Som sett från FaceTime-fönstret på min bärbara dator, uppnår Lanvins kreativa chef, Bruno Sialelli, #semestermål. Mot en bakgrund av cerulean himmel och ljust rosa oleander, iklädd en hawaiiansk skjorta och en blekt svart denim Anchors Aweighsjömansmössa, han tänder en ultrasmal cigarett, hans karneol signetring blinkar i solen och flinar som en katt som åt kanariefågel. Sialelli hyrde en villa åt sina föräldrar, partner och syskon samt några nära vänner i Cassis, en vacker historisk hamnstad vid Medelhavet nära Marseille, där han växte upp. Det de säger om fransmän och deras hårda hängivenhet till semester är sant. (Vi dömer inte.) Sialelli tog inte en förra året, när han bara hade några veckor på sig att sätta ihop Lanvins vinterkollektion 2019, hans första för etiketten. Det kom vid en avgörande brytpunkt för det oroliga huset. Nu, när företaget kommit tillbaka på rätt spår tack vare hans expansiva nya inriktning, kan Sialelli ta en ordentlig fransk paus. Han har förtjänat det.
Det krävs alltid några säsonger för att saker ska gå ihop när du gör om ett äldre varumärke. Med vinterkollektionen 2020 som visas på dessa sidor har Lanvin kommit. Mjuk skräddarsydd kommer i livfulla färgkombinationer med tillräckligt med struktur för att säga något intressant men begripligt; juveltonat läder möter glada sidenchiffongtryck, rynkat och ruggat till klänningar med sjöjungfrufåll som flyter när du går. (En sentimental favorit hos Sialelli, de är inspirerade av cancan-klänningarna från La Belle époque, en kreativ guldålder i Frankrike vid 1900-talets början, då husets grundare och namne Jeanne Lanvin öppnade verksamheten.) På utställningen kom pojkar och flickor ner för banan, och kläderna var försiktigt ojämna och fullständigt sammanhängande. Sialelli är särskilt stolt över klänningarna och skräddningen, som inte var en framstående för kvinnor på Lanvin tidigare. "Det var väldigt sexigt och ganska stärkande", säger han.
En av de första sakerna Sialelli gjorde när han kom var att blanda ihop herr- och damavdelningarna till ett öppet arbetsrum för att få alla på samma sida. "Det är så folk handlar nu", säger han om det kombinerade tillvägagångssättet. "Om jag hittar något som retar mig i en damkollektion så köper jag det." Men sedan "jag bär mode", säger Sialelli om sin garderob full av Comme des Garçons och Prada.
För ett och ett halvt år sedan var Lanvin i upplösning. Det hade förvärvats av Fosun – ett kinesiskt konglomerat som också äger Club Med, inte precis en känd kvantitet inom lyxsektorn – och dess arv var i fara. I pressens, återförsäljarnas och kundernas medvetande hade Lanvin fortfarande inte återhämtat sig från det dramatiska utträdet 2015 av Alber Elbaz, utan tvekan en av de mest vördade damklädersdesignerna i nyare historia. (De enda andra som utlöser sådan fangirl-hängivenhet är Phoebe Philo, tidigare Céline, och den sena Azzedine Alaïa.) Lanvins tidigare ägare, Shaw-Lan Wang, som anställde Elbaz 2001, hade gick snabbt igenom efterföljande kreativa material – Bouchra Jarrar, som under två säsonger erbjöd varianter på en smoking, och sedan Olivier Lapidus, han av den logotypade T-shirten "e-couture" nonsens. Garderobspotentialen hos Lanvin var en klåda som väntade på att bli repad.
Jeanne Lanvin ansågs allmänt vara en modevisionär. Hon började som en mjölnare som gjorde vackra klänningar till sin dotter och utvecklade sina erbjudanden i början av 1900-talet, när kategorierna var ganska stela, till ett 360-graders företag med dag- och kvällskläder för kvinnor och män, parfym, till och med hem design. Förenad av en praktisk lyxkänsla var Lanvin bland de första "varumärkena" som vi förstår dem idag. Så mycket för 1900-talet. När Sialelli började visste ingen längre vad Lanvin stod för.
