"NYFW is dead" เป็นคำละเว้นที่มักจะหาทางเข้าสู่โซเชียลมีเดียทุกเดือนกุมภาพันธ์และกันยายน ในปีนี้ คำพูดสามคำนั้นดูจะดังกว่าที่เคย สำหรับฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 2022 แบรนด์และดีไซเนอร์ระดับตำนานมากมาย เช่น Tom Ford, Marc Jacobs และ ออสการ์ เดอ ลา เรนตา ผู้ซึ่งเคยนิยามวงการแฟชั่นในนิวยอร์กมาแล้วครั้งหนึ่ง ได้ตัดสินใจยกเลิก แสดง ในขณะที่บางคนอ้างถึงปัญหาของ Covid-19 และซัพพลายเชนเป็นสาเหตุของการข้ามฤดูกาล เวทีที่ใหญ่ที่สุด เวทีอื่นๆ เช่น The Row ก็แค่ย้ายการแสดงไปยังเมืองต่างๆ เช่น ปารีส และ มิลาน. เดือนนี้ นิวยอร์กจะเป็นเจ้าภาพจัดการแสดงน้อยกว่า 50 รายการภายในสี่วันอย่างเป็นทางการของปฏิทิน ในช่วงก่อนเกิดโรคระบาดทั่วไป ตัวเลขดังกล่าวจะมากกว่า 100 กระจายตลอดทั้งสัปดาห์
บางทีมันอาจจะเป็นความจริงที่ New York Fashion Week เป็นเปลือกของตัวเองในอดีตในแง่ของแบรนด์ตั๋วร้อนและ การแสดงสุดพิเศษของเหล่าคนดัง แต่เมื่อมองเข้าไปใกล้ๆ อีกนิด มันมีวิธีมากกว่านี้ เรื่องราว. สำหรับครีเอทีฟรุ่นใหม่ แบรนด์ขนาดเล็ก และนางแบบที่พึ่งพาความแวววาวในอาชีพการงาน NYFW ก็มีความสำคัญเช่นเคย
Sheena Sood ดีไซเนอร์และครีเอทีฟไดเร็กเตอร์ของ Abacaxi ซึ่งอยู่ในปฏิทิน NYFW เป็นครั้งแรกในฤดูกาลนี้
| เครดิต: Instagram/ @abacaxinyc
Sheena Sood ดีไซเนอร์ของ Sheena Sood ดีไซเนอร์ของ Sheena Sood อะบาคาซี, บอก InStyle. เธอบอกว่าเป็นไปได้ที่การเปลี่ยนแปลงในชื่อใหญ่ๆ ทำให้แบรนด์เล็กๆ บางแบรนด์เช่นเธอ สามารถเข้ามาแทนที่ในสปอตไลท์ได้ ฤดูกาลนี้จะเป็นครั้งแรกที่แบรนด์ของเธอได้แสดงคอลเลกชันของตนโดยเป็นส่วนหนึ่งของปฏิทินสภานักออกแบบแฟชั่นแห่งอเมริกา (CFDA) อย่างเป็นทางการ เป็นเรื่องใหญ่สำหรับดีไซเนอร์รุ่นใหม่ ซู้ดกล่าว และสามารถขับเคลื่อนแบรนด์ของเธอไปสู่เวทีที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ยิ่งไปกว่านั้น เธอกำลังนำบางอย่างที่ค้างชำระมาก่อน “รายการนี้เป็นนักแสดงชาวเอเชียใต้ทั้งหมด และเท่าที่ฉันรู้ นั่นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน” เธอเน้นย้ำ ระวังอย่าให้มากเกินไปเกี่ยวกับการแสดงที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ "นั่นเป็นตัวอย่างว่าการมีนักออกแบบหน้าใหม่สามารถช่วยพัฒนาสัปดาห์แฟชั่นได้อย่างไร"
ดีไซเนอร์ Tia Adeola รู้สึกเหมือนกัน ในขณะที่ดีไซเนอร์รุ่นเยาว์ได้แสดงคอลเลกชันของเธอที่ NYFW ในอดีต เธอมองว่าช่วงเวลาแปลก ๆ นี้เป็นช่องทางให้นักสร้างสรรค์แฟชั่นในรุ่นของเธอ (Gen Z) ก้าวไปข้างหน้า “ฉันคิดว่าเรากำลังทำลายประเพณีและเขย่าโต๊ะเมื่อพูดถึงกฎทั่วไปที่ไม่ใช่แค่แฟชั่นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงปฏิทินแฟชั่นด้วย” เธออธิบาย การแสดงของเธอเกิดขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์แฟชั่นและเป็นเจ้าภาพของดาราและนางแบบในโซเชียลมีเดียอายุน้อยหลายสิบคนที่กำลังก้าวข้ามขอบเขตของการเป็นผู้มีอิทธิพลด้านแฟชั่น
