Modehistoria Glömde de svarta kvinnorna som uppfann streetwear

Eftersom världen förblir inne för att hålla sig så säker och frisk som möjligt, har modetrender i stor utsträckning flyttat från ambitioner till funktionella och viktigast av allt, bekväma. Det är här som moderna streetwear lyser. Från Melody Ehsanis bekväma tröjor till Bephies Afrocentriska grafiska tees, säger varje företags kausalsilhuett, jag kanske inte är "utklädd" till detta Zoom -möte, men jag dödar det på min soffa. Och även om modets stigande lätthet kan vara nytt, så är streetwear inte ursprung i svart kultur.

I själva verket, i slutet av 1980 -talet och början av 90 -talet när denna modegenre föddes på gatorna i svarta och bruna stadsdelar, kallades det helt enkelt "urbana" slitage påklädd av flugtjejer. Men nu, eftersom deras stilar har emulerats överallt från high fashion -banor och glansiga tidningar som den här, är det dags att gå tillbaka till stilhistorien och se till att kredit har getts var förfaller. "Vi måste verkligen vara avsiktliga och proaktiva när det gäller att berätta sanningen så att historien inte skrivs på ett annat sätt", säger April Walker, innovatör av all-denim-looken, vars linje Walker Wear bar av Method Man, Notorious B.I.G., Tupac och Mer.

Framåt ansluter hon sig till fem andra svarta kvinnor som var medverkande i de första dagarna av East Coast urban bära, sätta ihop outfits du förmodligen alltid har behandlat som popkulturkanon utan att riktigt veta Varför. Du känner till deras stilar - du bär nog fortfarande några av dem idag. Nu är det dags att veta deras namn.

Misa Hylton är bildarkitekten bakom några av R&B och hiphopens mest ikoniska akter, som Mary J. Blige, Jodeci och Lil 'Kim. Som Puffys dåvarande flickvän i början av 1990-talet och stylist för många Uptown och Bad Boy-artister frigjorde hon bröstvårtan innan Instagram ens var uppfann när hon designade Lil 'Kims lila byxdress för MTV Video Music Awards 1999 (du vet den) och skapade den matchande monokromatiska hår och kläder för "Crush On You" -video. Hon skapade Mary J. Bliges "Inte Gon Cry" videostil med svart läppstift, tjocka solglasögon, en Jackie O.-esque huvudduk och gyllene vridna örhängen.

2001, hon och Harlem banbrytande atelier Dapper Dan, som uppfann logomania, skapade en unik bubbelrock och kompletterande ytterkläder för Puffy, G-Dep och Black Rob i "Let's Get It" -video. Efter olika high-fashion dustups (Fendi stämde Dapper Dan för att ha använt sin logotyp utan tillstånd; Gucci skickade sin egen version av en Dapper Dan -skapelse ner på en landningsbana utan att involvera honom i dess skapelse), Dapper Dan har nu en uppskattad position - på hans villkor - i ett kreativt partnerskap med Gucci, medan Hylton är en global kreativ partner på MCM, en annan logotyp-galet etikett. Hennes roll tillät henne kraften att skapa Beyonces "Apeshit" MCM-outfit för stylisten Zerina Akers, vilket accentuerade lyxen i vardaglig afroamerikansk stil.

Inspirationen kom från The Wiz och det finns en specifik scen i Emerald City där garderoben växlar från rött till gult till grönt och blått. Lance "Un" Rivera var regissör och han ville återskapa hiphop-versionen av den scenen. Jag ville ta det till nästa nivå och inte bara byta kläder för Kim, men jag trodde att byta hår och skapa en monokromatisk look från topp till tå skulle vara eld - och det var det. Dionne Alexander, en annan fantastisk kreativ [frisör] fick min vision direkt. På den tiden bar folk inte håret för att matcha sina kläder, så jag gick till Halloween -butiken nära 14th Street [på Manhattan], fick perukerna och Dionne väckte dem till liv. Det var hon, makeupartist Nzingha Gumbs och jag själv och vi skulle sätta oss ner tillsammans och bestämma övergripande stil. Vi var ett drömlag.

