แบรนด์แฟชั่นที่ทำ PPE ไม่ได้จัดหาให้คนงานตัดเย็บเสื้อผ้า

แฟชั่นได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดใหญ่ของ coronavirus ผู้ค้าปลีกอย่าง Neiman Marcus และ J.Crew มี ประกาศล้มละลาย, นักออกแบบรายใหญ่มี ยกเลิกงานแฟชั่นโชว์ สำหรับอนาคตอันใกล้นี้ และแบรนด์แฟชั่นที่รวดเร็วอย่าง Uniqlo และ H&M ได้ระงับการผลิตสินค้าที่สามารถขายได้บางส่วน ให้บริจาค PPE แทน. เป็นความจริงที่โหดร้ายที่ส่งผลกระทบต่อทุกชั้นของอุตสาหกรรม แต่เป็นพนักงานที่อ่อนแอที่สุดที่ต้องแบกรับทั้งวิกฤตด้านสุขภาพและความปลอดภัยและผลกระทบทางเศรษฐกิจ

ในโรงงานตั้งแต่บังกลาเทศไปจนถึงลอสแองเจลิส คนงานตัดเย็บเสื้อผ้ากำลังประสบปัญหาอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน โรงงานและโรงสีบางแห่งปิดตัวลงอย่างสมบูรณ์ เหลือคนงานจำนวนมาก – ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง – โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับการสั่งซื้อแบรนด์ใหญ่ๆ ที่ทำขึ้นแล้วถูกยกเลิกในที่สุด ในโรงงานเปิดคนงาน กำลังรายงาน ว่าพวกเขาได้สร้าง PPE (เช่น หน้ากากและเสื้อคลุม) ในสถานที่ที่ยังคงปฏิบัติการภายใต้สภาวะของโรงงาน เช่น ไม่ได้รับการทำความสะอาดหรือควบคุมความปลอดภัยในทางที่มีความหมาย

ตามเรื่องล่าสุดโดย Buzzfeed News, พนักงานบางคนในโรงงานในเมียนมาร์ที่มีรายงานว่าเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานของ Inditex บริษัทที่เป็นเจ้าของ Zara ถูกปล่อยตัว พวกเขากำลังรายงานอ้างว่า "คนงานมากกว่า 500 คนในโรงงานทั้งสองแห่งถูกเลิกจ้างเมื่อขอมอบหน้ากากที่ทนทาน และเพื่อให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันพวกเขาจากไวรัสโคโรน่า” Inditex ได้กล่าวว่า Zara ไม่ได้ยกเลิกใด ๆ คำสั่ง

โฆษกบอกกับทางบริษัทว่า “Inditex ได้ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยมาหลายปีเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณของซัพพลายเออร์ รวมถึง ผ่านการเป็นพันธมิตรระดับโลกกับ IndustriALL Global Union ซึ่งเป็นข้อตกลงครั้งแรกในอุตสาหกรรมนี้ และการเป็นสมาชิกของแพลตฟอร์ม ACT เกี่ยวกับการใช้ชีวิต ค่าจ้าง”

นอกเหนือจากประเด็นการตอบโต้แล้ว รูปแบบการจ่ายต่อชิ้นโดยที่ค่าแรงของคนงานอิงตามจำนวนเสื้อผ้าที่พวกเขาทำทำให้มั่นใจได้ว่าหลายคนจะได้รับค่าจ้างต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำมาก Marissa Nuncio ผู้อำนวยการ Garment Worker Center ซึ่งเป็นองค์กรนักเคลื่อนไหวในลอสแองเจลิสซึ่งเป็นตัวแทนของช่างเย็บผ้าหลายคน อธิบายว่า “ความจริงที่ว่าคนงานตัดเย็บเสื้อผ้ามีรายได้เพียง $0.05 ต่อหน้ากาก ซึ่งนำไปสู่ค่าจ้างที่ต่ำเพียง $190 ต่อสัปดาห์ คือ ไม่สามารถยอมรับได้ นี่เป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตในยุคนี้ และคนงานที่ทำให้พวกเขาเสี่ยงต่อการติดเชื้อในโรงงานที่คับแคบและสกปรก”

