Hedi Slimanes oväntat söta sväng på Celine

Halvvägs genom Paris samlingar, det är rättvist att säga att designers här lider av ett kollektivt fall av bipolär sjukdom. Det vill säga att showerna antingen är kärleksbrev till något element av romantik eller att de är utforskningar av apokalypsen, eller ibland båda samtidigt. Jag älskar dig, jag hatar dig, nu kommer vi alla att dö. Skulle du tro att vi har haft en säsong som har inkluderat samlingar med gasmasker i en vingrotta blev fallout shelter (Marine Serre), ett segment om radioaktivt utseende neon sportkläder (Anthony Vaccarello kl Saint Laurent), och just nu en oväntat söt vändning från Hedi Slimane kl Celine?

Det har varit utmanande efter fyra dagars tittande på kollektionerna som en ny generation designers ersätter en som alltför snabbt glider iväg, för att inte undra om namnet på etiketten verkligen spelar någon roll längre. Tänk bara hur många av kollektionerna från historiska märken som har verkat helt kopplade från något vi brukade beskriva som "arv". Slimanes show på Celine i kväll betonade hur lite det ordet egentligen betyder, eftersom huset har genomgått så många iterationer, inte bara av Phoebe Philo utan också av

Även om det är modernt bland mode redaktörer för att bash Slimane, jag tyckte att det här utseendet var fantastiskt, även om det blev repetitivt. Herregud, tänkte jag, medan de rutiga jackorna och jeansen stoppade ner i lårhöga stövlar stövlade förbi, sedan en ecru-fiskares tröja spänd med paljetter, sedan en snygg smörfärgad läderjacka, sedan detta och sedan det-dessa kläder kommer att sälja. Och det är inte konstigt att andra designers uppmärksammar och bryter också mot reglerna.

Rushemy Botter och Lisi Herrebrugh, i sin debut för huset av Nina Ricci, visade kläder som verkade mer kopplade till den samtida andan Balenciaga. Olivier Rousteings samling för Balmain kan ha varit en ode till Chanel för alla dess tweeds och omfattande erbjudanden. Och Bruno Sialellis första kollektion för Lanvin var det perfekta exemplet på hur unga designers blandar referenser på ett sätt som kan tyckas, för deras äldre, som respektlöst eller oortodox, men för dem är en andra natur.

Som det äldsta franska modehuset som har funnits sedan starten grundar Lanvin en särskild status bland sina kamrater. Det är historiens lockelse. Företaget startades i slutet av 1800 -talet av Jeanne Lanvin, ursprungligen en designer för barnkläder. Kläder för mammor kom inte så mycket senare, men även logotypen, som liknar en segelbåt till sjöss, är faktiskt en stiliserad teckning av en mamma som omfamnar sitt barn.

Den här logotypen var framträdande i debutkollektionen för den senaste designern, unge Bruno Sialelli, tidigare från Loewe, som är den tredje och hittills mest övertygande att försöka rädda detta hus sedan Alber Elbaz plötsligt avgick i 2015. Sialelli inkluderade en svart kjol tryckt med logotypen i hans show, som hölls i Musée de Cluny, vilket är fokuserade på medeltiden, kanske förklarar den samtidiga utseendet av en riddare på hästryggen som slår ett drake. Riddaren gjordes i paljetter på en svart sammetgrimma.

Sialellis modern-hantverksmässiga estetik är mycket fast förankrad i en växande skola av unga designers i Paris som utbildade sig under Nicolas Ghesquières tidiga regeringstid. De andra är Natacha Ramsay-Levi på Chloé och Julien Dossena kl Paco Rabanne, och deras arbete delar många referenser och erfarenheter som ibland suddas ut mellan samlingarna. Sialellis naturkorniga läder, tunika-tunna outfits i klädsel och Fair Isle-stickningar med bokstäverna "JL" fungerade in i intarsia, är också element som skulle ha varit bekanta för honom när han arbetade med Jonathan Anderson på Loewe.

Sialelli hyllade på ett sätt Lanvin-arvet när han också inkluderade en hel del barnkläder som sprängdes till proportionerna i vuxenstorlek. Sjömansdräkter och tecknade tryck, inklusive framträdanden av elefanten Babar och växelrockar som vuxna män hade på sig hade en liten pojkekvalitet som var charmig om du gillar sånt. Men en märklig kontrast kom i slutet med R-rankade utskrifter av samlat par.

Ramsay-Levi har under tiden bestämt sin prägel på Chloé på mindre än två år. Hennes är en mer sexuell, förmodligen yngre och definitivt franskare, Chloé -tjej än föregångarens, Clare Waight Kellers. I hennes höstshow toppades en rynkad vit blus med en ruffliknande hals och bar med för långa lastjeans som blossade något under knäna. Vissa byxor var så smala att de såg ut att vara lika sammandragande som leggings, med dragkedjor bak på anklarna så att en kvinna kunde bära dem med klackar. Korta skjortklänningar kom i toalettryck trimmade med spetsar och längre, lösare klänningar var detaljerade med inslag av underkläder-sexiga, fria och romantiska, utan att vara uppenbara.

Botter och Herrebrugh, som kom fram genom LVMH -priset med sin superspelande samling Botter, tog ett mycket mer seriöst grepp med sin första sväng på Ricci. Detta är verkligen förståeligt, och deras design var ganska bra: smart skräddarsy på rockar som hade en liten bubbelform, plus lite dykning och sport referenser (konturerna på en baddräkt framträdde på framsidan av en kappa) och en serie voluminöst skurna trapetsrockar i popfärger, var och en djupt öppen i baksidan. Det här är vad vi på mode kallar "arkitektoniska" mönster, som skapar drama och form, och är det som fick flera människor i publiken att tänka på Balenciaga, förr och nu. Ändå är Ricci ett hus byggt på mjukhet och spets, med en signatur doft som framkallar själva kärnan i det flyktiga - L’Air du Temps - så varför här och varför nu? Tja, kanske för att det i just detta ögonblick är ganska bevisat att historien knappast spelar någon roll, eller att den åtminstone är lika meningslös som sanning.