Jag inspirerades av ett samtal jag hade med Missy Elliott. Vi hängde hemma hos henne och lyssnade på musik och pratade mode och hon sa: 'Kim är en dålig tik. Om jag var Kim, skulle jag bara ha en titty out; Kim skulle kunna göra något sådant. ' Och jag var som, 'Hm, det är väldigt intressant!' Jag lagrade den idén i mitt huvud och nästa stora evenemang vi hade var 1999 MTV Video Music Awards, och jag väckte det till liv genom att använda indiskt brudtyg som gjorde en jumpsuit i en axel i ett stycke; Jag ville göra det riktigt flickaktigt och vackert att kompensera det faktum att hennes bröst var ute. Dionne Alexander gjorde håret och Nzingha Gumbs sminkade sig. [När Diana Ross vred Kims bröst på scenen] Jag stod där som, "Herregud," eftersom pastan applicerades med ögonfranslim, så jag tänkte: 'Snälla, snälla, snälla!' Men jag var så glad att det blev kvar på!

För Mary J. Blige att behålla de vridna örhängena i "Not Gon 'Cry" -videon, det var en kamp. Jag fick höra att det var "distraherande" men det var för att det var svart mode. Men de frågade om jag "kunde lägga något mindre i hennes öra" och de var obevekliga. Men jag tänkte: "Nej, det är bra" och vid tredje gången sa jag, "Om jag måste berätta för Mary, kommer det att bli ett problem. Hon tar inte av sig örhängen och vi vet vad det handlar om. Det är inte distraherande, du vill inte att hon ska ha det utseendet som är sant mot vem hon är och det är faktiskt det som gör det autentiskt och talar till henne fans. ' När videon kom ut kom så många kvinnor fram till mig och pratade om örhängen och hur det var så hett att hon bar dem i sin musik video.

Om du bar pleather -kläder eller Timberland stövlar som inte var vete färgade i slutet av 1990 -talet, var det delvis tack vare Sybil Pennix. Som Puffys assistent medan han var A & R-chef på nu nedlagda Uptown Records blev Pennix den första interna stylisten för handlingar som Heavy D, Mary J. Blige, Jodeci med flera, innan "in-house stylist" var verkligen en sak. Uptown -chefen Andre Harrell skickade henne för att köpa kläder till Blige som om hon "handlade din syster" och en roll föddes. "Jag växte upp i Mellanvästern, och min inspiration kom från svarta människor och fattiga vita människor", säger Pennix. "Jag blandade utseendet och det var vad jag gav Mary J. Blige. "Sedan, när Puffy började Bad Boy Records 1993 med att notera Notorious B.I.G. och senare Total (den senare som hon lyckades med), månskenade Sybil där medan hon stannade kvar i Uptown och stylade båda listorna. Senare stylade hon tidigt Källa och XXL tidningsomslag, som klär konstnärer i en blandning av lyx och runda sätt med en speciell talang för att ta med något "som de aldrig hade sett förut."

I början lät de stora modehusen oss inte ta provbitar från deras butiker eller utställningslokaler, men jag pratade in mig själv i många hus. Jag var nere med Supreme och Triple 5 Soul, vi kom alla ihop och jag skulle blanda det med Gucci och Prada. Jag brukade gå in i Prada och dra kläder innan de lät någon annan göra det, men jag kom från en ingenjörs- och affärsbakgrund så jag tog med det resonemanget till varumärkena och det fungerade.

Innan jag kom gjorde Misa och Puffy Jodecis första album och lade dem i motorcykelstövlar. En dag, eftersom Puffy inte ville eller kunde styla en kvinna, bad Andre mig att "shoppa åt din syster" utan för Mary. Jag började skaffa hennes designerstövlar som de aldrig hade hört talas om och Andre älskade det. Jag är anledningen till att Jodeci började bära läder och Timberland stövlar. Jag skrev Timberland, eftersom de inte ville skicka stövlar till oss för videor; vi var tvungna att köpa allt. De sa att deras marknad var - de sa inte vitt, men de sa "folk vandrar i Colorado." Och de hade rätt, men jag skrev dem en lapp eftersom Biggies fötter var stora och jag sa till dem att om han bär dessa stövlar blir det enormt för deras märke och det skulle explodera. Brooklyn och Harlem hade inte på sig under-Timberlands men jag försökte alltid hitta något annat.