ดีไซเนอร์ Tia Adeola บนรันเวย์ของเธอ
| เครดิต: เก็ตตี้อิมเมจ
ดีไซเนอร์คนอื่นๆ บอกว่าการที่แบรนด์รุ่นเก่าถอยกลับเป็นแบบอย่างที่ดีกว่าเกี่ยวกับแรงกดดันที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้ทันกับฤดูกาลแฟชั่น
Larissa Muehleder ดีไซเนอร์ที่เป็นเจ้าของ ป้ายชื่อของเธอ ของ neoprene แกะสลักพร้อมสวมใส่บอก InStyle ว่างานของเธอไม่เคยเข้ากับปฏิทินแบบเดิมๆ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้เธอสามารถให้บริการลูกค้าต่อไปได้โดยไม่มีแรงกดดันในการทำคอลเลกชันทั้งหมดเมื่อเธอไม่พร้อม "เป็นแนวคิดที่ว่าคุณไม่จำเป็นต้องนำเสนอถ้าคุณไม่พร้อม คุณไม่จำเป็นต้องบังคับตัวเองให้ทำบางอย่างเพื่อให้เข้ากับปฏิทินนี้ เพราะสุดท้ายแล้ว ค่าใช้จ่ายก็เยอะ และเป็นวิธีที่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจหากคุณไม่เตรียมพร้อม” เธออธิบายในการโทรศัพท์ ฤดูกาลคือปัญหา ด้วยเหตุผลหลายประการ ไม่น้อยเลยที่ปิดกั้นผู้ที่ตามไม่ทัน ความคาดหวังที่ไร้สาระในการผลิตปีละหลายครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแฟชั่นโชว์อาจมีราคาสูงกว่า $50,000.
ที่เกี่ยวข้อง: อนาคตของแฟชั่นไม่มีฤดูกาล
นักออกแบบทั้งสามคนรู้สึกว่าแฟชั่นที่เปลี่ยนไปเป็นมากกว่าแค่นักแสดงและเสื้อผ้า มันเกี่ยวกับลูกค้าปลายทางเช่นกัน — และก้าวไปไกลกว่าคนดังบางประเภทในฐานะที่เป็นคนสุดท้าย จบทุกอย่าง เป็นการนำชุมชนของตนเองเข้ามา
“แฟชั่นควรจะน่าตื่นเต้น มันควรจะเป็นแบบพิเศษ แต่ก็ดีที่ตอนนี้มันรวมอยู่ด้วยแล้ว” Muehleder อธิบาย Adeola สะท้อนความรู้สึก “รันเวย์ทำให้ฉันมีโอกาสนำชุมชนของฉันเข้ามาในโลกในชีวิตจริงและทำให้พวกเขาเข้ามาในความคิดของฉัน เราเชื่อมต่อกับพวกเขาทุกวัน แต่สิ่งเหล่านี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด” เธอกล่าว ไม่ใช่แค่ว่าใครอยู่ในที่นั่งแถวหน้าของนักออกแบบเหล่านี้เท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการให้ผู้ที่สนับสนุนพวกเขามีที่ที่จะได้เห็นงานของพวกเขามีชีวิต
เครดิต: เก็ตตี้อิมเมจ
พูดถึงแถวหน้าแล้วเหล่าคนดังที่ใช้ที่นั่งพิเศษนี้มานานเพื่อพาคนดังเข้าสู่โลกแฟชั่นล่ะ? นั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน อย่างน้อยในนิวยอร์ก และใช่ นั่นหมายความว่าสถานที่ที่ครั้งหนึ่งเคยสงวนไว้สำหรับดาราภาพยนตร์และบรรณาธิการแฟชั่นจะไปที่บุคคลใน TikTok ด้วย “แบรนด์แฟชั่นเหล่านี้จำนวนมากกำลังมองหาการพัฒนาและกระจายความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง” Mahzad