"Med allt som händer med kvinnor i världen idag är inget varumärke mer relevant än det här," Diane von Furstenberg sa vid en presentation av hennes hus höstkollektion i söndags, när hon var uppkrupen i en äggformad stol. Hon har goda skäl att skryta.
Som en av de mäktigaste kvinnorna i branschen har von Furstenberg gjort ett budskap om empowerment praktiskt taget synonymt med henne varumärke sedan hennes allra första design – omlottklänningen, som hon introducerade 1974 med en outplånlig blandning av praktiska och sensualitet.
Många designers på New York Fashion Week gör skarpa hänvisningar till aktuella händelser och farten i Tiden är ute rörelse genom att tilltala den moderna kvinnan, men du skulle bli hårt pressad att nämna ett plagg som har hållit upp som en symbol för befrielse lika kraftfullt som en omlottklänning. För att köra hem det meddelandet, i von Furstenbergs showroom, fanns det uppdaterade omslag som visades i cabriolet, golvbetande design som kan gå från dag till kväll bara genom att ta bort ett lager för att avslöja en slipklänning under.
Tyvärr, åtminstone för optikens skull, har von Furstenbergs kollektioner under det senaste decenniet designats av en serie män – Nathan Jenden, Michael Herz och Jonathan Saunders har alla haft ledarroller i huset sedan Catherine Malandrino lämnade evigheter sedan.
RELATERAD VIDEO: Se alla kändisar som sitter på första raden på New York Fashion Week hösten 2018
Nu är Jenden tillbaka som kreativ chef. Efter att ha kommit in i huset igen efter sju års frånvaro fick han i uppdrag att slutföra höstkollektionen på mindre än en månad. Hans uppdrag är att sätta tillbaka DNA: t i DVF: n, och till hans ära såg han omedelbart till von Furstenbergs barnbarn Talita, som finns med på reklambilder för samlingen, för inspiration. Sedan von Furstenberg steg tillbaka från den dagliga designen för att fokusera på sin filantropi och ledarskapsroll i Council of Fashion Designers of America har hon letat efter en idealisk efterträdare, och – vem vet? – hon kanske har funnits där i familjen hela tiden.
En ren succession har också visat sig vara en utmaning för Carolina Herrera, en annan kvinna som erövrade plaggen från Seventh Avenue för att få respekt i en industri som fortfarande domineras av män. Herrera, en fantastisk fighter, meddelade nyligen att hon är det skickade facklan till Wes Gordon, som officiellt blir kreativ chef den här veckan, samtidigt som hon tar titeln global varumärkesambassadör. Gordonär en fantastisk kille, en utmärkt designer, snäll och respektfull mot alla, till och med hans hund är snygg – herregud, allt Herrera vill ha i en arvinge, förutom, jag vet inte, kanske en kvinna?
Det kanske är en fråga för en annan dag.
Måndagen var Mrs. Herreras ögonblick att lysa, och det var rörande att se så många redaktörer och fotografer i publiken på Museet för modern konst som har känt henne genom åren. Andre Leon Talleys siluett stod ut längst ut på banan, och Studio 54-fotografen Rose Hartman, lika obeveklig som någonsin vid 80 års ålder, trängde sig skamlöst fram mellan gångarna för ett bättre placera. Och kollektionen var absolut vacker, elegant, modern, chic, chic, chic, eller hur?
Från öppningsutseendet av svart och vitt minimalistiskt snitt med en kyrklig känsla av anständighet i sidengazar till de lockande röda klänningarna dekorerade med tigrar som hoppade som Scalamandre tapetfigurer till den ljusa chiffongen och nyhet befjädrad ludd till även modellernas frisyrer, mittdelade och instoppade i en lindad chignon, detta var själva modeelementet att Mrs. Herrera har gjort sin egen. Showen avslutades med en parad av modeller, var och en klädd i en skarp vit blus – hennes signum – med en helfärgad bollkjol i taft och, välförtjänt, en stående ovation.
Att kvinnor är underrepresenterade i modets toppskikt är ett ihållande problem, och kommer sannolikt att vara det mer uttalad på kort sikt sedan Phoebe Philo lämnade Céline (för att ersättas av en annan kille, Hedi Slimane). Det kommer att bli intressant att se vem som når toppen i hennes frånvaro, särskilt för en yngre generation kvinnor som ser på kraften hos designers och deras diktat med mer skepsis.
För många människor som älskar mode, Ashley och Mary-Kate Olsen representerar framtiden. Deras kläder för Raden är sofistikerade (i allt högre grad), exceptionellt konstruerade, bara häpnadsväckande att se i rörelse och utblottade att betala för. Som om de skulle kunna sträva efter att vara mer exklusiva presenterade Olsens i måndags sin kollektion i en trädgård med Noguchi-skulpturer, och om du måste Googla vad det betyder, så är The Row inget för dig.
Deras hängivenhet till monokromatisk dressing sträcker sig från den beige till den rosa-beige till den helt svarta eller helt vita ensemblen. Och för deras senaste arbete, drev de längre in i aftonkläder på couture-nivå än jag har sett från dem ännu, bäst återgivna i en kroppsnära svart stickad topp som bärs med en hel svart bollkjol.