เธอกล่าวต่อว่า “ใครๆ ก็คิดว่าการที่คนงานตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นแรงงานที่สำคัญจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในค่าจ้างและสภาพการทำงาน” แต่ไม่เธอพูด “ความจริงข้อนี้ยังเป็น 'ธุรกิจตามปกติ' ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป” แอนนี่ ชอว์ ผู้ประสานงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของ GWC กล่าวเสริมว่า "อุตสาหกรรมนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงในชั่วข้ามคืน มีประวัติการใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนาน และการระบาดใหญ่นั้นคงอยู่ตลอดไป ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันเช่นเจลทำความสะอาดมือหรือถุงมือ ในช่วงเวลาปกติ คนงานตัดเย็บเสื้อผ้าต้องนำอุปกรณ์ต่างๆ มาเอง เช่น กระดาษชำระ แม้ว่าคุณจะคิดว่ามีการจัดหามาให้ก็ตาม มันไม่เหมือนกับว่าตอนนี้กำลังเปลี่ยนไป”

ที่เกี่ยวข้อง: พบกับ Amanda Nguyen ผู้ก่อตั้งการต่อสู้เพื่อผู้รอดชีวิตจากการถูกทารุณกรรมในการกักกัน

Maribelia Quiroz พนักงานตัดเย็บเสื้อผ้าใน LA และผู้จัดงาน GWC บอกเราเกี่ยวกับประสบการณ์ตรงของเธอ “ตั้งแต่ COVID-19 ฉันติดอยู่ที่บ้าน รู้สึกสิ้นหวังกับความวิตกกังวล โรงงานของฉันมีงานทำ แต่ฉันกลัวที่จะไปเพราะทุกอย่าง [จ่ายเงิน] อยู่ใต้โต๊ะ และผู้คนก็ทำงานอยู่ใกล้กันโดยไม่เว้นระยะห่างหกฟุต ค่าจ้างเท่ากับก่อนเกิดโรคระบาด: วัน 12 ชั่วโมง 280 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์” เธออธิบาย เธอยังบอกด้วยว่าเธอไม่ได้รับเช็คกระตุ้นเศรษฐกิจและได้พึ่งพากองทุนบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินที่จัดตั้งขึ้นโดยองค์กร ปัญหาคือคนงานจำนวนมากได้รับค่าจ้างภายใต้ค่าจ้างขั้นต่ำอยู่แล้ว ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดเหล่านี้จึงอาจเป็นหายนะได้

ในศูนย์กลางการผลิตแฟชั่นที่สำคัญอื่นๆ เช่น บังกลาเทศ โดยที่ โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าถล่ม คร่าชีวิตผู้คนกว่า 1,000 ราย ในปี 2014 มีรายงานว่าคนงานถูกส่งกลับบ้านโดยไม่ได้รับค่าจ้างสำหรับงานที่เสร็จแล้ว ตามที่ Ayesha Barenblat ผู้ก่อตั้ง รีเมคองค์กรนักเคลื่อนไหวที่ตรวจสอบแรงงานของโรงงานอุตสาหกรรมบางแห่ง เช่น Gap Inc. ได้ยกเลิกคำสั่งซื้อจากโรงงานแต่ไม่ได้ชำระเงินสำหรับการผลิตที่ดำเนินการไปแล้วก่อนที่จะยกเลิก

“ในขณะที่การแพร่ระบาดไปทั่วโลก ร้านค้าปลีกปิดทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาและยุโรป และยอดขายออนไลน์ลดลง” เธออธิบาย “ต่อมา แบรนด์และผู้ค้าปลีกผลักดันความเสี่ยงให้กับซัพพลายเออร์ เหตุสุดวิสัย ข้อตกลงในสัญญาเพื่อยกเลิกคำสั่งซื้อที่ผลิตแล้ว โดยที่ซัพพลายเออร์ต้องรับผิดชอบค่าวัสดุและค่าแรง” มาตรา Barenblat หมายถึงเป็นเรื่องปกติในสัญญาหลายฉบับและโดยพื้นฐานแล้วทำให้ทั้งสองฝ่ายไม่ต้องรับผิดหากมีภัยพิบัติเกิดขึ้นเช่นการแพร่ระบาด ดังนั้นในขณะที่สินค้าที่ถูกกฎหมายที่สะดวกสบายนี้ช่วยแบรนด์หลักบางแบรนด์ได้อย่างแน่นอนเมื่อยอดขายลดลงสำหรับสินค้าตามฤดูกาล แต่ก็ไม่ได้ปกป้อง คนงานที่ไม่มีเงินชดเชยหรือการรักษาพยาบาลที่นายจ้างจัดหาให้ ไซต์การผลิตบุคคลที่สามที่แบรนด์ทำธุรกิจ กับ.

