West möter öst på spektakulärt sätt på Met Costume Institute senaste utställning

Eric Wilson är InStyle 's Fashion News Director. Följ honom Twitter och Instagram.

Om kännetecknet för en stor modeutställning är dess tilltalande till en bredare publik än modeinsiders, då är "China: Through the Looking Glass", en extravagant kostym Institutets spektakulära som öppnar på torsdagen på Metropolitan Museum of Art, är avsett att bli - och de kommer att hata mig för att jag säger detta - museets nästa blockbuster.

Visuellt fantastisk i varje sväng och spridd över tre våningar i museet, inklusive klänningar och smycken monterade i hela utsträckta gallerier av kinesisk konst och antikviteter, är utställningen det mest ambitiösa företaget som monterats av dess kuratorer i år.

RELATERAT: Förhandsgranska Met Costume Insitutes utställning 2015

Faktum är att showen har varit många år på gång, ett joint venture mellan kuratorer för Costume Institute och institutionen för asiatisk konst, och verkar ha utformats för att skapa både maximal populistisk attraktion och minimal politisk Ramla ut. Med en så enkel tes, för att understryka hur grundligt västerländska designers har påverkats av österländsk konst, var det svårt tänk dig vad kuratorerna hade i åtanke när de tillkännagav denna utställning, förutom att säga det uppenbara, med en uppvisning på mer än 100 couture och färdiga Mao-klänningar, kimonostilar, drakbroderier och porslintryck, allt anpassat för västerländska skull mode. Och de ansträngde sig för att undvika antydan till kulturell okänslighet och gick så långt som att ändra titeln från ett tidigare namn, "Chinese Whispers", som för många öron hade en negativ konnotation.

Men resultaten, som presenterades vid en pressförhandsvisning på måndagen, är en givande, iögonfallande produktion i ditt ansikte som är skyldig en enorm skuld till den visuella briljansen hos filmregissören Wong Kar-wai, som fungerade som konstnärlig ledare för utställning. Inom de asiatiska gallerierna visas klänningar i utarbetade skulpturella burar, tillsammans med färgkoordinerade antikviteter och tillsammans med moderna filmer, inklusive hans egna Kärleksfull. Och Costume Institute-gallerierna på källarplan har förvandlats till en futuristisk temapark, där tittarna passerar en hall med väggstora bildskärmar och in i en labyrint av mode som talar till jakten bland designers för asiatiska exotism.

Skärmarna organiseras tematiskt genom inflytande, med grupper av klänningar inspirerade av till exempel Anna May Wong, den första kinesiska amerikanska filmstjärnan (bilden ovan), med lika olika exempel som Travis Banton och Ralph Lauren, vars drakbroderade klänningar skapades med cirka 70 års mellanrum. I nästa galleri visas en Paul Poiret -ensemble från 1911, toppad med en fantastisk blommig broderad sjal, mellan verkliga kinesiska sjalar från samma period, som visar smaken för orientalism bland det europeiska samhället vid årsskiftet århundrade. I ännu en kinesiska vaser från 1600-talet sitter ansikte mot ansikte med klänningar av Karl Lagerfeld för Chanel (en klänning från 1984 badad i blått och vitt Lesage -broderi) och Roberto Cavalli (en blåvit klänning med tryck från 2005).

FOTO: Gå in i Roberto Cavallis Opulent Florence Estate

Utställningen är så omfattande och fylld med sådana nyfikna kombinationer av samtida mode med forntida konst, att föreningarna ibland kan komma att se ut som något överst. Även om det är obestridligt, till exempel, att 1900-talets couturier som Jeanne Lanvin skulle ha påverkats av periodens orientalism, liksom importerade textilier och konst, var översättningen förmodligen inte så bokstavlig som en silverplatta från Tang-dynastin från 800-talet som visas bredvid en Lanvin-klänning med cirkulärt broderi av ungefär samma dimensionera. Visst ser de vackra ut tillsammans. Och om Tangdynastins representationer av Buddha inte är tillräckligt engagerande för dig, kommer du säkert att beundra ett Buddha -hänge från Bulgari.

De rum som är mest exceptionellt slående i sin skönhet är också kanske de mest tveksamma när det gäller politisk korrekthet och intellektuell noggrannhet, vilket både är ett attribut och det största bråket om detta utställning. En av de största skärmarna, vid huvudentrén till utställningen, omkörs av en hisnande uppvisning av lysande glasbambu, som en scen från en av Wongs filmer, varvat med flera skyltdockor utklädda som gamla krigare. De bär utseende från vårkollektionen för den relativt okända London -designern Craig Green, som kanske hade Kina i åtanke, eller möjligen Japan (bilden, nedan).

Ganska många gäster som kom in på museets "Ming Scholar's retreat", en trädgård och en mottagningshall utformad av Brooke Astor och som också är känd som Met: s "hemliga trädgård", noterade också att den är helt fylld med verk av den kontroversiella designer John Galliano, för Dior (bilden, nedan), innan han fick sparken för att han gjorde antisemitiska anmärkningar, och Maison Martin Margiela, där han nu arbetar. Behövde de verkligen så mycket Galliano? Han finns också med i en Q&A i museets katalog, utan att nämna kontroversen. Men museet ger en rimlig vetenskaplig förklaring, med hänvisning till hans mångåriga referenser till kinesisk opera, japansk kabuki, och i motsägelsefull beröring, drottningmodern i England, i sitt arbete.

För lekmannen är dock det som kommer att förvåna den fullständiga omvandlingen av det utrymme där trädgården har inneslutits och täckt med en projektion av månen som reflekteras från taket till det speglade golvet, vilket ger effekten av att titta på månsken på vatten. Och klänningarna är bland de mest underbara i showen, inklusive en som ser ut som en koifisk.

FOTO: Återupplev 2014 Met Gala Red Carpet