คาลวิน ไคลน์ ประกาศในสัปดาห์นี้ว่าบริษัทกำลังจะปิดธุรกิจดีไซเนอร์ระดับไฮเอนด์ น้อยกว่าสามเดือนหลังจากแยกทางกับนักออกแบบ Raf Simons ใครกันแน่ที่เซอร์ไพรส์? มันดูไม่สมเหตุสมผลเลย ท้ายที่สุดแล้ว การลงทุนหลายสิบล้านดอลลาร์ในการแสดงบนรันเวย์ในอนาคตและจ้างนักออกแบบหน้าใหม่อีกคนหนึ่ง หลังจากความล้มเหลวที่น่าทึ่งเช่นนี้
ฉันไม่ได้ตั้งใจจะดูถูกความสำคัญของข่าวนี้ พนักงานประมาณ 100 คนในนิวยอร์กและมิลานตกงาน และ Calvin Klein เป็นพลังทางวัฒนธรรมในอเมริกา แฟชั่น มากว่า 50 ปี แต่คอลเลกชั่นรันเวย์ได้ให้ศักยภาพของบริษัทในการสร้างสิ่งที่เรียกว่า .น้อยลง เอฟเฟกต์ “รัศมี” (กระตุ้นการรับรู้ถึงแบรนด์เพื่อกระตุ้นยอดขายน้ำหอม ชุดชั้นใน และ. ที่มีราคาถูกกว่า ยีนส์). จะต้องมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายสร้างสรรค์และองค์กรของธุรกิจ Calvin Klein กลับมาเป็นทั้งแบรนด์หรูและผู้นำด้านการตลาดอีกครั้ง เหมือนกับช่วงที่ไคลน์รุ่งเรืองในทศวรรษ 1980 และ ทศวรรษ 1990
เช่นเดียวกับแบรนด์อเมริกันอื่น ๆ ที่แสวงหาและล้มเหลวในการคิดค้นขึ้นใหม่หลังจากการจากไปของผู้ก่อตั้ง (Bill Blass, Anne Klein, Halston, Donna Karan, James Galanos) ชื่อ Calvin Klein จะยังคงดำเนินต่อไป - อย่างน้อยตอนนี้ - เฉพาะในเครื่องแต่งกายและ
ที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นมากกว่าก็คือ Calvin Klein ใช้เวลาสองสามบทเรียนจากการเปลี่ยนตำแหน่งที่ประสบความสำเร็จ ทอมมี่ ฮิลฟิเกอร์ซึ่งเหมือนกับ Calvin Klein ที่ PVH เป็นเจ้าของ Hilfiger ประสบความสำเร็จในเกม Disruption ที่นักออกแบบคนอื่นๆ สะดุด ด้วยวิธีที่มองเห็นได้ตอนนี้และซื้อเลยและการทำงานร่วมกันอย่างมีกำไรกับนางแบบและคนดังที่เชี่ยวชาญด้านโซเชียลมีเดีย งานรันเวย์ #TommyNow ของ Hilfiger ได้ผลักดันการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคไปสู่ระดับที่เหนือความคาดหมาย และ ยังคงสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ในแต่ละฤดูกาลด้วยการแสดงในเมืองใหญ่ๆ เช่น การเปิดตัวความร่วมมือกับ เซนดายา ในปารีสเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา มรดกของ Calvin Klein เกี่ยวกับการตลาดมากพอๆ กับการออกแบบ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่บริษัทจะมุ่งเน้นทรัพยากรของตนไปที่หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมากขึ้น การลงทุน ไม่ว่าจะในลักษณะที่ยั่วยุของแคมเปญโฆษณาในอดีตหรือเพียงแค่ทำให้คนดังมาโพสท่าในบรีฟของพวกเขามากขึ้น (เช่น Shawn เมนเดส)
จุดสำคัญอีกจุดหนึ่ง: ในขณะที่ Calvin Klein ต้องการการรีเซ็ตอย่างชัดเจน การดึงกลับจากรันเวย์เน้นย้ำถึงปัญหาสำคัญสำหรับภาพลักษณ์ของแฟชั่นอเมริกัน นิวยอร์ก สัปดาห์แฟชั่น ได้สูญเสียชื่อปะรำไปหลายชื่อในฤดูกาลที่ผ่านมาและตอนนี้ก็มีเสน่ห์น้อยลงสำหรับผู้ซื้อและบรรณาธิการจากต่างประเทศที่จะเข้าร่วมโดยเฉพาะกับชื่อหลักที่เหลือเช่น ทอม ฟอร์ด, ราล์ฟ ลอเรน, Michael Kors, และ มาร์ค จาคอบส์ แสดงที่ปลายอีกด้านของงานแปดวัน เป็นการมากเกินไปที่จะขอให้นักออกแบบรุ่นต่อไปจัดงานที่ยาวนานเช่นนี้โดยไม่ให้เวลาพวกเขาเติบโต ด้วยข่าวนี้ที่จะมาถึงเมื่อสิ้นสุดรอบการแสดงสี่สัปดาห์ที่ไม่มีเหตุผลที่จะต้องใช้เวลานานจริงๆ จึงถึงเวลาที่จะคิดใหม่และลดขนาดปฏิทินโดยรวม นิวยอร์กน่าจะฉลาดที่จะใช้โอกาสนี้และก้าวแรก