เพื่อแก้ไขปัญหา Remake เริ่มต้นa Change.org คำร้องในเดือนมีนาคมที่ขอให้แบรนด์สนับสนุนคนงานตัดเย็บเสื้อผ้าในห่วงโซ่อุปทาน “แบรนด์ต้องจ่ายเงินสำหรับการผลิตและยกเลิกคำสั่งซื้อ แทนที่จะละทิ้งหุ้นส่วนในห่วงโซ่อุปทานและผู้หญิงที่รักษาธุรกิจของตนให้ทำกำไรได้หลายทศวรรษ” คำร้องเรียกร้อง ในขณะที่บางคนเช่น H&M, Zara, Target และล่าสุด Under Armour ได้ลงนามเพื่อชำระเงินสำหรับการยกเลิก คำสั่งซื้อทั้งๆ ที่ไม่ต้องการ แต่อื่นๆ เช่น Gap ยังคงถูกระบุว่าไม่ได้ตกลงที่จะทำสิ่งเหล่านี้ การชำระเงิน โฆษกของ Gap กล่าว InStyle ว่าแบรนด์ทำ "การตัดสินใจที่ยากมากที่จะเลิกจ้างพนักงานส่วนใหญ่ของร้าน และตรวจสอบระดับพนักงานที่ศูนย์ปฏิบัติงานแต่ละแห่งของเรา"

พวกเขาเสริมว่าพวกเขากำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ขายและ "ได้เปลี่ยนกำลังการผลิตในโรงงานบางแห่งไปสู่การทำ PPE และกำลังสร้างต้นแบบ เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ PPE รวมถึงหน้ากากและเสื้อคลุม โดยใช้วัสดุส่วนเกินของเรา” ขณะที่ปรากฏว่า Gap Inc. ซึ่งเป็นเจ้าของ Old Navy คือ จ้างคนงานทำหน้ากากที่จะขายออนไลน์ Remake อ้างว่าจ่ายเงินคืนสำหรับคำสั่งซื้ออื่น ๆ ยังคงเหลือจำนวนมากโดยไม่มีการชดเชย

Amy Blyth ผู้อำนวยการฝ่ายหุ้นส่วนและการพัฒนาโปรแกรมสำหรับ FairTradeUSA ทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์เพื่อแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน ตามที่เธอกล่าว แบรนด์แฟชั่นจำนวนมากได้เปลี่ยนไปใช้รูปแบบการผลิตที่เรียกว่าห่วงโซ่อุปทาน "ทันเวลาพอดี" ในขณะที่โมเดลนี้พยายามที่จะเก็บสินค้าคงคลังน้อยลงโดยทำเฉพาะเสื้อผ้าตามคำสั่งซื้อที่วางไว้แล้ว นอกจากนี้ยังถือว่าลูกค้าถูกวัดในการซื้อของพวกเขาและไม่ได้คำนึงถึงใดๆ ความผันผวน ซึ่งหมายความว่าเมื่อคำสั่งหยุดลง จะไม่มีตาข่ายนิรภัยสำหรับโรงงานและคนงาน เธออธิบายว่า "ยังมีคำถามสำคัญอีกมากมายเกี่ยวกับผู้ที่แบกรับความเสี่ยงส่วนใหญ่ในห่วงโซ่อุปทาน ในขณะที่การแพร่ระบาดครั้งนี้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อทุกคน ซัพพลายเออร์และคนงานฝ่ายผลิตมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าต่อภาวะฉุกเฉินทางการเงินและสุขภาพ”

ที่เกี่ยวข้อง: แพทย์กำลังขอร้องให้นักออกแบบทำชุดโรงพยาบาลที่ใช้ซ้ำได้สำหรับพวกเขา

แน่นอนว่าในขณะที่จุดอ่อนของระบบที่มีอยู่ดูเหมือนจะชัดเจนในขณะนี้ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อย่างแน่นอน ในความเป็นจริง ดัชนีความเป็นทาสทั่วโลกซึ่งติดตามการมีอยู่ของแรงงานทาสยุคใหม่ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ประมาณการว่าใน ปี 2018 อาจมีการผลิตเสื้อผ้ามูลค่า 127.7 พันล้านดอลลาร์ผ่านการผลิตที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่เหมาะสม กระบวนการ ตัวเลขเหล่านี้อิงตามปริมาณเสื้อผ้าที่คาดว่าจะมาจากโรงงานที่มีรายงานการละเมิดแรงงาน