Babayan, UTA Digital Talent Agent ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้สร้างโซเชียลมีเดียยอดนิยมหลายคนเช่น เรมี เบเดอร์,Amelie Ziler และ โคดี้ โค, บอก InStyle ในอีเมล เธอเสริมว่าเธอรู้สึกว่าผู้สร้างเหล่านี้ช่วยให้แบรนด์เชื่อมต่อกับผู้ชมที่อายุน้อยกว่า เช่นเดียวกับนักออกแบบ Babayan ยังคิดว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ในนิวยอร์กเป็นสัญญาณของวิวัฒนาการของแฟชั่น เธอกล่าวว่าเมื่อรวมกันแล้ว เศรษฐกิจของครีเอเตอร์และอุตสาหกรรมแฟชั่น "จะช่วยขับเคลื่อนการสนทนาเกี่ยวกับความสำคัญของการเข้าถึงและการไม่แบ่งแยก"
ครีเอทีฟและผู้ประกอบการรายอื่นๆ ใช้พื้นที่บางส่วนเพื่อเน้นย้ำถึงการเคลื่อนไหวของพวกเขา ดิ แคมเปญแฟชั่นอย่างมีสติความคิดริเริ่มร่วมกับ Fashion Impact Fund ร่วมกับสำนักงานความร่วมมือแห่งสหประชาชาติและ มูลนิธิ PVBLIC วางป้ายโฆษณาทั่วนิวยอร์กซิตี้ เน้นย้ำผู้หญิงที่ทำแฟชั่นมากขึ้น อย่างยั่งยืน. ไม่ได้ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปฏิทิน แต่เป็นการเรียกร้องให้ผู้ที่เข้าร่วมพิจารณาอุตสาหกรรมแฟชั่นที่กว้างขึ้นและสิ่งที่กำลังดำเนินการเพื่อปรับปรุง “อนาคตของ NYFW คือการแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดตั้งแต่เกษตรกรไปจนถึงคนงานตัดเย็บเสื้อผ้าไปจนถึงนางแบบและ ให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมทางเพศกับผู้หญิงที่เป็นตัวแทนอย่างเป็นธรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่า” Kerry Bannigan กรรมการบริหารฝ่ายแฟชั่นกล่าว กองทุนอิมแพ็ค.
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่ดอกกุหลาบทั้งหมดสำหรับทุกอาชีพ แม้ว่าจะมีการคัดเลือกนักแสดงสำหรับนางแบบที่ครอบคลุมมากขึ้น แต่จำนวนโอกาสที่จะได้แสดงก็เป็นอุปสรรค นางแบบบางคนที่เคยใช้ New York Fashion Week เป็นแนวทางในการเริ่มต้นอาชีพหลังจากถูกจองตัวบนรันเวย์ที่มีชื่อเสียง พบว่าการได้รับการพิจารณาสำหรับงานเหล่านั้นยากขึ้น
“ตอนนี้มีผู้เข้าชมน้อยมากในแต่ละการแสดง ดังนั้นจึงทำให้ท้าทายมากขึ้นในการเข้าสู่การแสดง” กล่าว มาร์ติน โซโตนางแบบสาวที่กำลังมองหางานแสดงแฟชั่นวีคเป็นครั้งแรก “ฉันยังคงไล่ตามความฝันที่จะได้เดินเพื่อการแสดงอันเป็นสัญลักษณ์ เพราะฉันโตมากับความฝันที่จะเดินไปที่ New York Fashion Week” เขากล่าว Soto มีผู้ติดตามจำนวนมากบนโซเชียลมีเดียที่ให้โอกาสมากมายในด้านแฟชั่นแก่เขา แต่เขายังคงอธิบายว่าความมหัศจรรย์ของการทำงานร่วมกับแบรนด์ใหญ่ๆ ไม่สามารถแทนที่ได้
เครดิต: เก็ตตี้อิมเมจ