Jag lade Jodeci i läder i öknen för videon "I Cry For You", jag kämpade mot Puffy tand och nagel på det. De var i framkant med hur svarta artister älskar att bära päls, de älskade det och de var faktiskt inte heta! De ville ha lädret, de sa: 'Herregud det här är så annorlunda!' Vi tog av oss skjortorna, så de var inte så heta, vilket slutade med att bli en bra bild för dem.

Alla moderna gatukläder bygger på de mönster som Kiki skrapade ut som en spirande designer på FUBU och nästan alla andra märken från urbana kläder från början av 1990 -talet till idag. Efter att ha sytt klänningar och festklänningar för vänner och familj på gymnasiet deltog Peterson i New York FIT, där hon rekryterades som en av de första formgivarna på FUBU och assistent till Sybil Pennix i Uptown Uppgifter. Hon blev snart kreativ chef för FUBU Ladies, där hon satte superstjärnor som Janet Jackson i varumärket, innan lämnar för att starta sitt eget varumärke som heter K.A. Kattungar och frilansdesign för nästan alla urbana etiketter, från Rocawear till Heatherette till Nicki Minajs K-Mart-linje och Beyoncés House of Dereon. Nu har hon börjat ett resortwear -märke som heter K. Milele. År 2020 presenterades hon på Netflix Nästa på mode, ett utseende som belyste långvarig rasism och kulturell tillägnelse på vanligt sätt. (Pyer Moss designer Kerby Jean-Raymond, som framträder som domare, gick ut istället för att skicka hem Kiki under en streetwear -utmaning - något han visste att hon hade varit i framkant av.)

Jag stylade också på Uptown och hjälpte Sybil Pennix medan jag var på FUBU. Jag stylade Jodeci och T-Boz från TLC för "Love You For Life", och det var min första videoset. Det förändrade mitt liv. Jodecis stil introducerade mig för ett nytt sätt att rocka skit. Jag gjorde alltid min egen skit slumpmässigt och gjorde skit som jag kände att jag behövde. Men de gav mig riktig modeinspiration som var på min nivå. Innan den erfarenheten hade jag bara haft det Ebenholts och Jet tidningar och de pratade med en äldre publik, men det här var så fräscht, nytt, fluga.

I arbetet med Sybil hjälpte jag till att utforma Totals första skivomslag. Det var dope eftersom jag lär mig de tekniska grejerna i skolan, men när jag arbetar med FUBU lär jag mig att utveckla ett företag. På Uptown lär jag mig var stilen kommer ifrån eftersom musikvideor är vad vi letar efter för vad som är dumt och hur man rockar skit. Vi vill ha kamouflage, så vi går till armén-marinbutiken, ingen gör det åt oss, som att Carhartt-kostymen är en riktig arbetarnas kostym. Jag lärde mig vad streetwear är och det är precis hur det låter, det är vad folk i samhället verkligen bär. Jag såg födelsen av allt det, så när FUBU växte, införlivade vi kamouflage i vår samling. Vi kan inte få det från armén och marinbutiken, vi gör vårt eget klipp och sy, så vi skickade designen till fabriken och de bad om vårt tryck. Jag blev förvånad över att de inte hade kamouflage så jag ritade bara ett konstigt format tryck i en kamouflagefärg och det blev FUBU -kamotrycket. FUBU -ägarna gillade det, men jag tänkte: 'Det här är sugt!' Det var så kul alltihop.

