Denim Gezegeni Yok Ediyor Ama Bu Markalar Kotları Çevre Dostu Hale Getiriyor

Kot pantolonlar, hemen hemen her insanın dolabında bulunan (genellikle katlar halinde) vazgeçilmez bir temel olan gardıropların tam bir parçasıdır. Aynı zamanda moda endüstrisinin çevreye verdiği en büyük zararlardan biri. Bu sevilen blues'ları üretmek, büyük miktarda su kullanır. Rakamlar, kime sorduğunuza bağlı olarak biraz değişse de, bir kot pantolon üretmek için 998,8 galon su gerekiyor (bir ABD hanesi için üç günlük su kullanımına eşdeğer) Levi's'e göre. Reformasyon ve Çözgü + Atkı gibi markalar bunu daha da yükseğe yerleştiriyor. çift ​​başına 1.500 galon. Her iki durumda da, tek bir pantolon tarafından emilen, çok değerli, hızla azalan doğal bir kaynaktır.

Ve denim üretim sürecinin gelişmesi zor oldu çünkü bu, “son derece karmaşık, şeffaf olmayan bir tedarik zinciri, beş ve marka genellikle sadece bir alıcı olmanın ötesinde bir rol oynamaz," diye açıklıyor şirketin genel müdürü Katrin Ley İyilik için Moda, modayı daha sürdürülebilir kılmak için çalışan bir organizasyon. "Örneğin boyama ve terbiyede değişiklik yaratmak, bu sizin ikinci veya üçüncü [tedarik zincirinizin adımı] ve genellikle doğrudan bağlantı kurmak daha zor.” Başka bir deyişle, markalar süreçte olup bitenlerden ellerini yıkamayı başardılar. Neyse ki, bazı şirketler su israfını azaltmak için önemli çabalar sarf ediyor (bir yandan enerji kullanımı ve kimyasal kirlilik) - tek seferde gezegeni ve dünyanın en sevilen tekstilini kurtarmak baskın.

Kot pantolonlarınızın H2O yakan hasarları kumaşın kendisiyle başlar. "Pamuk sadece çok susayan bir bitkidir" diyen Ley, tek başına bitki yetiştirmenin 68'e tekabül ettiğini de sözlerine ekledi. kotun toplam su ayak izinin yüzdesi (ve kendi kotunu yıkayan tüketiciler 23 yüzde). Parsons'ta moda tasarımı ve sürdürülebilirlik alanında yardımcı doçent olan Timo Rissanen, sıfır atık moda tasarımı alanında doktora sahibi ve iki kitabın ortak yazarlarından biri. moda ve sürdürülebilirlik hakkında, diyor çiftçilik yöntemleri (pestisitler, gübreler), hatta yer ve su kaynağı, çevre dostu olmayan pamuk yetiştirmenin ne kadar etkili olabileceğini olmak. Ancak Ley, "diğer pamuklu ürünlerle karşılaştırıldığında bile, denim çok su yoğun" diye ekliyor. Örneğin, pamuklu bir tişört 713 litre su üretmek için.

Bir fark kot Fashion for Good'da analist olan Emma Scarf, bitirmek olduğunu açıklıyor. “Bu günlerde ham denim yerine çok yumuşak, eski görünümlü bir denime sahip olmak moda. kot, tümü "çok su yoğun" olan asit yıkama, taş yıkama veya değirmen yıkama işlemlerinden geçer. süreçler. Örneğin, indigo rengini elyafa uygulamak için geleneksel olarak kullanılan işlem olan tekne boyama, bu lezzetli mavi tonunun yapışması için üç ila dört kez yapılmalıdır.

VİDEO: Kotları Pahalı Yapan Nedir?

Ve Denim Expert Ltd.'nin genel müdürü Mostafiz Uddin'e göre. ve Bangladeş Denim Expo CEO'su, "Sadece kullanılan büyük miktarda su değil - kotlardaki solma süreci aynı zamanda çevreye zararlı kimyasalları da tüketiyor. İşçiler ve ayrıca çevre ve özenle seçilmeyen kimyasallar bozulmaz ve uzun süreli etkiler yaratır.” (Bu etkiler korkunç derecede açık içinde 2014 belgeseli NehirMavi, moda üretimi, özellikle denim ile dünya nehirlerinin aşırı kirliliğini keşfetmek.)

Bu zarar verici üretim sürecini gezegen dostu hale getirmek aşırı derecede pahalıdır. “Bu yatırımları kim üstleniyor? Yeni bir boyama ve apre makinesi kolaylıkla 500.000 ila 1 milyon $'a düşebilir ve öyle olmayabilir. fabrika işletmecisi veya boyahane işletmecisi için bu yeni ürünlere yatırım yapmaları için mutlaka bir teşvik olmalı” diyor Ley. "Suyun fiyatı yoktur." Bu teşvik eksikliğinin, özellikle kendi tesisleri olmayan markalar için sektördeki ilerlemenin buz gibi görünmesinin nedeni olabileceğini belirtiyor.

AG Jeans'in boyama sürecine içeriden bir bakış.

