Designern Thierry Muglers modearv finns var du än ser

En evolutionär masshändelse pågick 1984, även om mänskligheten ännu inte visste att en modemessias hade fötts, här för att härda denna värld in i den nya tiden. Manfred Thierry Mugler hade precis visat den första offentliga modevisningen på Zenith Stadium i Paris, för att fira sitt varumärkes 10-årsjubileum. Över 6 000 människor trängdes in på arenan för att titta på Pat Cleveland stiga upp som Madonnan, arrangemanget av Muglers 350 outfit show. Cleveland var draperad i vitt, det kröpta huvudstycket hon bar såg ut som om det var framställt av någon ännu okänd himmelsk utsände.

En dörr hade öppnats och gick igenom. Det fanns ingen väg tillbaka.

Mycket har sagts om Mugler sedan hans godkänd Denna vecka. Den kollektiva chocken väger tjockt i luften av modeglitterati, och ut genom popkulturens spiralformade rankor och bortom det. Att sålla igenom budskapen om sorg och längtan, tillsammans med de volymer av skrivande som tillägnas honom i livet, känns det fortfarande inte riktigt tillräckligt. Hur mäter man arbetet hos en person som genom ingen liten ansträngning förändrat världen. Inte på det enkla sätt som vi alla eftersträvar också; vara en bättre människa, återvinna och så. Men en förändring som förändrade globala föreställningar om kön och presentation, identitet och möjligheter och framtider som ännu inte skrivits. Modedesigners drömmer säkert. Mugler manifesterade de tillfälliga delarna av sina designs.

Efter den ikoniska showen 1984 sköt Muglers profil i höjden. Modevisningar sändes på tv på den tiden, och folk läser fortfarande tidningarna. Förvånade var åskådare av hans utomjordiska erbjudanden. Ballongsvingande axlar, allt mer spända midjer, vilda kurvor, taggiga metaller. Tekniska landvinningar som utklassade hans samtida i Azzedine Alaia och senare Jean Paul Gaultier. Eller hans ättlingar: John Galliano, Alexander McQueen med flera. 1989 var det sjöjungfrur, gjutna bröstsköldsmålade juvelstäder, dolkliknande proteser fästa vid hans modells öron. För årets höst/vintersäsong använde han samma modeteknik som han var pionjär för att visa en kollektion direkt inspirerad av hans stora kärlek till bilar och männen som arbetade med dem. Utåt från Paris slingrade sig hans mönster in i samtidiga utvecklingar i massmedia. Popstjärnor hade bara blommat ut, förstärkta av svarta konstnärers och författares kulturella inverkan på 1900-talet. Ur denna utveckling kom kulturella ikoner som Diana Ross, Grace Jones och senare Michael Jackson. Ross hade till och med en samling i hennes namn, vilket avslutade Muglers runway show 1991. Närvarande var kändisar som Madonna och George Michael, den sistnämnda som Mugler samarbetade med på sin 1992 tryck på "Too Funky". Andra skulle komma in i denna omloppsbana nästan ett decennium senare, hans sista muser: Beyonce, Cardi B, Lady Gaga.

RELATERAT: Beyoncé, Bella Hadid, Diana Ross och andra sörjer Thierry Muglers död

Men det var inte för kändisarna och artisterna som han så ofta samarbetade med som Mugler såg sina designs förändra modelandskapet så i sig. Det var ingen liten slump att Pat Cleveland, bland de första svarta kvinnorna som fann global framgång som modell, var mittpunkten i den offentliga modevisningen 1984. Under hela hans decennier långa karriär, skulle andra följa i hennes kölvatten: Naomi Campbell, Iman, Debra Shaw. Mugler, en homosexuell man själv, skulle också kämpa för aids-aktivistiska ändamål och transkvinnor i och utanför modeindustrin. Modeller som Connie Fleming, Terry Toye och Roberta Close var alla inventarier på Mugler-banan. Han bröt till och med en vänskap med George Michael i nästan ett decennium, över en då oförsonlig överträdelse från Michaels sida. Efter att ha samarbetat tillsammans i sångarens musikvideo "Too Funky", tog Mugler problem med att scener med homosexuella och transartister togs bort från finalen. Med hans egna ord verkade det "synd med tanke på att royalties från skivan gick till kampen mot AIDS." 17 år senare skulle de två göra det återuppliva sin vänskap vid öppningsshowen av Beyonces världsturné "I Am..." i London.

Mugler skulle officiellt gå i pension från den kommersiella modebranschen 2002, även om han skulle fortsätta i sina kreativa ansträngningar. Under de 20 åren efter hans avgång kunde Muglers ande ses överallt. Inte bara på popstjärnorna som skulle hitta inspiration med sitt arbete, utan i filmer, i gallerior och vardag kläder och ännu mer överraskande platser, som anime, manga och serietidningar, som minnesvärda kläder från Sailor Moon eller JoJos bisarra äventyr, och långt senare, superhjältekostymer, som Wonder Womans presentera iterationer, eller Selena Kyles kattdräkt i läder, eller Anne Hathaways ensemble i The Dark Knight.

Efter en renässans inom den vanliga gaykulturen på 2010-talet, skulle drag queens också visa upp den djupa inverkan Mugler hade på nattlivet och queer människors självuttryck. Den värld han skapade genom sådana drömmar kan kännas mer och mer, upp genom hans död, och jag föreställer mig, långt bortom den.