Recension: Londons Alexander McQueen Exhibit Savage Beauty

Eric Wilson är InStyle 's nyhetschef för mode. Följ honom på Twitter (@EricWilsonSays) och Instagram.

Det alldeles för korta liv och karriär av Alexander McQueen, den lysande men oroliga designern som slutade sitt eget liv vid 40 års ålder för drygt fem år sedan, har redan undersökts i flera böcker och en blockbuster Costume Institute -utställning 2011 som blev en av de mest populära utställningarna på New Yorks Metropolitan Museum of Art i nyare historia. Det sågs av 661 509 personer under en körning som bara varade i tre månader. Och eftersom det tillkännagavs att utställningen, kallad "Alexander McQueen: Savage Beauty", skulle repriseras i en utökat format på Londons Victoria and Albert Museum i år har museet bokat 70 000 biljetter i förväg före den officiella öppningen i lördags, vilket gör det till en av årets mest efterlängtade utställningar.

Frågan detta väcker är hur mycket mer det kan finnas att lära sig om designern (bilden nedan), som var en av de mest innovativa i sin generation och vars arv lätt kan kännas i det förnyade intresset för modekreativitet som kommer från London de senaste åren?

Svaret är ganska mycket. En pressförhandsvisning på torsdagsmorgonen överväldigades av internationella journalister som tog slut i slutet av Europeiska samlingar den här veckan, och de stötte på en svindlande uppsättning mönster som var mycket mer dramatiska och elektrifierande än nästan allt man sett på banorna.

RELATERAD: Ny bok om två av modeens största, mest torterade showmen är mer än läcker läsning

"Det är underbart och också mycket känslomässigt", säger Nadja Swarovski, som är ledamot i direktionen för kristallföretaget, en samarbetssponsor på V&A -showen. Swarovski tillbringade 10 år tillsammans med McQueen för att samarbeta kring design, vilket inspirerade till ett stort engagemang av kristallen företag genom åren för att stödja unga talanger med produkter och utmärkelser, bland annat med Council of Fashion Designers of Amerika.

Utställningens mittpunkt är ett rum som kallas "Nyfikenhetens kabinett" (bilden, överst) som är fylld med fantastiska exempel på McQueens vågade och ibland chockerande skapelser, som ett huvudstycke från 2008 av fladdrande fjärilar (bilden, nedan), en krystalklädd fågelhatt från 2006 (båda samarbeten med fräsaren Philip Treacy) och en klänning som var spraymålad med mekaniska armar under en banbankshow 1999 medan den bärs av Shalom Harlow, som nu roterar på en skyltdocka. Rummet är nästan dubbelt så högt som den ursprungliga utställningen på Metropolitan Museum, med ytterligare outfits (66 fler bitar under hela showen) och videomonitorer som visar nästan alla banor McQueen.

"Hans radikala och orädda vision förändrade hur vi ser på mode", säger Claire Wilcox, seniorkurator av mode på V&A, som baserade utställningen på kurator Andrew Boltons tidigare arbete vid Costume Institute.

"Vi behöver bara titta för att titta på bumsterbyxorna eller de häpnadsväckande klänningarna gjorda av handmålat glas eller rakblad," sa Wilcox. "Han chockades med sina kraftfulla och spektakulära banor, som kännetecknas av genomarbetat berättande, övertygande teater och råa känslor."

RELATERAT: Fine China: En förhandsvisning av Met Costume Institute Exhibition 2015

En anledning till den enorma framgången med utställningen "Savage Beauty" i dess tidigare version var dess förmåga att kommunicera det häpnadsväckande hantverk av McQueen till den breda allmänheten, inklusive många besökare som aldrig tidigare hört talas om designern, trots hans berömmelse inom mode industri. Hans arbete på displayen är otroligt fantastiskt, inklusive klänningar som nästan helt är gjorda av fågelfjädrar, eller bumsterbyxor Wilcox nämnde, vilket lämnade en bra mängd bakre delen på displayen när de introducerades i början 1990 -talet. Den stilen har i stor utsträckning krediterats för att ha väckt den utbredda trenden med lågklippta jeans som följde, även om McQueen ofta hade sagt att det var han som inspirerades av att titta på vad barnen hade på sig gator.

V&A -utställningen går också djupare in i McQueens förhållande till London, inklusive exempel från hans tidigaste samlingar, som visades i sin hemstad innan designern flyttade sina kollektioner till Paris (när han började designa för Givenchy, från 1996 till 2001). En större version av det berömda hologramet av Kate Moss, klädd i en McQueen -klänning, inuti en glaspyramid, syns också här, i ungefär samma storlek som vid en McQueen -show 2006.

Medan New York -utställningen var ett fenomen, och inspirerade museer runt om i världen att ge större på grund av mode som en konstform i deras programmering har V&A -showen många fördelar, särskilt mycket mer utställningsutrymme som gör det möjligt för gästerna att verkligen undersöka arbete. Det känns också mer omfattande med mer än 240 stycken som visas genom en till synes oändlig parad av gallerier.

RELATERADE: Nu vet du: Hur Stilettos utvecklades från Puddle Jumpers till Chic Torture Devices

Vid entrén möter gästerna först en stor bild av McQueen själv, projicerad i svartvitt videoporträtt som bleknar över flera ögonblick till en kristallskalle, en av designerns favorit motiv. McQueen började sin karriär som lärling på Savile Row och lärde sig exakta tekniker hos Anderson & Sheppard och Gieves & Hawkes, innan han gick vidare till teaterdräkten house Angels and Bermans, en kombination som till stor del informerade hans estetik senare, där chockvärdet ofta sågs i lika hög grad som utsökt skräddarsydda kostymer och klänningar.

"Även om han ofta var subversiv i sina idéer, känner jag att allt McQueen gjorde var förankrat i hantverk på högsta nivå", säger Wilcox.

Hans examenskollektion från Central Saint Martins College of Art and Design inspirerades av Viktorianska London, kallat "Jack the Ripper Stalks His Victims", och inkluderade människohår sytt i foder. Han visade senare en tydlig korsett där levande maskar var inklämda mellan plastskikt.

"London är där jag växte upp", sa McQueen i ett citat tryckt i ett av gallerierna. "Det är där mitt hjärta är och där jag fick min inspiration."

Längre fram är gallerierna, som liknar de som ses i New York, inredda i underbara stilar för att återspegla stämningen i samlingarna. En guldfjädrad kostymjacka över en böljande vit kjol från hans sista samling är innesluten i ett förgyllt glasvitrin i ett rum som heter "Romantic Gothic" (bilden ovan). En svart kappa från 2000 som tycks vara gjord av hårknutar ses i ett grottrum kallat "Romantisk primitivism", med väggar täckta av representationer av ben och skalle (bilden, nedan).

Medan många av styckena har setts tidigare, berättar de inte mer i ett så stort utrymme - i McQueens hemstad, inte mindre, en annan historia. Utställningen avslutas med ytterligare ett citat från McQueen:

”Det finns ingen väg tillbaka för mig nu. Jag kommer att ta dig med på resor du aldrig drömt om var möjliga. ”

Vi tar dig in i utställningen i videon nedan.

FOTO: Se alla banor som vi älskar från mode månad