Jag bad om att göra kvinnor direkt och FUBU-ägarna var alltid som "Nästa år, Kik", men sedan lät de mig göra en liten 10-delars kapselinsamling. Vi gjorde en jacka och byxa i denimstil i satin som var stor, och hela kollektionen sålde slut och alla ville ha mer. FUBU -ägarna kunde inte hantera en helt annan linje så de licensierade FUBU Ladies till Jordache och jag blev kreativ chef. Det var ett kontor fullt av kvinnor och det var fantastiskt! Vi bar allt hela tiden, vår merchandising var på punkt, så köpare visste exakt vad de skulle köpa eftersom de såg hur vi gungade det. Det var ett roligt, levande kontor.

Dagens jeansdräkt är en häftklammer på grund av April Walkers talang för att lyssna på sina kunder och den fantastiska allestädes närvarande Mary J. Blige and Method Man's "You're All I Need" -video. Walker säger att besöket av Dapper Dan i hans butik i Harlem 1987 inspirerade hennes modekarriär. Snart öppnade hon sin egen butik i sitt Clinton Hill, Brooklyn-kvarter med namnet Fashion In Effect, där hon sålde denim och T-shirts till passar hennes kunder som begärde lägre grenar, djupare fickor och byxor tillräckligt breda för att falla över toppen av en arbetsstövel, bland annat saker. Alla dessa skräddarsydda erfarenheter ledde till hennes egen modelinje som heter Walker Wear, en av de första urbana märken utanför tidiga NYC -linjer som Karl Kanis skräddarsydda denim och airbrush -ambassadörer de Skjorta Kings. Hon skrytte med fans inklusive Method Man, Notorious B.I.G., Tupac och mer. Men som en av de första kvinnorna inom urbanwear höll Walker en låg profil för att undvika industrins sexism, och det fungerade. Hon och hennes team stilade agerar som Aaliyah och Naughty By Nature, och hennes linje är fortfarande få uppmärksamhet i dag.

Jag var alltid ett stort fan av arbetskläder, jag tyckte det var rent och jag har alltid velat göra något sådant, det var så Walker Wear började. Vi gjorde en kontrastsydd hel denimdräkt med riktigt stora fickor och byxor, inspirerade av kundernas behov och det blev precis som en löpeld. Alla började be om den kostymen och det fanns inget internet då, så det var allt från mun till mun. Människor som Biggie, Shyne, Audio Two, som Jay-Z sprang med, de hade alla det. Brooklyn var stort men det var ett litet samhälle, berättade en person för två vänner från hustlerscenen och vi växte.

Jag minns när 2Pac tog mig för att träffa kostymdesignern för filmen och jag minns att jag träffade Bernie Mac. Och det var en stor sak eftersom han var fast vid garderobsvagnen, som: "Jag vill att hon ska styla hela filmen." Och de sa, "Hon kan inte göra hela filmen", och han sa, "Tja, jag vill alla svarta designers, så det var enormt.

En av de stora stunderna för mig var Meth and Marys "You're All I Need" -video. De ringde och vi tog någon produkt till dem, och min marknadsföringsperson sa att det var en löjligt lång tid rad människor som väntar på att produkten ska placeras i videon, och hon väntade inte och gick fram till fronten. De vinkade in henne och tog bara kläderna. Hon visste inte om han skulle bära något eller inte men det visade sig att han hade på sig jeansdräkten. Det var ett riktigt stort ögonblick eftersom de slutade vinna en Grammy, låten blev en hymn och resten är historia.

Tillbaka i början av 90 -talet hade Magic [modebranschen] denna sektion som kallades "streetwear" och det var denna skärningspunkt mellan Jnco möter Mossimo möter några av de urbana varumärkena. Sedan blev 'urban', som är ett kodord för svart för mig, större och sedan runt 2000 började vi se varumärken - även Supreme som började som ett slags skridsko- och surfmärke - börja expandera sin bas avsiktligt för att tillgodose det marknadsföra. Stadsmode och streetwear är samma jävla sak, det har bara utökat berättelsen globalt och försökt omformulera och ta bort den ursprungliga utgångspunkten för hur detta började.

