Eric Wilson Q&A With Gods and Kings Författare Dana Thomas

I denna veckofunktion, InStyle’s Fashion News Director Eric Wilson delar sitt favoritmodemoment i veckan och förklarar hur det kan forma stilar som kommer. Leta efter det på What's Right Now varje fredag.

Stunden: Jag har tillbringat de senaste veckorna med näsan begravd djupt inne Gods and Kings: The Rise and Fall av Alexander McQueen och John Galliano, journalisten Dana Thomas utomordentligt detaljerade berättelse om två av modets största och mest torterade showmän. Det finns många paralleller mellan de engelska designers liv - båda blev framträdande under en intensiv modeperiod på 1990 -talet, då kreativt geni blomstrade tillsammans med modeets snabba globalisering industri. Och deras fall var lika häpnadsväckande, med McQueens självmord 2010, och Gallianos chockerande utbrott 2011 det kostade honom jobbet på Christian Dior.

RELATERAT: John Galliano heter kreativ chef för Maison Martin Margiela

Thomas första bok, Deluxe: Hur lyx förlorade sin lyster, publicerad 2007, är obligatorisk läsning för alla som är intresserade av mekanik och förändrad mode. På sätt och vis,

Varför det är en Wow: Mer än en läcker läsning, Gudar och kungar (kommer från Penguin Press, feb. 10) ger ett visst perspektiv på förhållandena och trycket för varje designer, så här ger jag ordet till Thomas.

Varför intresserade detta ämne dig? När Alexander McQueen dog, jag skrev lite del för Newsweek om varför jag tyckte att han var så bra. Sedan ett år senare skrev jag om John GallianoÄr undergång för Washington Post, inklusive ett stycke om den dåliga strömmen av nyheter för designers. Tom Ford hade berättat för mig efter att han lämnat Gucci att han drabbats av depression. Marc Jacobs, som bodde i mitt flerfamiljshus i Paris, var på hans nadir och hamnade på rehab två gånger. Jag hade precis läst om barnet på Balmain som sprack och gick på ledighet, då skriver jag om John och McQueen och jag tänkte "Japp".

Vi säger alltid att du behöver tre exempel för en berättelse, och jag har fem i ett stycke. Alla pratade om trycket på designers, att vara på detta hamsterhjul som fortsatte snurra snabbare och snabbare och snabbare. Så småningom blir du kastad av ratten i den här dynghögen.

RELATERAT: Möt Alessandro Michele, den nya mannen bakom Gucci

Har trycket på designers verkligen förändrats så mycket? 1977 hade Louis Vuitton två butiker. Nu finns det hundratals av dem. Verksamheten hade blivit mer global och den hade gått mer företagande, och många saker gick förlorade på vägen. Formgivarna kunde inte hänga med. John, när han började, gjorde två insamlingar om året, och när han var klar på Dior var han uppe i 32. Det är en vansinnig takt att försöka hänga med på den kreativitetsnivå som han gärna investerade i det. Alla dessa designers i grunden var konstnärer. Folk säger att mode inte är konst, men det krävs en kreativ själ för att vara designer.

Vilka var några av de stora överraskningarna du upptäckte? Jag blev förvånad över hur praktisk de båda var. John var personligen döende tyger i badkaret i sin studio i East End för sin första kollektion. Jag visste att McQueen hade stora tekniska färdigheter. Han frågade en gång sina praktikanter vad de studerade i skolan. Det var hur Balenciaga kunde göra ett plagg med en osynlig söm. McQueen sa: "Det är lätt." Nästa morgon gick praktikanterna in, och McQueen hade stannat uppe hela natten och gjort det. Han kunde göra det bara genom att titta på en bild.

Du talade om McQueens upptäckt av hans HIV -diagnos i boken. Hur viktig tror du att det var för hans sinnestillstånd? För mig var hans karriär så mycket mer meningsfull efter infektionen, tanken att hans karriär hade ett ändligt slut i hans sinne. Han blev ännu mer orädd, och hans självmord var mer meningsfullt för mig, hans drogberoende gav mer mening för mig. I hans sinne var det en dödlig sjukdom och han ville inte möta den typen av slut. Som han berättade för en vän skulle han aldrig leva som en gammal man, eller som han uttryckte det: "Homosexuella gör inte gammalt bra."

Alexander McQueen skulle aldrig leva som en gammal man, eller som han uttryckte det: "Homosexuella klarar sig inte bra."

Tweet detta!

Hur mycket tror du att deras personliga kamp återspeglades i det arbete de gjorde? Med dem båda, om du verkligen tittar på deras kläder, blir det en dagbok. Johns nya show för Margiela, de skor som är halvsvarta och halvvita, det är som att visa sin goda sida och hans dåliga sida. Snäckskalet och de hittade föremålen var en hyllning till Amanda Harlech. Hon brukade skicka dem till honom från stranden för att inspirera honom. Jag kände också att det var nick till McQueen, som de mexikanska dödsmaskerna, och musselskalarna han använde som trim på tunikor.

RELATERAT: The Prodigal Showman Returns: En titt på John Gallianos första samling för Maison Martin Margiela

Du drar många paralleller mellan de två männen, men vad är deras viktigaste skillnader? McQueen sa med rätta att John var romantikern och han var realisten. John ville sätta upp kvinnor på piedestaler, göra dem till gudinnor, få män att begära dem. McQueen var realist. Han ville göra kläder för idag, inte någon drömmande tillvaro vi alla önskar att vi hade.

Kommer vi någonsin se den här typen av kreativitet inom mode igen? Jag tror inte att vi kommer att se det på den globala nivån. När Deluxe kom ut, mode stod vid ett vägskäl, där du hade de stora grupperna som bara skulle bli större och bli modevärldens äpplen, Coca-Colas och Nikes. Logotypen skulle bli det som var viktigt, inte designern. Dessa företag är gigantiska nu. De säljer miljarder dollar av produkter över hela världen och vissa börjar känna lite smärta av denna extraordinära expansion. I den miljön kan du bara inte ha någon så kreativ och experimentell som McQueen eller Galliano, för du behöver att fortsätta sälja kläder som passar kinesiska kvinnor, italienska kvinnor, brasilianska kvinnor och ser rätt ut på alla dessa platser.

RELATERAT: Samlingar före hösten är mer än bara Piffle

Vad tycker du om Gallianos nya jobb som kreativ chef på Maison Margiela? Det är en av de små platserna som fortfarande tillåter kreativitet. Jag tyckte att det var intressant att John inte använde sina egna pengar för att starta något litet, utan valde att vara bunden av någon annans koder. Det kan vara ett ögonblick av osäkerhet. Han kanske inte är helt säker på sin kreativa röst. Detta är ett sätt för honom att arbeta tillbaka och hitta sin röst. Han sa alltid, sedan första gången jag träffade honom 1994, att han ville ha ett eget couturehus, och jag vet att han inte har gett upp den idén. Jag tror att han äntligen kommer dit, men han tar babysteg, och en del av det är att arbeta på ett etablerat hus med ett internt team.

Så vad är framtidens mode? Om jag visste skulle jag tjäna pengar. John kommer att må bra på Margiela. När det gäller mode kan jag i allmänhet inte föreställa mig att dessa märken blir större än de har. Jag har alltid undrat, finns det en vändpunkt? Det finns ett ögonblick där du verkligen mättar marknaden, och det finns inget speciellt med din produkt längre. På lyxmode är hela tonhöjden att detta är något speciellt. Så den dagen är det inte speciellt längre, det är gjort för.

FOTO: Runway Looks We Love från New York, London, Milano och Paris