Yaklaşık on yıl önceydi, önceki günlerde Paris'te bir sabah bir Chanel gösterisi, kendimi içinde bulduğum Karl Lagerfeld'in evde “aksesuarlaştırma” olarak bilinen bir süreci gözlemleyen atölye. Başka hiçbir yerde duymadığım garip bir terim. modave yine de Lagerfeld dünyasında o kadar özel bir ritüel oldu ki, yörüngesine giren herkes bunun önemini anlayacaktır. Her gösteriden günler önce, Lagerfeld koleksiyonunun önerilen görünümlerini gözden geçirecek ve çantaların, ayakkabıların, şapkaların nasıl göründüğünü belirleyecekti. broşlar ve inciler her biriyle birlikte giyilirdi, hepsi de dönen bir gazeteci kadrosunu selamlarken, sarayın saraylıları. modacı. "Şık, hayır?" Diyebilir veya hoşuna gitmediyse, "C'est un peu tuhaf" diyebilir.
Aslında davet edilmediğim için kendimi bu toplantıda buldum diyorum. Bir moda muhabiri olarak New York Times sonra, gazetenin baş moda eleştirmeni Cathy Horyn ile birlikte etiketlenmiştim. Bu oturumlardan birine davet, aslında, en saygın eleştirmenler için ayrılmış, kişinin kendi lehine durumuna göre verilen (veya bazen iptal edilen) ender bir onur nişanıydı. O zamana kadar ikonik tasarımcıyla birçok kez tanışmış ve röportaj yapmış olsam da, tanıyacağından pek emin değildim. ben, ya da bu konuda kim olduğumu bile bilecekti, onu sadece imzasını koyu renk giyerken görmüş olduğum düşünülürse Güneş gözlüğü. Anlaşılan, masasındaki eskiz yığınlarından ayağa kalktı ve beni hemen selamladı, o kadar inanılmaz derecede şehvetli bir fıkra anlattı ki, bugün bile bunu düşünmekten yüzüm kızardı.
Muhtemelen Lagerfeld hakkında en çok hatırladığım niteliklerden biri bu. Salı günü kim öldü 85 yaşında. Bir özne olarak, bir gazetecinin rüyasıydı - korumasız, komik, tartışmalı, cesur ve bazen müstehcen. Ünlülerin kilosu veya görünüşleri hakkında hicivli yorumlarında veya son yıllarda Almanya'daki göçmenler hakkında potansiyel olarak rahatsız edici açıklamalarda bulunarak sık sık çok ileri gittiği doğru. Ancak çoğu zaman, modanın kiralık nihai tasarımcısı olarak benzersiz konumu nedeniyle özgürce ve ciddi tepkiler olmadan konuştu. Gazeteciler onun üretken çıktısına hayret etseler de, Lagerfeld bunu kolaylaştırdı çünkü herhangi bir endişe duymadan yaratıcı kararlar alabileceği bir pozisyonun nihai lüksünü elde etti. işletme. Tabii ki, işin çok iyi gitmesine yardımcı oldu - Chanel tek başına 2017'de 9 milyar dolardan fazla satış yaptı. Sözleşmeleri, istediği her şeyi, istediği zaman yapabileceğini şart koşuyordu.
İLGİLİ: Karl Lagerfeld'in En Büyük Hayranları Olan 21 Ünlü
Lagerfeld'deki en büyük kepçem 2004'te, tesadüfen, Kostüm Enstitüsü'nün yıllık Met'inde bir misafirim olduğunda oldu. Gala bana tasarımcının hızlı moda perakendecisi ile bir işbirliğini duyurmak üzere olduğundan bahsetti. H&M. Bu, o sırada o kadar hayal edilemez bir eşleşmeydi ki, bu kişinin bacağımı çekiyor olabileceğini düşündüm - bunun olduğu biliniyordu - ve böylece, Lagerfeld ve maiyetini casusluk yaparak O anda çıkışlara doğru giderken, bir şekilde yürümeye cesaret ettim - masaların, çeşitli ünlülerin ve sosyetenin arasından süzülerek geçtim, yolunu kapattım ve ona siyah noktayı sordum. “H&M için bir koleksiyon tasarladığınız doğru mu?” diye bağırdım. "Evet," dedi sevinçle ve görevliler onu geri çekerken fasulyeleri hemen döktü. Lagerfeld'in bile, alınan bir koleksiyonla, kuralları çiğneyen yüksek-düşük işbirliğinin endüstri üzerindeki etkisini fark ettiğinden şüpheliyim. Tasarımcıların ve pazarlamacıların "artırıcı" olarak adlandırmayı sevdikleri şeylerde artçı şokları bugün hala görülebilen bir Beatles albümünün çılgınlığı ile "bozulma."
