Som #LFW Wraps, är vi höga på mode eller hostsaft?

• Jag är ledsen, kära läsare, att rapportera från London Fashion Week att ett otäckt virus har gått runt de första raderna. Redaktörer här faller som flugor, hostar in i sina program, deras ögon är överträngda av trängsel. Eller så kan det bara vara dämpningen av att ha sett så många kläder prydda med dekorativa broderier, metalliska doo-pappor och till och med streamers, men egentligen tror jag att jag kan bli sjuk.
• Nej, jag är definitivt sjuk.

Vad är det med modevisningar som får människor att lida så intensiva FOMO att de bänder sig på små bänkar i utrymmen som är antingen överhettade eller fryser, med hundratals andra människor som förmodligen redan är smittade, eller om inte, kommer att vara det i slutet av en 15-minuters show? Jag måste säga att jag skulle ha varit besviken över att ha missat Mary Katrantzous färg- och mönstermättade kollektion här på söndag eftermiddag, men jag är inte helt säker på om dessa psykedeliska mönster av blå lågor slicka en tartanrock, eller fjärils intarsia-pälsar, eller klänningar och rockar som kombinerade leopardfläckar med fiskben med lite glittrande guldhjärtan, var i själva verket verkliga, eller snarare, en trevlig bieffekt av att ha snurrat en flaska Benylin Chesty Coughs sirap på lång åktur över. (Faktum är att det glittrande var verkligt och med tillstånd av

RELATERAT: Början av #LFW är mörk men allt annat än dyster

Oavsett vilket var Katrantzous show, på en foliebana med silverballonger à la Warhol's Factory, en annan vinnare, med mönster lika komplexa som målat glas men med en mycket lättare touch (Nedan). Gjorda i stjärnor, fjärilar, möjligen enhörningar och troll också, verkade de mer återspegla en kärleksdrabbad tonåring teckningar i hennes dagbok, och faktiskt fanns det något i Katrantzous anteckningar om Romeo och Julia och "love's young dröm."

Det finns en överraskande solidaritet bland brittiska designers när det kommer till dekoration. Det var ju mer, desto roligare, åtminstone i Sarah Burtons hemkomstshow för Alexander McQueen, efter att ha tagit kollektionen från Paris till London den här säsongen. Burtons show var oväntat lekfull, med svarta underkläder, motorcykeljackor, rockar och klänningar som bländades med läppar, läppstift, fjärilar (ett återkommande tema) och så småningom mycket mer. En serie aftonklänningar och kappor gjordes i nästan nakenhet, med undantag för den strategiska placeringen av ett menageri av djur broderade nästan på kroppen, djärvt nakna blickar som påminde om vad Beyoncé, Kim Kardashian, och Jennifer Lopez gillar att bära när anländer till Met Gala (nedan, vänster). Det fanns också, paradoxalt nog, några vackra pufferjackor som visades som kvällstäckningar, förmodligen för dem som är på marknaden för något mer rejäl att ha på sig på hösten (nedan, höger).

RELATERAT: Se Jennifer Lopezs 2015 Met Gala Look from Every Angle

Mycket av Londons framväxande klass av heta etiketter, som Erdem, Christopher Kane, Katrantzou och Peter Pilotto, har gjort visuell maximalism till sina visitkort, och deras höstkollektioner lämnade inga spetsar eller mönster på klipprummets golv. Kanes kollektion hade fjäderfransar och virkade blommor fästa på svarta omslag och cocktailklänningar av svarta ränder som sträckte sig in i serpentiner som fladdrade runt benen (nedan, vänster). Till och med hans skor var accentuerade med fjädrar. Peter Pilotto var en studie i collage (mitten). Och Erdems show var höjdpunkten bland gruppen, även om den kom från en mörkare plats. Svarta och grå spetsar korsade med rutor för män på kostymer och helklänningar som telegraferade en vintagefilmkvalitet, förstärkt av Bette Davis röst från Allt om Eva spinna på soundtracket (höger).

Allt detta ger upphov till mycket oljud, vilket är förståeligt eftersom många av designers av dessa unga märken måste skrika för att få uppmärksamhet. Det kommer inte att bli lättare under det kommande året, eftersom större fiskar flyttar sin uppmärksamhet till konsumentdrivna shower, ledda av Burberry, vilket kommer att göra övergången i september till att visa kläder bara när de är tillgängliga i butik.

RELATERAT: Se vår en minuts recension av Burberrys #LFW Show

För tillfället visar Christopher Bailey, chief creative och chief executive officer för Burberry, fortfarande sin höstkollektion, som faktiskt var så bra att den fick dig att vilja köp några av kläderna nu. Bailey är en av de första formgivarna som har åtagit sig att förändra cykeln när kläder visas och säljs, och detta skifte verkar ha förstärkt hans arbete, med bländande klänningar med inverterade veck och infällningar av kontrasterande mönster, fantastiska brittiska militärrockar (faktiskt fantastiska rockar runt om) och miniklänningar i mod grafik (på bilden, överst). Showens stora hit var en ny Patchwork-väska, en liten billfold-stil gjord av mixed media (jag såg ormskinn, läder och den traditionella Burberry-checken allt i en version) fäst vid en supertjock rem som förmodligen vägde tyngre än själva väskan. Flera av dessa varor går redan att beställa på Burberry.com, men kommer inte att levereras på åtminstone några månader.

RELATERAT: Den sista dagen av #NYFW får oss att se stjärnor (och blandade utskrifter)

I september kommer även den förseningen att vara ett minne blott, åtminstone i fallet med Burberry. Men en fråga kvarstår tills vidare: Blir det exakt samma show? Jag behöver veta, för jag har koll på de där paljettbyxorna, Christopher, och det är inte bara hostsaften som pratar.