Valet av musik (en låt av Skream som heter "Copy Cat") gjorde ett uttalande. Det gjorde även modellerna och inredningen av lokalen. Naturligtvis talade kläderna mycket. Men det mest exceptionella och förtjusande uttrycket som fanns i morse vid Nicolas Ghesquières debutsamling för Louis Vuitton - mest hett efterlängtade modeögonblick för säsongen — var en anteckning som designern lämnat (avbildad) på sätet för varje gäst.
"Idag är en ny dag", började lappen med ett skrivmaskinstypsnitt. "En stor dag. Du är på väg att bevittna min första modevisning för Louis Vuitton.”
Uppenbarligen var det det. Förutom att uttrycka sin glädje i ögonblicket, gjorde Ghesquière en nådig hänvisning till sin omedelbara föregångare, Marc Jacobs, som lämnade huset efter 16 år och som introducerade konceptet ready-to-wear för den historiska franska bagagetillverkaren. Vuitton skulle inte vara vad det är idag utan Jacobs. Men arvet tillhör nu Ghesquière, ett arv som han i sin anteckning beskrev som "strävan efter äkthet och innovation" och "längtan efter tidlöshet."
"Strävar inte varje designer i slutändan efter att skapa något tidlöst?" han frågade.
Det är en viktig fråga att ställa i slutet av vad som har varit en kraftfull modesäsong med Paris-kollektionerna som avslutades på onsdagen. Vad kommer vi att minnas mest när det är dags att köpa kläder till hösten? Visst kommer vi att notera hur många designers här ägnade stor uppmärksamhet åt behoven hos det moderna arbetet kvinna i sina kollektioner, erbjuder praktiska, lätta och ibland helt enkelt roliga kläder, som det oändliga rolig Chanel samling som Karl Lagerfeld satt-designad för att se ut som en stormarknad i Costco-skala (på bilden, vänster), eller den Dior show det var det mest personliga uttalandet från Raf Simons hittills.
Det ultimata nöjet i Chanel-showen var att absorbera de små detaljerna – lyxväskorna designade som mjölkkartonger eller vardagsmat. isolerade matkassar, eller en tunika med små banan- och fruktbroderier som liknade Runts-godisar – och betraktar showen som en spetsig uttalande om det frossande tillståndet för konsumtion av lyxvaror och megastora produktioner, innan du kastar den oro åt sidan för att bara njuta av ögonblick. Människor som lämnar Saint Laurent show av Hedi Slimane -- det överlägset bästa av hans verk där hittills och den mest övertygande av samlingarna som har börjat svänga, leopardtryck-glad estetik från 1960-talet -- kunde inte sluta prata om att jag ville köpa saker. Är det inte det modevisningar är till för?
Miuccia Pradas Miu Miu samling (på bilden, ovan till höger) översköljdes nästan av en vägg av kändisar som inkluderade både birolls- och skådespelarevinnare Jared Leto och Lupito Nyong'o, importerad färsk från Oscarsgalan men sitter, konstigt nog, på motsatta sidor av banan. Men kläderna, ett fantasifullt, pastellfärgat och gnistrande riff på back-to-school quiltjackor och festklänningar, var fantastiskt tilltalande.
Men det är i slutändan Vuitton-showen som kommer att diskuteras mest, eftersom den trotsade nästan allas förväntningar om att vara ett uttalande om futurism, en idé som Ghesquière länge varit känd för. Humberto Leon, en av många designers närvarande på mässan (tillsammans med Azzedine Alaïa, Jean Paul Gaultier, Jonathan Anderson, Christian Louboutin med flera), sa att han trodde att det skulle ha varit fler minimal. Istället handlade det till stor del om fräscha, bärbara kläder, med tröjor och koftor med lätt skeva band av ett vagt nordiskt mönster, mycket skrynkliga läderrockar och kjolar i vintage-utseende och formsydda stickade byxor. Den berömda LV-logotypen dök upp på små ramväskor och pådragbara chelsea-kängor, eller ett och annat långt läderbälte som lindades och knöts i midjan.
På bilden: Landningsbanan vid Louis Vuitton.
Backstage efter showen blev Ghesquière mobbad.
"Formidabelt", sa Bernard Arnault, ordförande för LVMH, på franska.
"Fantastiskt," sa Chloë Sevigny.
Ghesquière tog in allt och accepterade komplimangerna allt eftersom de kom, under bländningen av kameraljus.
MER:• Milanos modevecka: Italienska hus visar tecken på en renässans• Oscars 10 bäst klädda: Inte ett lätt val, säger Eric Wilson• Modeveckan i Paris drar igång med mer nakna bak än en burleskklubb
