Varför spelar modeveckan fortfarande någon roll?

"NYFW is dead" är en refräng som alltid tycks leta sig in på sociala medier varje februari och september. I år verkar det där treordiga uttalandet vara starkare än någonsin. För säsongen vår/sommar 2022 kommer flera äldre varumärken och designers, som Tom Ford, Marc Jacobs och Oscar de la Renta, som vid ett tillfälle definierade modescenen i New York, har beslutat att avbryta sitt visar. Medan vissa har nämnt Covid-19 och problem med leveranskedjan som anledningen till att hoppa över säsongens största scen, andra, som The Row, flyttar helt enkelt sina shower till olika städer som Paris och Milano. Den här månaden kommer New York att vara värd för färre än 50 personliga shower inom de fyra officiella dagarna i kalendern. Under en typisk pre-pandemisäsong skulle det antalet vara över 100 fördelat på en hel vecka.

Kanske är det sant att New York Fashion Week är ett skal av sitt forna jag när det gäller heta biljettmärken och superexklusiva, kändisladdade shower, men när man tittar lite närmare så finns det mycket mer i det här berättelse. För unga kreativa, små märken och modeller som förlitar sig på dess lyster för sina karriärer, är NYFW lika viktigt som någonsin.

"Jag hade möjlighet att vara med i kalendern den här säsongen, och jag insåg att det skulle ge oss mer av en plattform och mer synlighet än tidigare," Sheena Sood, designer på Abacaxi, berättar InStyle. Hon säger att det är möjligt att förändringen av stora namn gav plats för några mindre varumärken, som hennes, att ta plats i rampljuset. Den här säsongen kommer att vara första gången hennes varumärke visar sin kollektion som en del av den officiella kalendern från Council of Fashion Designers of America (CFDA). Det är en stor sak för en ung designer, säger Sood, och det kan driva hennes varumärke till en helt annan arena. Dessutom kommer hon med några förseningar. "Den här showen är faktiskt en helt sydasiatisk skådespelare, och så vitt jag vet har det aldrig hänt förut", framhåller hon, noga med att inte ge för mycket ifrån sig om showen som äger rum den 15 februari. "Det är ett exempel på hur nya designers kan hjälpa till att utveckla modeveckan."

Designer Tia Adeola känns likadant. Medan den unga designern har visat sina kollektioner på NYFW tidigare, ser hon denna märkliga tid som ett sätt för modekreativa i hennes generation (Gen Z) att driva framåt. "Jag tror att vi bryter traditionen och skakar bordet när det kommer till de konventionella reglerna som kom med inte bara mode utan även modekalendern", förklarade hon. Hennes show ägde rum i början av modeveckan och var värd för dussintals unga sociala medier-stjärnor och modeller som tänjer på gränserna för vad det innebär att vara en modeinfluencer.

Andra designers säger att om de gamla varumärkena går tillbaka skapar ett bättre prejudikat om det ständigt växande trycket att hänga med i modesäsongerna.

Larissa Muehleder, en designer som äger hennes eponyma etikett av skulpterad neopren ready-to-wear, berättar InStyle att hennes verk aldrig har passat in i den traditionella kalendern. Dessa ändringar ger henne tillåtelse att fortsätta betjäna sina kunder utan att behöva göra en hel kollektion när hon inte är redo. ”Det är den här idén som du inte behöver presentera om du inte är redo; du behöver inte tvinga dig själv att göra något bara för att passa den här kalendern eftersom det i slutändan kostar mycket. Och det är ett säkert sätt att driva ditt företag om du inte är förberedd”, förklarade hon i ett telefonsamtal. Säsongsvariationer är ett problem av flera anledningar, inte minst att det stänger ute de som inte kan hänga med löjliga förväntningar på att producera flera gånger om året, speciellt när en modevisning kan kosta uppåt $50,000.

RELATERAT: Modets framtid är säsongslös

Alla tre designers ansåg att modebyte handlade om mer än bara rollbesättningen och kläderna. Det handlar också om slutkunden - och att gå bortom en viss typ av kändis som allt, allt. Det handlar om att få in sina egna samhällen.

"Mode ska vara spännande. Det ska vara exklusivt, men det är lite trevligt att det nu är inkluderande, förklarar Muehleder. Adeola upprepade känslan. "Landningsbanan ger mig en chans att föra in mitt samhälle i min värld i verkliga livet och låter dem komma in i mitt sinne. Vi har kontakt med dem varje dag praktiskt taget, men det här är ögonblicken som räknas mest", sa hon. Det handlar inte bara om vem som sitter i den främre raden för dessa designers, det handlar om att ge de människor som stödjer dem en plats där de kan se deras arbete komma till liv.