Även om hon började sin karriär inom investeringsbank, släppte June Ambrose ekonomi för att gå med i den tidiga urbana slitagexplosionen som marknadsföring chef på Cross Colors, den baggy, ljust nyanserade 1990 -talets klädlinje som predikade mångfald och inkludering innan de blev anställda modeord. Tack vare sin flamboyanta stil och fantasi skapade hon enstaka utseende som Missy Elliotts gigantiska svart uppblåsningsdräkt i "The Rain" och Puffy och Ma $ es glänsande kostymer i Notorious B.I.G: s "Mo Money, Mo Problems" videoklipp. Senare uppmuntrade hon Jay-Z att "byta kläder" och bära kostymer och fungerade som kreativ chef för Missys Adidas-samarbete.

När jag arbetade med Cross Colors var det en tid då hip-hop blev mindre svartvitt och mer färgstarkt och animerat. Det var en tid då hip-hop flyttade in i mer av ett poprum och det fanns en möjlighet för urbana varumärken att korsa över. Jag gick med i Cross Colors som deras marknadsdirektör och genom våra modeshower [där jag castade supermodellen Tyson Beckford i sin första show], annonskampanjer, produktplacering och kreativa aktiveringar, skapade vi den urbana Tommy Hilfiger. Mitt arbete med Cross Colors på den tiden hjälpte till att illustrera hiphopens utveckling av berättande, ljud och bild.

Jag älskade att se den inverkan som musikvideor eller upprörande röda mattan hade på detaljhandeln och människors vardagliga stil. Jag älskade hur konsumenter skulle gå in i butiker för att be om utseende som jag hade skapat; unga män på gatan skulle bära sina kläder annorlunda efter att ha sett Jay eller Puff i en titt. Bilderna som jag skapade påverkade nya tolkningar av streetwear; några av mina favoritmoment var när sportkläder och urbanwear fick mer känsla av högklassig känsla.

Jag skulle säga att min största läxa har varit att jämförelsen är den största kreativa killjoyen. När jag kom fram fanns det ingen Instagram; vi tog referenser från bibliotek, tidskrifter och vår egen fantasi! Jämförelse är inte bara en distraktion utan den stoppar dig i dina spår. Du bör hitta det utrymme som känns mest organiskt och autentiskt för din kreativa anda.

Bevy Smith har förmodligen varit en flugtjej sedan födseln och den här födda och uppvuxna Harlemite är den pied piper för att lära lyxmärken kraften i den svarta dollarn. Hon tog stilen till en karriär inom publicering där hon var modeannonschef VIBE tidningen och krediteras med att locka europeiska modehus att annonsera med svarta och bruna konsumenter och erkänner värdet av urban stil och urbant slitage, som nu har fått titeln streetwear, mycket för Bevy's förtret. Nu är Smith värd för "Bevelations" på Sirius -radio efter stints på Sida Sex TV och Bravo Fashion Queens, och har precis släppt sin bok, Bevelations: Lessons From A Mutha, Auntie, Bestie.

Jag började pitcha modehus för VIBE 1998, och jag kommer ihåg att den vita killen jag bytte ut sa: 'Åh, de kommer aldrig att prata med dig. De tar inte ens emot mina samtal, så de kommer aldrig att prata med dig. Gucci var mitt första urval eftersom jag växte upp nära Dapper Dans butik i Harlem och såg vad han gjorde med logomani före någon annan. Varumärken använde inte ens sina logotyper på det sättet; Dap började med det. Många människor inser inte att då var Gucci nere i hälen, och när de gav det till Tom Ford [som blev kreativ chef 1994], han vitaliserade hela märket. Jag kommer inte att säga att [få sina affärer] var enkelt men jag kommer ihåg att Tom Ford i WWD sa något som: 'Jag gjorde den här samlingen för Whitney Houston om hon gifte sig med en hip-hop-stjärna och de var på semester på en yacht. ' Jag visste då att Tom visste att svarta människor är på modet, bestämde vi oss trender. Så jag hade laminerat citatet och satte ihop några av de mest ikoniska utseenden som Emil Wilbekin, mode regissör vid den tiden, hade någonsin stylat med Gucci -kläder, lagt allt i en vacker skinnlåda och skickat det till Gucci. Sedan fick jag ett möte, och det var bra men jag förstod inte deras verksamhet. Men nästa sommar fick vi två sidor [med annonser i tidningen]. Sedan kom Prada in i boken med 10 sidor och det var banbrytande.

