquières egen chef, Bernard Arnault.

"Det var det sista jag behövde för att verkligen göra en poäng med den här kollektionen som, om jag ska vara ärlig, bara var halvfärdig fram till dess," säger Ghesquière. "Jag började se alla de saker som redan fanns i mina minnen om den platsen." Samlingen, som bärs av Harrier, Moretz och Turner på bilderna här, var en av de bäst mottagna av Ghesquières karriär. Delvis påverkad av den idiosynkratiska stilen hos stora konstfamiljer som Maeghts, Ghesquières design var anmärkningsvärt fria från konventioner eller återhållsamhet - collage av insvept vitt siden, en rosa satin negligé som bärs som en kort klänning, en oversize jacka som såg ut som om den hade varit gjord av dammiga grå trasor, svarta läderstövlar som började på låret och slutade med överdrivna sneaker sulor.

När man tittar på hans design är det frestande att föreställa sig vem han hade i åtanke för varje del. Den där jättefina grå jackan gick till Cate Blanchett, som bar den strax efter, till Londonpremiären av Ocean's 8. Harrier valde en rosa klänning till premiären i New York BlackKkKlansman. Moretz klänning för Venedig var baserad på en som dök upp först i korta babydocka-proportioner med en offset, Picassoesque-krage. Men avsikten, förklarar Ghesquière, är alltid ett spontant uttryck för vad han känner är rätt för stunden.

"Jag lämnar utrymme för olika typer av kvinnor att projicera sig själva i dessa utseenden", säger han. "Jag integrerar det faktum att de ibland kommer att ha andra eller tredje liv, men först och främst tänker jag på en ren design. Jag kanske inte alltid har rätt i de berättelser jag beskriver, men det finns ett svar, alltid.”

Oftare än inte är Ghesquière perfekt. Och hans växande självförtroende märks inte bara i hans kläder utan i hur han lever sitt liv. Alla som följer honom på Instagram kommer att bli bekanta med hans kamrat av vänner och deras underbara semester på yachter och privatjetplan, med framträdanden av gamla bekanta och tidigare anställda som har blivit konkurrenter. De ligger alla nära till hands. Fans kommer också att inse att designern har välkomnat ett element av kaos i sitt liv, och nu fostrar två svarta labradorer vid namn Léon (21 månader) och Achille (8 månader). De är "väldigt turbulenta", säger han, men att släppa taget har varit bra för honom, om inte nödvändigtvis för hans skor.

"Jag är helt klart ett kontrollfreak", säger han. ”Att ta ett oväntat beslut hjälper mig, och det har förmodligen mjukat upp min personlighet. När jag var yngre var jag ganska envis och släppte inte saker. Det var inte ett misstag, men låt oss säga att det ibland var lite för mycket för mig och människorna runt omkring mig. Med åren är det bra att lära sig hur mycket man kan släppa taget och ändå vara väldigt duktig.”

På frågan om hur han känner om sin plats i det dramatiskt föränderliga modelandskapet idag, säger han att han faktiskt är upphetsad av det.

"Jag glömmer aldrig att det viktigaste är att ha en synvinkel och en röst", säger han. "Om du tappar det eller blir blaserad eller störd av förändringar eller tar saker som ett hot, då är det över."

Detta för oss tillbaka till uppdraget. I Harrier, Moretz och Turner ser Ghesquière kvinnor med en liknande inre styrka som kallar honom som designer, varför han bjöd in dem att representera Vuitton.

"Jag ser alltid upp till kvinnor som hjältinnor, på ett sätt", säger han. "Vad jag hoppas är att när någon kvinna bär dessa kläder kommer hon att se dem som en förlängning av sin egen personlighet."

För att testa det, tillfrågades varje skådespelerska i separata intervjuer hur hon känner när hon bär hans kläder:

"De får mig att känna mig stark och kraftfull och intelligent," säger Harrier. "Han klär inte bara en kvinna för en man."

"Jag älskar hur han inte är rädd för att visa kvinnor i mer maskulina roller", säger Moretz. "Det är väldigt stärkande."

Säger Turner, "Jag känner mig som en krigare."

Chloe Moretz: hår: Gregory Russell/R+CO/The Wall Group; smink: Kathy Le Sant/Open Talent; Sophie Turner och Laura Harrier: hår: Christian Wood/Wella/The Wall Group; smink: Naoko Scintu/The Wall Group; manikyr: Brenda Abrial/Öppen talang; scenografi: Fabienne Eisesnstein; produktion: Ben Faraday/OctoPix.

För fler berättelser som denna, plocka upp novembernumret av InStyle, tillgänglig i tidningskiosker, på Amazon och för digital nedladdning okt. 12.