Historien om Schiaparelli och varumärkets triumferande återkomst

Under de senaste fyra åren verkade varje större modeögonblick på röda mattan ha en sak gemensamt: Schiaparelli. Från Beyonces off-the-shoulder miniklänning vid Grammisgalan 2021 till Lady Gagas heta rosa och svarta klänning vid presidentinvigningen (till InStyles prisbelönt Bäst klädda nummeromslag med Zendaya, klädd i du-kan-gissa-vad), har varumärket fått ett helt nytt liv sedan Daniel Roseberry blev dess kreativa chef 2019.

Men innan popstjärnor och kändisar hjälpte till att inleda ett återupplivande av varumärkeskännedom, det ikoniska modehuset hade en hel del historia - med början för nästan ett sekel sedan - och det började med en excentrisk konstnär som hette Elsa Schiaparelli.

Vem var Elsa Schiaparelli?

Elsa Schiaparelli föddes i Rom 1890 av en aristokratisk mor och en akademisk far. I 20-årsåldern gick Elsa på universitetet i Rom, där hon skrev en sensuell poesibok som heter Arethusa som skulle sätta banan för resten av hennes liv. När hennes föräldrar fick reda på dikterna skickade de henne till ett kloster i Schweiz, där hon hungerstrejkade så att hon kunde gå. Efter att de låtit henne flyttade hon till London och blev barnskötare innan hon träffade greve William de Wendt de Kerlor.

Enligt Schiaparelli varumärkeswebbplats, som beskriver hennes liv, gifte sig paret och flyttade till New York City och fick en dotter, Yvonne, annars känd som Gogo. Gogo drabbades av poliomyelit och Elsas äktenskap med greven gick inte bra. Hon bad om skilsmässa och flyttade till Paris med sin dotter. Där hängde hon på scen-y restauranger där hon träffade kreativa som Paul Poiret, en berömd couturier. Strax efter började hon skapa sina egna mönster, drog sig ur sina excentriciteter och var orädd för att prova nya saker.

1925 gjorde hon tröjan som skulle bli katalysatorn för hennes modeberömmelse, en svartvit topp med trompe-l'œil-motiv.

Hur började The House of Schiaparelli?

1927 skapade Elsa "Schiaparelli – Pour le Sport", en kollektion av stickat och badkläder. Det var en hit på grund av den innovativa blandningen av lyx och sportkläder. Hon fortsatte sedan att göra mode som chockade genom att inkludera oerhörda element som synliga dragkedjor och nedsänkta urringningar. Hon arbetade med nya textilier som krossad rayoncrepe och samarbetade med tidens ikoniska konstnärer.

På 1930-talet hade hennes varumärke blivit så stort att hon hade nästan 700 anställda och var den första kvinnliga designern på omslaget till en amerikansk tidning. Hon var en samtida av konstnärer som Salvator Dali, vars dadaistiska konststil kunde hittas i många av hennes mönster.

I slutet av 30-talet utvecklade hon färgen "chockrosa." Enligt arkivbeskrivningen av en chockerande rosa kostym på The Met, representerade färgen hennes önskan att chocka omgivningen med hennes unika och ibland avantgardistiska design."

På 1940-talet, under andra världskriget, flyttade Elsa tillbaka till New York City för några år och lämnade över företagets tyglar till en man som arbetade med henne i Paris. När hon återvände till Paris 1945 fortsatte hon att bygga upp sitt arv och skapade en "Constellation-garderob" - ett koncept som nu är allmänt känt som en kapselgarderob.

Stängning av couture och Elsa Schiaparellis död

På 1950-talet bestämde sig Elsa för att stänga sitt couturehus medan hon arbetade med kostymer för filmer som Moulin Rouge 1952 och skrev sin självbiografi, Chockerande liv. I boken beskriver hon sitt liv, från att växa upp i Rom till att bli en berömd designer i Paris. Hon dog två decennier senare 1973. Efter designerns bortgång låg varumärket vilande i 50 år, bara för att vara det återupplivades 2013. Dess nylansering följde på en utställning 2012 på The Metropolitan Museum of Art's Costume Institute, som lyfte fram varumärket och även sammanföll med att Schiaparelli var köpt av Diego Della Valle, VD för Tod's.

En nystart med Marco Zanini och Bertrand Guyon

2013 markerade en nystart för Schiaparelli. Christian Lacroix producerade en couturekollektion som hyllade designerns mest ikoniska skapelser, som slutade fungera som en konstinstallation på Les Arts Décoratifs i Paris. Sedan, 2014, Marco Zanini, som tidigare arbetat på Rochas, kom till som Schiaparellis nya kreativa chef. Han producerade två samlingar men lämnade efter bara ett år. Zanini efterträddes av Bertrand Guyon, som redan hade ett robust CV som inkluderade Givenchy och Christian Lacroix, och hade tidigare arbetat på Valentino tillsammans med Maria Grazia Chiuri och Pierpaolo Piccioli.

Daniel Roseberry och en ny era

2019 utsåg varumärket Daniel Roseberry till kreativ chef – och Schiaparelli blev snabbt ett av de coolaste märkena på röda mattan. Han har förblivit trogen Elsas surrealistiska och innovativa designfilosofi i varje kollektion och beställning. I många av sina designs använder han strukturerad konst, som en guldbröstbröstbustier sett på Kendall Jenner eller en jumpsuit med 3D-blommor som blommar ut ur halsen, på Cate Blanchett bar på filmfestivalen i Venedig år 2022.

2022 visade märket sin haute couture-kollektion, som innehöll allt från en burklänning i metall i guld till en konisk bröstklänning i siden.