และนั่นไม่ได้จำกัดอยู่แค่แฟชั่นเร็วอย่างที่เราได้ยินกันทั่วไป แม้แต่บริษัทที่มีค่านิยมทางจริยธรรมมากที่สุดในพันธกิจของพวกเขาก็สามารถแตกแยกได้หากคุณพิจารณาแนวทางการผลิตของพวกเขาอย่างใกล้ชิดเกินไป น่าเสียดายที่จริยธรรมและความยั่งยืนสามารถเป็นชัยชนะในการประชาสัมพันธ์สำหรับแบรนด์ที่ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานในการบำรุงรักษาเมื่อเติบโต "ฉันได้พบความตึงเครียดระหว่างการเติบโตและการรักษาจริยธรรมในการก่อตั้งแบรนด์" Barenblat กล่าวถึงงานวิจัยของ Remake

แม้ว่าจะชัดเจนว่าปัญหาเหล่านี้จะไม่ได้รับการแก้ไขในชั่วข้ามคืน แต่ก็มีสัญญาณแห่งความหวังอย่างแน่นอน Garment Workers Center ระดมเงินได้กว่า 32,000 เหรียญสหรัฐฯ เพื่อมอบให้แก่คนงาน 80-100 คนในลอสแองเจลิสที่ต้องพลัดถิ่นจากโรคระบาด ดีไซเนอร์บางคน เช่น Kelsey Randall จากบรู๊คลิน กำลังสร้างหน้ากากด้วยตัวเองและบริจาครายได้ให้กับคนงานที่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากการปิดโรงงาน คำร้อง #PayUp มีลายเซ็นมากกว่า 12,000 รายชื่อ และผลักดันแบรนด์ต่างๆ ให้สร้างความแตกต่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนงานที่กำลังเผชิญกับการสูญเสียครั้งใหญ่ และการค้าที่เป็นธรรม เริ่มกองทุน ที่จะส่งตรงถึงคนงาน

แม้ว่าการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ได้ก่อให้เกิดการทำลายล้างและความไม่แน่นอนอย่างมากในอุตสาหกรรมแฟชั่น นักเคลื่อนไหวหลายคนมองว่าเป็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลง ในลอสแองเจลิส นักเคลื่อนไหวที่ Garment Workers Center รู้สึกว่าวิธีแก้ปัญหาคือทำให้คนงานตัดเย็บเสื้อผ้า a ส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจ ทำให้สามารถพูดเรื่องความปลอดภัยโดยไม่ต้องกลัว การตอบโต้ Barenblat กล่าวเสริมว่าผู้บริโภคและนักออกแบบสามารถมีบทบาทในเรื่องนี้ได้เช่นกัน “ความหวังของฉันคือการที่ผู้เล่นที่มีความยั่งยืนรายย่อยเหล่านี้บางคนสร้างความยืดหยุ่นโดยอาศัยฝ้ายของสหรัฐฯ และเส้นด้ายที่ประหยัดพลังงาน โดยจัดหาจาก สหกรณ์เป็นเจ้าของโรงงานและแจกจ่ายจากคลังสินค้าของสหภาพ” และในฐานะผู้บริโภค เราสามารถสร้างความตระหนักและเพียงแค่ซื้อ น้อย. เธอเสริมว่า “กระเป๋าเงินของเราและโลกนี้ไม่สามารถรักษาจังหวะที่เราซื้อได้ เราได้เห็นผู้บริโภคเปลี่ยนไปสู่ความยั่งยืนแล้ว และต้องการประสบการณ์มากกว่ากองเสื้อผ้าราคาถูก ความหวังของฉันคือ COVID-19 ทำให้การเปลี่ยนแปลงนี้รุนแรงขึ้น”

หลังจากทำงานท่อระบายน้ำมา 30 ปี กีรอซก็เห็นด้วย “จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจนกว่าคนงานจะได้รับค่าจ้างขั้นต่ำเป็นอย่างน้อย” เธอกล่าว “แฟชั่นนิสต้าจำเป็นต้องกดดันแบรนด์และบริษัทให้ทำมากกว่านี้ เพื่อให้โรงงานปกป้องเราและจ่ายค่าแรงขั้นต่ำให้กับคนงาน”

เรื่องราวนี้ได้รับการอัปเดตเพื่อรวมแถลงการณ์และข้อมูลเกี่ยวกับการเลิกจ้างโรงงานจาก Inditex บริษัทที่เป็นเจ้าของ Zara