VİDEO: Ünlüler Karl Lagerfeld'in Ölümüne Yürekten Övgülerle Tepki Veriyor
Sonunda, katıldıktan sonra Modaya uygun2014 Métiers d'Art koleksiyonu için Dallas'ta ve 2016'nın aynısı için Roma'da kendi “aksesuarlaştırma” seanslarıma davet alacak kadar şanslıydım. Toplanan gazeteciler onun dikkatini çekmeye çalışırken, çevrenin meslektaşları arasında çok daha rekabetçi ve daha az dostane hale geldiğini gördüm. Şikayet etmiyorum, bugün işin doğası bu, erişimin nihai afrodizyak olması Lagerfeld'de kaybolmayan bir şeydi. Sohbete giren herhangi birinin daha önce ne söylendiği hakkında hiçbir fikri yoktu ve bu yüzden sorular tekrarlayıcı ve sıkıcı görünmüş olmalı. “Lagerfeld Confidential”ın yönetmeni olan film yapımcısı Rodolphe Marconi bir keresinde bana aynı şeyi söylemişti. tasarımcının yatak odasının kapısını çaldıktan sonra Lagerfeld ile ilk röportajı - altı kişi için konuştular saat. Marconi, "Senden hoşlandığı zaman sana ayıracak zamanı vardır," dedi. "Yapmadığında ya da sen sıkıcı olduğunda, o gider." Başka bir deyişle, iyi bir alıntı istiyorsanız, akşam yemeğiniz için şarkı söylemeniz gerekiyordu ve ben denedim, bazen diğerlerinden daha başarılı.
"Sadece yapıyorum, biliyorsun," dedi bana Roma'da unutulmaz bir anda. “Ben sanat yönetmeni değilim. Asla memnun değilim ve bu her zaman düşünmek, her zaman daha iyi olmak için çaba sarf etmek için çok iyi bir motivasyon.”
Diğer zamanlarda, kendimi onunla nasıl ilişki kuracağımı bilemez halde buldum. 2006'da Tommy Hilfiger ile yaptığı bir girişimde düşük fiyatlı koleksiyonunu piyasaya sürdüğünde, Cathy'ye şunları söylediğinde harika bir deneyim yaşadık: biraz ciddiyetle, "Dinleyin, ben çok basit, gerçekçi bir insanım, ama bunu herkese açık olarak gösterseydim, insanlar 'Ne sıkıcı.'” Ama bir Magnum'u tanıtmak için yönettiği video hakkında onunla röportaj yapmakla görevlendirildiğimde duruma yükselmek zorunda kaldım. dondurma çubuğu. Ayrıca, Mercer Otel'deki süitinde Karl Lagerfeld'e dondurma sevip sevmediğini sormamın utancından hâlâ utanıyorum.
Elimden gelse dondurma yerdim, dedi neşeyle. “Dom Pérignon Champagne için reklamlar yaptım ve alkol kullanmıyorum. Sonuçta ben bir elbise tasarımcısıyım ve elbise giymiyorum.”
Moda endüstrisi olarak Lagerfeld'in yasını tutuyor, herhangi bir tasarımcının, aynı zamanda kendi şartlarına göre ciddi veya aptal, hatta saldırgan olma özgürlüklerini de garanti eden bu başarı seviyesine ulaşması pek olası görünmüyor. Keşke başka bir şey sorma şansım olsaydı.