Sialelli kom till det här knepiga jobbet med självförtroende född av erfarenhet. Bara 32 nu hade han arbetat med mode sedan han var 15, först som praktikant på Opéra de Marseille. "Sättet de gjorde kostymer på var väldigt nära haute couture, så jag lärde mig att mönstra och drapera och bygga", säger han. Han var ung för att börja träna - de flesta franska barn får inte praktiska praktikplatser förrän i 20-årsåldern - men hans föräldrar litade på honom. "Jag var ett drömmande barn och mycket attraherad av musik, målning, allt. Jag är glad att jag kom från den generation som växte upp utan någon teknik. Att kunna vara uttråkad är det som formade vår kreativitet."
Marseillais är soliga och avslappnade och ofta de första att sticka hål på pretentioner, särskilt spända parisiska. Sialelli växte upp i ett av stadens mest kända sociala experiment, La Cité Radieuse, ett bostadsprojekt som den moderna avantgardearkitekten Le Corbusier drömde om. Bara byggnaden är ett brutalistiskt mästerverk; det gav också gratis skolgång, konst, sport och kalligrafiklasser under ett tak. Så Sialelli fick näring hela sitt unga liv utan att någonsin behöva lämna sitt hem.
Efter opéran, vid 17 år, fick Sialelli en en-säsongs praktikplats på Christian Lacroix och höll sitt öga på priset: en plats på Studio Berçot, den prestigefyllda modeskolan i Paris. Han kände sig malplacerad i staden, men det måste vara Berçot eftersom det var där mycket av besättningen arbetade för Nicolas Ghesquière på Balenciaga i sin tidiga storhetstid hade studerat och han ville vara i det rörledning. "Det handlade om innovation och framtiden", minns han om märket. Efter att han tog examen hamnade han verkligen på Balenciaga. "Nicolas var en fantastisk lärare, och det fanns några andra starka kreativa", säger Sialelli om Ghesquière och arbetskamrater som Natacha Ramsay-Levi, som nu designar Chloé, och Julien Dossena, konstnärlig ledare på Paco Rabanne.
Efter Ghesquières ersättare av Alexander Wang, blev Sialelli snappad av Acne Studios, det progressiva svenska denimföretaget, för en senior designer där han var huvudansvarig för damkläder och rapporterade direkt till den kreativa chefen Jonny Johansson. Men han uppmuntrades också att tänka utanför ramarna för herrkläder och accessoarer. "Det var spännande", säger Sialelli, men Sverige, med sina säsongsbetonade ytterligheter och skandinaviska reserv, passade inte bra. Sialelli återvände till Paris för att arbeta för Dossena på Paco Rabanne för en period innan han gick med Jonathan Anderson på Loewe.
Sialelli älskade Andersons syn på könsflytande, som han anammade på Lanvin. Det är en gest i Jeannes anda. Det är också en som skulle kunna överleva den vändning som modet har tagit i ljuset av de senaste händelserna. Vi kommer sannolikt inte att se yogabyxor på Lanvin-banan någon gång snart, men modetabu är inte en del av Sialellis vokabulär. "Jag pushar alla runt omkring mig att uttrycka sig", säger han. Bien sur.
Fotografier av David Born. Styling av Julia Von Boehm. Hår av Andre Cueto Saavedra för Wise & Talented. Smink av Brigitte Hymans för MF Thavonekham. Manikyr från Kamel för B. Byrå. Casting av Olivier Duperrin. Produktion av Octopix. Modeller: Assetou Sy Mademba for Women Management. Bintou Konate och Celine Bouly för högsta ledningen. Eloise Longa för premiummodeller. Tya Gohin Gagneaux för kvinnor 360 Paris.
För fler berättelser som denna, plocka upp septembernumret av InStyle, tillgänglig på tidningskiosker, på Amazon och för digital nedladdning Sept. 18.