De sa VIBE konsumentens hushållsinkomst stämde inte överens Vogue eller GQ men en del av vårt kulturella DNA ser bra ut. Det är inte för påfågel, det är bokstavligen för vår egen säkerhet, att arbeta, skaffa en taxi, grunderna. När jag ställde upp i Europa gav jag dem informationen bakom vår demografi, om varför vi ville se bra ut och varför vi var precis som vita amerikaner. Detta land är byggt på materialism och går vidare och människor som lever över sina medel, så vi var egentligen inte annorlunda än den genomsnittliga amerikanen. Det är bara det när vi gör det, det ses ner på. Vi behövde se bra ut för att få arbete och till och med accepteras i butiker. Jag skulle ge fullständiga historielektioner om Jim Crow söder och rekonstruktion. Under återuppbyggnaden spred KKK rykten om att vi inte bara var lata, utan smutsiga och oförskämda, det är varför än i dag överindexerar vi i konsumtion av produkter för personlig hygien jämfört med vår vita motsvarigheter. Jag tror att det beror på stigmatiseringen som vi fick för hundratals år sedan. Puffy, Lil 'Kim, Mary J. Blige, det här var inte en modefluga, det här är ett arv - och det var då jag skulle ta James Van Der Zees Harlem Renaissance -foton.

Streetwear är den vita versionen av stadskläder, precis som Supreme och Virgil Abloh gör med Vuitton. Vi kallade aldrig våra kläder någonting, utanför Andre Harrell, som myntade uttrycket "ghetto fabulous". Vi skapar något, sedan kopierar de den och sätter sin designermärke på den och nu betalar du 1000 dollar för något du kan få på 125th Street? Innan Dapper Dan tänkte ingen lägga monogram på kläderna. Folk vet att han tog designerkläder och satte dem på urbana silhuetter, men vad folk inte får är att märken inte ens använde sina logotyper på det sättet. Så när Marc Jacobs på Louis Vuitton eller Tom Ford på Gucci gjorde det, var det ett så stort ögonblick i mode eftersom det var cribbed från Dapper Dan. Och vid denna tidpunkt hade Dap tvingats gömma sig för varumärkesintrång och de tar bokstavligen vad han har demoniserats för och lägger det på banan och säljer det i butiker. Handlar det inte om en tik? Det bränner mina kex.

Gucci inledde ett kreativt partnerskap med Dapper Dan 2018 och de två märkena arbetar gemensamt för ta med hans mönster till massorna, vilket är full cirkel från när de skickade dåvarande Fendis företagsadvokat, nu Högsta domstolen, Sonia Sotomayor att tjäna en upphörande-och-avstå ordning 1992. Walker (citerat i grafiken ovan), startade nyligen om Walker Wear med en av hennes ursprungliga supportrar, Method Man, som modell. Ambrose är kreativ chef på Puma. Peterson ökar sitt varumärke för badkläder K. Milele, och Smith har släppt en bok med titeln "Bevelations", full av hennes färgglada funderingar. Precis som svart motståndskraft trots Amerikas elaka rasistiska historia fortsätter kulturvakterna att höja och nu, äntligen, få erkännande och ekonomisk ömsesidighet för sitt geni - vilket är precis så som det borde vara.

Oavsett mode, skönhet eller kultur i stort, har konsten i Amerika en gemensamhet som håller dem flytande: Svart kreativitet och excellens. I detta paket, kallas State of the Arts, undersöker vi ledarna - de osunga bakgrundsspelarna och firade ”förstas” - som är bäst på vad de gör. Konstläget? Vi måste säga att de aldrig har varit bättre.