เท็ดดี้ ควินลิแวนนางแบบที่เดินบนรันเวย์ของ Louis Vuitton, Gucci และ Prada ได้อธิบายการเปลี่ยนแปลงของนางแบบในเชิงลึกอีกเล็กน้อย จากมุมมองของเธอ มันไม่ได้เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งที่แบรนด์กำลังแสดง แต่ยังรวมถึงวิธีที่แบรนด์ที่ใหญ่กว่ากำลังคัดเลือกโดยทั่วไป “ฉันคิดว่าสิ่งที่โชคร้ายในปัจจุบันคือนักออกแบบจะได้รับแรงบันดาลใจจากเด็กผู้หญิงที่ใส่รูปลักษณ์เฉพาะของฤดูกาลหรือรูปลักษณ์ของช่วงเวลาหนึ่ง” เธอกล่าว เธอเสริมว่ามีความกดดันที่ไม่เพียงแต่คุณจะต้องเป็นนางแบบที่ยอดเยี่ยมเท่านั้น คุณต้องเป็นดาราด้วย
ที่เกี่ยวข้อง: Teddy Quinlivan สร้างประวัติศาสตร์ที่ Chanel
“ตอนนี้ฉันรู้สึกว่าแบรนด์ต่างๆ กระหายและกระหายการประชาสัมพันธ์มาก แทนที่จะมองหาโมเดลที่มีรูปลักษณ์ที่น่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหล่านี้ และใบหน้า พวกเขากำลังพยายามหาผู้ที่มีผู้ติดตาม Instagram จำนวนมากอยู่แล้ว หรือมีการเลือกที่รักมักที่ชัง ดารา”
เธอยังยืนยันด้วยว่าใน "ยุค" ของนางแบบของเธอ — Quinlivan พบกับช่วงพักใหญ่ในปี 2015 — การเดินที่ยอดเยี่ยมและรูปลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์จะช่วยให้คุณถูกจองจำ ตอนนี้ นอกเหนือจากจำนวนการแสดงที่เป็นทางการในปฏิทินที่น้อยลงแล้ว การไม่มีความสัมพันธ์ทางอุตสาหกรรมยังเป็นอุปสรรค์มากขึ้น "ฉันรู้สึกว่านี่เป็นแบบอย่างที่ไม่ได้มาจากครอบครัวที่มีชื่อเสียง หรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองใดๆ ที่จะเข้ามามีบทบาทในธุรกิจนี้" ทั้งสองรุ่นตระหนักดีว่าถึงแม้การค้นพบจากแบรนด์ใหญ่อาจมีน้อยลงเรื่อยๆ โอกาสในการสนับสนุนนักออกแบบอิสระก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น เปลี่ยน.
ไม่หรอก นิวยอร์กแฟชั่นวีคยังไม่ตาย มันกำลังพัฒนา และนั่นคือสิ่งที่นักช็อปถามถึงอุตสาหกรรมนี้มานานนับทศวรรษ
การไม่มีแบรนด์หรูของอเมริกาบางยี่ห้อไม่จำเป็นต้องเป็นสัญญาณการเลิกขายธุรกิจในอนาคตอันใกล้ พวกเขายังคงสร้างเสื้อผ้าที่งดงาม พวกเขาแค่เรียนรู้ว่าไม่จำเป็นต้องแสดงออกเสมอไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการระบาดใหญ่ทั่วโลก สำหรับแฟนแฟชั่น นางแบบ และดีไซเนอร์ที่กำลังมาแรง การเปลี่ยนแปลงนี้อาจเป็นสิ่งที่ NYFW ต้องการ ตอนนี้เราสามารถเห็นแบรนด์ที่หลากหลายมากขึ้นซึ่งมีมุมมองที่แตกต่างกันในการออกแบบของพวกเขาและผู้ที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและความหลากหลาย ด้านประสิทธิภาพยังคงเป็นส่วนสำคัญ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพียงพิสูจน์ว่าจะยังคงมีความเกี่ยวข้อง บางที Quinlivan พูดได้ดีที่สุดเมื่อถูกถามถึงสิ่งที่ยังคงมีความสำคัญเกี่ยวกับ New York Fashion Week: "มันเกี่ยวกับการจัดแสดง ความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบที่ไม่มีอยู่ในความสามารถอื่นใด" พูดง่ายๆ ก็คือ คุณไม่สามารถหาสิ่งนั้นได้ทุกที่ อื่น.