På tal om första raden, hur är det med de berömda personerna som så länge har använt platsen i en exklusiv plats för att släppa in sin kändis i modevärlden? Tja, det kanske också håller på att förändras, åtminstone i New York. Och ja, det betyder att platserna som en gång var reserverade för filmstjärnor och moderedaktörer också kommer att gå till TikTok-personligheter. "Många av dessa modemärken söker ständigt efter att utvecklas och diversifiera," Mahzad Babayan, UTA Digital Talent Agent som representerar flera populära skapare av sociala medier som Remi Bader,Amelie Ziler och Cody Ko, berättar InStyle i ett mejl. Hon tillade att hon tycker att dessa skapare hjälper varumärkena att få kontakt med en yngre publik. Liksom formgivarna tycker Babayan också att detta skifte i New York är ett tecken på evolution inom mode. Hon säger tillsammans att skaparekonomin och modeindustrin "kommer att hjälpa till att fortsätta att driva samtal kring vikten av tillgänglighet och inkludering."

Andra kreativa och entreprenörer använder en del av utrymmet för att lyfta fram sin aktivism. De Medveten modekampanj, ett initiativ med Fashion Impact Fund i samarbete med FN: s kontor för partnerskap och PVBLIC Foundation, placerade skyltar i hela New York City som lyfte fram kvinnorna som gör mode mer hållbar. Det är inte nödvändigtvis som en kontrast till vad som händer i kalendern utan som en uppmaning till de som deltar att titta på den bredare modebranschen och vad som görs för att förbättra den. "Framtiden för NYFW är en som visar upp enhet i respekt för alla intressenter från bönder till klädarbetare till modellerna och prioriterar jämställdhet med kvinnor som är rättvist representerade i hela värdekedjan, säger Kerry Bannigan, Executive Director, Fashion Impact Fund.

Förändringarna har dock inte bara varit rosor för varje yrke. Även om det har varit mer inkluderande casting för modeller, har antalet möjligheter att vara med i en show varit ett hinder. Vissa modeller som har använt New York Fashion Week som ett sätt att starta sina karriärer efter att ha blivit bokade på högprofilerade landningsbanor har svårare att komma ifråga för dessa jobb.

"Det är väldigt minimal beläggning för varje show just nu, så det gör det ännu mer utmanande att delta i shower", säger Martin Soto, en ung modell som funderar på att boka sin första Fashion Week-show. "Jag kommer fortfarande att jaga drömmen om att promenera för en ikonisk show eftersom jag växte upp med att drömma om att gå för New York Fashion Week", sa han. Soto har redan en stor följare på sociala medier som har gett honom många möjligheter inom mode, men ändå, förklarar han, kan magin med att arbeta med ett stort varumärke inte ersättas.

Teddy Quinlivan, en modell som har gått på landningsbanorna för Louis Vuitton, Gucci och Prada, förklarade förändringen för modeller lite mer djupgående. Ur hennes perspektiv är det inte bara en förändring med vilka varumärken som visar utan också hur de större varumärkena gjuter i allmänhet. "Jag tror att det olyckliga nuförtiden är att designers verkligen skulle bli inspirerade av en tjej som kapslade in en specifik look för säsongen eller ögonblickets look", säger hon. Hon tillade att det finns en press på att du inte bara måste vara en bra modell, du måste vara en stjärna.

RELATERAT: Teddy Quinlivan gör historia på Chanel

"Nu känner jag att varumärken är så törstiga och hungriga efter publicitet att istället för att söka upp modeller som har dessa riktigt intressanta, unika utseenden och ansikten, de försöker hitta personer som redan har ett stort antal följare på Instagram, eller så finns det någon form av svågerpolitik i deras berömmelse." 

Hon hävdade också att i hennes "era" av modeller - Quinlivan fick sitt stora genombrott 2015 - en fantastisk promenad och ett unikt utseende skulle hjälpa dig att bli bokad. Nu, utöver det mindre antalet officiella utställningar på kalendern, är det mer ett hinder att inte ha branschband. "Jag känner definitivt det här som en modell som inte kommer från en känd familj, eller som inte har någon nepotistisk koppling till någon som kan få mig ett steg i branschen." Båda modellerna insåg att även om upptäckter från stora varumärken kan vara färre och längre emellan, var möjligheten att stödja oberoende designers en spännande förändra.

Så nej, New York Fashion Week är inte död. Det utvecklas – och det är precis vad shoppare har begärt av branschen i ett decennium.

Frånvaron av vissa amerikanska lyxvarumärken signalerar inte nödvändigtvis att försäljningen upphör inom en snar framtid; de skapar fortfarande vackra kläder. De lär sig bara att det inte alltid är nödvändigt att visa, särskilt i en global pandemi. För fans av mode, modeller och kommande designers kan förändringen vara det ryck som NYFW behövde. Vi kan nu se ett bredare utbud av varumärken som har en annan syn på sin design och som prioriterar hållbarhet och mångfald. Prestandaaspekten är fortfarande integrerad; att det ändras hela tiden bevisar bara att det kommer att fortsätta att vara relevant. Quinlivan uttryckte det kanske bäst när han fick frågan om vad som fortfarande är viktigt med New York Fashion Week: "Det handlar om att ställa ut kreativitet i ett format som inte existerar i någon annan egenskap." Och, helt enkelt, du kan inte hitta det någonstans annan.