Som kroppspositiva aktivister sätter press på New York Fashion Week för att bli mer inkluderande, den plus-size industri håller långsamt på att bli mer synlig på den vanliga marknaden. Men gång på gång skickar de designers som predikar inklusivitet samma kurvmodeller nerför banan: vanligtvis en storlek 12/14, och nästan alltid med en timglasfigur. För de feta modellerna som faller utanför denna norm är det nästan omöjligt att få gjutning. Och för den stora majoriteten av amerikanska kvinnor visar denna begränsade rollbesättning att de flesta designers fortfarande vägrar att erkänna sin rätt till mode.
"Jag kommer att delta i en miljon castings, jag kommer att få komplimanger för min starka närvaro och min starka landningsbana, men de har inget som passar mig", säger Constance Smith, en modell signerad till byrån som omfattar storlek Vi talar. "Du säger att du är inkluderande, men det är inte äkta."
Smiths erfarenhet är inte entydig. Många designers - särskilt på NYFW - fortsätter att använda en token plus kvinna i sina shower, och utöver det, en typ av plus kvinna. Även om det verkligen är framsteg att detta händer – eftersom de flesta designers som presenterar på modeveckan fortfarande bara gör kläder för raka storlekar – förs en djupare konversation inom modellgemenskap om varför bara en typ av plus anses vacker eller värdig, eller ännu värre, varför märken markerar "representations"-rutor genom att inkludera en liten kroppsbit mångfald. Supermodellen Hunter McGrady hjälper till att leda samtalet.
"[Timglaskroppen] är inte tillgänglig för många av oss," sa McGrady InStyle. "Det har jag inte. Var är tjejen som har bristningar upp och ner för benen, och celluliter, och som är topptung eller är bottentung, eller har en variant av var hon håller sin vikt? Varför är det bara en typ?”
Den här säsongen gjorde McGrady det till sitt uppdrag att endast stödja designers och varumärken som utövar sann inkludering – en av som är ett samarbete mellan DSW och Create & Cultivate, som hon samarbetade med för att skapa en riktigt mångsidig landningsbana show. "Jag har alltid drömt om en inkluderande landningsbana: det är kvinnor av alla former och storlekar, etniciteter, kön, och jag tror att det är viktigt att få fram det budskapet [i allt jag gör]."
Känslan av att vara annorlunda, även vid plusexklusiva castings – oavsett om det är på modeveckan eller varumärkeskampanjer – kan ha en skadlig effekt på modeller. Flera modeller som intervjuades för detta stycke rapporterade att de kände att deras kroppar kan vara för feta, inte tillräckligt kurviga eller inte värda banan. Det är klart att medan vissa designers har börjat överväga inkludering, de har ännu inte förstått vad termen egentligen betyder.
"Det är verkligen nedslående eftersom den genomsnittliga storleken på en kvinna i USA är storlek 16, och vi kan inte ens nå det märket i kampanjer eller komma förbi det", säger Alexis Henry, en modell med Yanii modeller. "Om jag går på en casting och jag vet att de inte riktigt bryr sig om mig, kan du bara känna vibbarna. De är inte för vänliga, de är inte för pratsamma. De kommer bara att casta till inte ens 16 ofta... men eftersom de har någon tvåsiffrigt i sin skådespelare eller kampanj känner de att de gör sin due diligence."
Valet att bara visa upp en typ av fet kropp på banan pekar på en mycket större fråga: De flesta kvinnor storlek lämnas fortfarande utanför dessa möjligheter och i slutändan kommer kläderna inte att vara gjorda för dem. Designers som kastar sin token plus-size tjej i storlek 12/14 representerar fortfarande inte ens den genomsnittliga kvinnan — och även om det kan vara ett framsteg att ha en modell i stor storlek överhuvudtaget, är det fortfarande långt ifrån sann representation.
En möjlig förklaring (inte ursäkt) för denna brist på representation är den förändrade innebörden av termen "plus-size". För flera år sedan ansåg modebranschen alla över storlek 6 vara plus. Nu används det vanligtvis för att kategorisera alla över en storlek 12. Men ute i den verkliga världen är ett stort utbud av kroppsformer och storlekar ständigt omodernt. För alla kvinnor som faller inom denna kategori är att konsekvent underrepresenterad mer än bara sorgligt: det sänder budskapet att trots ansträngningar från kroppspositivitetsaktivister de senaste åren är mode fortfarande inte något för dem, enbart på grund av deras kroppstyp.
"Det finns så många stereotyper och ideologier kring kvinnor som är över en storlek 14 eller 16: Att de inte vet hur man går en landningsbana, de vet inte hur de ska posera, att de inte kommer att göra plagget rättvisa, säger Henry.
New York Fashion Week är den perfekta tiden att göra inklusivitet till rubriken: Designers bör använda denna globala plattform för att ta ställning för representation i stora storlekar och kroppsmångfald. Och några få gör det tillförlitligt. Den här säsongen gjorde Christian Siriano, som är känd för att sätta upp några av de mest varierande showerna, det igen med en Vår/sommar 2020-kollektion med plusmodeller som Marquita Pring, Alessandra Garcia-Lorido, Chloé Véro och Candice Huffine. Ännu mer mångsidig var Chromats show, som innehöll Tess Holliday, Denise Bidot, McGrady med flera. Tanya Taylor – som tillverkar kläder upp till storlek 22 – använde också några plusmodeller i sin presentation, liksom Veronica Beard. Andra designers - Tommy Hilfiger, till exempel - lyckades använda en eller två kurvmodeller på banan, men valde återigen kvinnor som glider in på den mindre sidan av plus.
"Sätt in sant plus kvinnor där, sätt in sann mångfald där. Hon behöver inte vara sex fot lång, hon kan vara fem fot, vad det än är. Du måste vara den första som bryter taket och det är svårt för många, säger McGrady. "Jag vill att mina barn ska växa upp med att se det, för jag vill aldrig att de ska vara som "Jag är plus men jag är inte den perfekta storleken [kroppstyp]."
Henry känner likadant och säger: "Om designers faktiskt försöker vara inkluderande, kommer de att göra avsiktliga designs [för tjocka människor] och de kommer att göra det året runt. De kommer inte bara att ge dig tre plusmodeller per år i ett par modevisningar de håller under Fashion Week." Separat när han talade om samma ämne, sa McGrady, "det kommer att göra en förändring mer än något annat, om [andra märken] ser att alla är gör det."
Trots små steg mot framsteg har mode en oerhört lång väg kvar att gå innan varje kvinna kan titta på en landningsshow eller kampanj och känna sig sedd. Med varumärken som Chromat och Christian Siriano som leder samtalet är förändring oundviklig. Men på vägen måste det göras mycket mer buller om den här frågan. För det ändamålet har McGrady en strategi: "Det är viktigt att säga vad du tycker och inte vara rädd, eftersom samhället skulle älska inget mer än att bara trycka ner dig, trycka dig åt sidan och tysta dig, så du måste hålla skrikande."