Folkmassan reste sig från sina platser (förhärligade blekare med bokstäver och siffror som skiljer prinsarna från fattiga) och sakta ut genom ytterdörren varifrån de kom, ett spår av pappershäften och Instagram -geotaggar det enda beviset på deras närvaro. Liksom huvudpersonen i varje tonårsfilm som äntligen blir inbjuden att hänga med de coola barnen efter att ha väntat på deras godkännande, undrade jag: "Det är... det ??"
Tio minuter efter att det hade börjat var Jeremy Scotts höst 2016 -show - den första "riktiga" New York Fashion Week -banan jag täckte som en ny modereporter i början av 20 -talet - över. Det fanns inga tal, inga frågor från publiken från Scott, ingen koreograferad dansrutin eller Fergie -uppträdande (det skulle komma ett år senare, med tillstånd av Tommy Hilfiger). Bara ungefär 40 blickar, en sista promenad och en rosett.
Kanske på grund av de 45 minuter som det hade tagit gruppen skarpt klädda publicister i sina svarta kjoldräkter, klippbord och viktiga headset, för att hjälpa till gäster, eller på grund av de timmar av förberedelser jag hade skymtat bakom scenen under en intervju med makeupartisten Kabuki, eller helt enkelt på grund av vad jag hade sett på sociala medier, hade jag förväntat mig... tja, mer. Istället följde jag deltagarna när de spillde ut på gatan utanför Spring Studios, en tryckventil släpptes äntligen. Jag tittade på min klocka. Nästa föreställning jag var tvungen att delta på var på 30 minuter, miles uptown.
2020 ser det lite annorlunda ut. Högmodemärken börjar äntligen ifrågasätta behovet av fler och fler säsonger, och för första gången ägde NYFW rum praktiskt taget. Medan ”slutet på New York Fashion Week” har varit en olycksbådande återkommande rubrik, bubblar upp efter varje tillkännagivande om att ett annat varuhus har stängt, eller en annan designer som gråter "Utbrändhet" eller en annan rapport om modeindustrins extrema avfallsproblem (och dess konsekvenser), den här gången känns äkta. Och jag kommer för det första inte att sakna det-och all den clique-y elitism det innebär-när det är borta.
Jag täckte mitt första NYFW 2015, vid en tidpunkt då den gamla modevakten - varuhusköparna i sina smarta kostymer och Stella McCartney oxfords, de gamla modekritikerna för Tider, Posta, och den Tidning, som hade klippt tänderna som täckte Marc Jacobs beryktade Perry Ellis grungesamling och älskade berätta för oss tusenåriga om det - de avskräcker "störningen" av modeveckan av sociala medier påverkare. Modevisningar hade blivit en ny form av underhållning för massorna; varje show var större och bättre och förmodligen tusentals dollar dyrare än den förra - "allt för sociala medier", funderade kritikerna. Cara Delevingne, Joan Smalls och Karlie Kloss täckt Vogue's Septembernummer 2014. De var "Instagirls".
RELATERAT: Låt oss sluta låtsas att vi behöver nya kläder varje säsong
På Scotts show 2015 avtog chatten i 10 flyktiga minuter när hans cowboy-meets-Barbie-kollektion strimmade framför oss i nyanser av Rugrats blå, lila och orange. Vi, publiken, höll respektfullt käft och tittade på när Karlie Kloss kom klumpande nerför landningsbanan i platta gula regnstövlar och en bikupefrisyr. Det var på allvar en syn att se. Men modeveckan handlade inte om dessa ögonblick - inte riktigt. Intervjuer med formgivare och en närmare granskning av plaggen på nära håll, med förmånen att sålla det silkigaste siden och mest smöriga läder mellan mina fingrar, krävdes ofta för den typ av recensioner som jag strävade efter att skriva - som de som skrivits av Robin Givhan och Tim Blanks och Nicole Phelps. 2015 handlade modeveckan om alla stunder däremellan. Det var ett långt inbjudande nätverksparti som bara var inbjudet och som drivs av vem-vem-politiken. Ditt värde var din Instagramföljare.
En blyg och optimistisk misspassning från en plats där en Billabong -tee passerade för modekredit, jag föreställde mig en dag då Jag skulle stiga genom New York -moderedaktörernas led och slutligen känna att jag var en del av elit. Jag skulle vara begåvad formgivare att bära till varje show och jag skulle smakfullt tacka nej i enlighet med en etisk skyldighet att objektivitet (frågan om journalister ska ta emot gåvor från de märken de täcker är en kladdig, mycket kontroversiell ämne). Min garderob skulle vara en smakfull redigering av Old Celine (vid den tiden, bara Celine), Raf Simmons för Calvin Klein och vintage Saint Laurent -kavajer; Jag skulle ha allt jag behövde. Inklusive en modevecka.
RELATERADE: Traditionella startbanor visar kanske inte svaret på modets framtid
Men sedan var jag omgiven av män och kvinnor som inte visste mitt namn och inte brydde sig om att fråga. Det var de unga, i min ålder och yngre, som deltog i utställningar för sina chefers räkning och som hade lånat provrockar och klänningar i provstorlekar från deras publikations modeskåp; de kände på något sätt alla de andra praktikanterna och assistenterna och talade om att komma ikapp med Soul Cycle -klasser i SoHo eller för dyra vodkasoda på Le Bain. Bloggarna verkade också alla känna varandra och kopplade armar när de paraderade förbi gatustilfotograferna och visade deras symbiotiska förhållande på full skärm. De äldre männen och kvinnorna huggade varandra på kinden och klagade över deras hektiska månader framöver: London, Milano, Paris - och sedan en vecka i Hamptons för att varva ner. Och naturligtvis fanns det kändisarna som lades in och ut genom bakdörrar, bevakade av publicister.
Två år och fyra NYFWs senare var jag i brist på ett bättre ord, över det. När jag gick Hollywood Reporter att redigera nyheterna på InStyle, Började jag tacka nej till mina modeveckans inbjudningar, som inte längre lockades av den tilltalande klädseln som ingen skulle köpa, och att jag skulle se knockoffs av bara dagar senare i Zaras fönster på 42nd street. Jag kunde titta på programmen, om jag vill, på livestreamar, sans falskt jubel och influencers-as-walking-brand-billboards.
Den senaste modeveckan var det mycket mindre fanfare, och jag skulle vilja påstå att mycket mer uppmärksamhet ägnades åt kläder, konstnärlighet, presentationernas kreativitet. Samlingar är mindre, mer smältbara; även om jag ännu inte har sett några av kläderna personligen, känns kollektionerna mer intima, en sannare återspegling av formgivarna bakom dem. Istället för att sitta själv i hörnet av en modeveckafest, smutta på ett glas vin och besvärligt leta efter designerns öga för en snabb intervju, jag tog in kollektionerna från min soffa och smuttade på ett glas vin jag hade hällt för jag själv.
Länge väntade jag på att känna att jag äntligen "passade in" med modepubliken - men mina prioriteringar var felplacerade. Mode handlar inte om de människor du umgås med, de exklusiva klickarna och elitnivån. Det handlar, och har alltid varit, om kläderna. Den här modeveckan kändes det äntligen som det.