"Med allt som händer med kvinnor i världen idag är inget märke mer relevant än det här," Diane von Furstenberg sa vid en presentation av sitt hus höstkollektion på söndagen, när hon var hopkrupen i en äggformad stol. Hon har god anledning att skryta.
Som en av de mäktigaste kvinnorna i branschen har von Furstenberg gjort ett meddelande om bemyndigande praktiskt taget synonymt med henne varumärke sedan hennes allra första design - omlottklänningen, som hon introducerade 1974 med en outplånlig blandning av praktiska och sensualitet.
Många designers på New York Fashion Week gör spetsiga hänvisningar till aktuella händelser och momentum för Tiden är ute rörelse genom att vända dig till den moderna kvinnan, men du skulle vara hårt pressad att nämna ett plagg som har hållit upp som en symbol för befrielse lika kraftfullt som en omlottklänning. För att köra hem det meddelandet, i von Furstenbergs showroom, fanns det uppdaterade omslag som visas i cabriolet, golvbetande mönster som kan gå från dag till kväll bara genom att ta bort ett lager för att avslöja en halklänning under.
Tyvärr har von Furstenbergs samlingar under det senaste decenniet designats av en serie män åtminstone för optikens skull - Nathan Jenden, Michael Herz och Jonathan Saunders har alla haft ledarroller i huset sedan Catherine Malandrino lämnade åldrarna sedan.
RELATERAD VIDEO: Se alla kändisar som sitter på främre raden på New York Fashion Week hösten 2018
Nu är Jenden tillbaka som kreativ chef. Efter att ha anslutit sig till huset igen efter en sju års frånvaro fick han i uppdrag att slutföra höstsamlingen på mindre än en månad. Hans uppdrag är att sätta tillbaka DNA: t i DVF, och till hans ära såg han omedelbart till von Furstenbergs barnbarn Talita, som finns med i reklambilder för samlingen, för inspiration. Sedan von Furstenberg gick tillbaka från den dagliga designen för att fokusera på hennes filantropi och ledarroll i Council of Fashion Designers of America har hon letat efter en perfekt efterträdare, och - vem vet? - kanske har hon varit där i familjen hela tiden.
En ren följd har också visat sig vara en utmaning för Carolina Herrera, en annan kvinna som erövrade kläderna på Seventh Avenue för att få respekt i en industri som fortfarande domineras av män. Herrera, en fantastisk fighter, meddelade nyligen att hon är det skickar facklan till Wes Gordon, som officiellt blir kreativ chef denna vecka, medan hon tar titeln som global varumärkesambassadör. GordonÄr en bra kille, en utmärkt designer, snäll och respektfull mot alla, även hans hund är stilig - herregud, allt Herrera skulle vilja ha i en arvinge, förutom, jag vet inte, kanske en kvinna?
Kanske är det en fråga för en annan dag.
Upphovsman: Victor VIRGILE/Getty
Måndagen var Mrs. Herreras ögonblick att lysa, och det var rörande att se så många redaktörer och fotografer som har känt henne genom åren genom publiken på Museum of Modern Art. Andre Leon Talleys silhuett utmärkte sig längst ut på banan och Studio 54 -fotografen Rose Hartman, lika obeveklig som någonsin vid 80 års ålder, pressade sig skamlöst mellan gångarna för att bli bättre placera. Och kollektionen var helt vacker, elegant, modern, chic, chic, chic, nej?
Från öppningens utseende av svarta och vita minimalistiska separata snitt med en kyrklig känsla av anständighet i sidengazar till de lockande röda klänningarna dekorerade med tigrar som prankade som Scalamandre tapetfigurer till den ljusa chiffongen och nyheten i fjädrande fluff till även modellernas frisyrer, mittpartierade och instoppade i en lindad chignon, detta var själva elementet i mode att Mrs. Herrera har gjort sin egen. Showen avslutades med en parade av modeller, var och en klädd i en skarp vit blus - hennes signatur - med en färgglad taffeta bollkjol och välförtjänt, en stående ovation.
Att kvinnor är underrepresenterade i modeklassarna är ett ihållande problem, och kommer sannolikt att vara det mer uttalad på kort sikt sedan Phoebe Philo lämnade Céline (kommer att ersättas av en annan kille, Hedi Slimane). Det kommer att bli intressant att se vem som stiger till toppen i hennes frånvaro, särskilt för en yngre generation kvinnor som ser makt hos designers och deras dikter med mer skepsis.
För många människor som älskar mode, Ashley och Mary-Kate Olsen representerar framtiden. Deras kläder för Raden är sofistikerade (alltmer), exceptionellt konstruerade, bara häpnadsväckande att titta på i rörelse och fattiga att betala för. Som om de kunde sträva efter att vara mer exklusiva presenterade Olsens på måndag sin samling i en trädgård med Noguchi -skulpturer, och om du måste googla vad det betyder, då är The Row inte något för dig.
Deras hängivenhet till monokromatisk dressing sträcker sig från beige till rosebige till de helt svarta eller de helt vita ensemblerna. Och för sitt senaste arbete drev de längre in i couture-nivå kvällskläder än jag har sett från dem ännu, bäst gjorda i en kroppsskummande svart stickad topp som bärs med en hel svart bollkjol.