Philip Cheung

2000 yılında piyasaya sürülen birinci sınıf bir denim oyuncusu olan AG Jeans, üretimini sürekli olarak yeniledi. AG Tasarım Başkan Yardımcısı Zihaad Wells, “Kotları nasıl yıkadığımız ve ne kadar enerji ve su tükettiğimiz açısından daha sürdürülebilir ve verimli bir iş yaklaşımı uygulamak için yavaş yavaş adımlar attık” diyor. Bu sürdürülebilirlik değişiklikleri, ozon teknolojisinin eklenmesi ve ardından yeni çamaşır makinelerinin eklenmesiyle 2010 yılında başladı. 2014'te yeni kurutucular, 2016'da fabrikalarına güneş panelleri ekleyerek ve lazer bitirme makinelerini kullanmaya başladı. 2017. Markanın Kaliforniya merkezli tesisindeki (bu makalede fotoğraflanan) parlak yeni bir filtreleme sistemi, su kullanımını en aza indirmeye çalışan tüm denim markaları için riskleri artırdı.

"Suyumuzun bir kısmını geri dönüştürmeye başlamıştık, ancak bu yeterli değildi - mümkün olduğu kadar yüzde 100'e yakın geri dönüşüm yapmak istedik. olabilir” diye açıklıyor Wells, sonunda filtreleme sayesinde kabaca yüzde 99,7 oranında geri dönüştürülmüş suya ulaştı. sistem. AG'nin yıkayıcıları suyu makinelere boşaltmak yerine püskürtüyor ve Wells, boyama makinelerinin "hepsini yıkamaya çalışmak yerine gevşek çiviti çıkardığını" açıklıyor. Olarak terbiye için: kot pantolonun muhteşem solma, kırışma, sanatsal delikler ve hırpalanmış paçaları lazerlerden gelir - tipik taş yıkama veya zımparalama. Böylece AG, fabrikalarının tüm günlük su israfını yalnızca 1.200 galona indirdi (bu kaçınılmazdır. Wells, buharlaşma ve küçük dökülme, diye açıklıyor), geleneksel bir denim fabrikasının günde 380.000 galona karşı kullanır. Wells, "Tipik olarak bu sektörde, kot üretiminde kullanılan binlerce galon su çevreye geri atılacak" diyor; bu yeni sistem bunu engelliyor.

Su tasarrufu, markanın tüketimini azaltma yollarından yalnızca biridir. Wells, kurutucularının tepesinde "esas olarak sıcak havayı 'tutan' ve makinelere geri koyan" metal kutular olduğunu ve normalde kullanılan ısıdan yüzde 50 tasarruf edildiğini açıklıyor. Kesim odası tabanından gelen kot artıkları ise inşaat malzemeleri için yeniden kullanılıyor.

“Sürdürülebilir yaklaşımımız tek seferlik bir hile yaratmakla ilgili değildi, işe bakmak ve 'Yaklaşımımızla nasıl daha verimli ve sorumlu olabiliriz? Günlük uygulamalarımızda sahip olduğumuz değerli su ve enerji kaynakları?'” Bu kısmen mümkün oldu, çünkü AG, dış tedarikçilerle çalışmak yerine kendi tesisler. Bunların sadece başlangıç ​​olduğunu söyleyen Wells'e göre, bu değişikliklere milyonlarca dolar yatırım yapıldı. "Hiçbir şekilde işimiz bitmedi, bunlar sadece çok daha sürdürülebilir bir süreç yaratmak için attığımız ilk adımlar."

AG'nin California'daki son teknoloji tesisindeki işçiler.

Philip Cheung

Göreceli denim yeni gelen Çözgü + Atkı fabrikalarının sahibi ve işletmecisidir ve sürdürülebilirliği bir öncelik haline getirmiştir. New York merkezli marka, 2017 lansmanından bu yana, çift başına sadece 10 galon su kullanarak kot pantolon üretti ve bu küçük miktarın yüzde 98'i kendi su arıtma tesisinde geri dönüştürüldü. Kot pantolonları ayrıca, elyaflarındaki ultra emici Tencel (aynı zamanda kendi imalatımızdır) ve ileri dönüşümlü plastik ve eski denim sayesinde geleneksel denimin yarısı kadar boya ve enerji kullanır; terbiye ise ağartıcı yerine susuz Kuru Ozon (aka oksijen) teknolojisi ile yapılır.

“Sahip olduğumuz rekabet avantajı, kendi elyaflarımızı üretmemiz; kumaşı örün, yıkayın ve dikin; su arıtma ve suyu geri dönüştürme – hepsi aynı tesiste” diyor markanın kurucusu Sarah Ahmed. "Her şeye tek bir tesiste sahip olduğunuzda, avantajımız için kullandığımız bir kontrol düzeyine sahip olursunuz." Denim aile işletmesidir: “Ben bir imalat geçmişine sahibim ve dünya kotunun üçte birini üreten Pakistanlıyım ve ailem bunun bir kısmını üretiyor” diyor.

Ahmedler de prim yapmaya başladı kot etiketi DL1961 2008'de Ahmed, kot pantolonların aşağı-düşük sürdürülebilir olduğunu söylüyor. “Müşteri için bir satış veya duygu noktası olması için yeterli farkındalığın olmadığını hissettik” diyor. “Bütün bunlardan gerçekten hayal kırıklığına uğradım, bu yüzden bunu yapmanın en iyi yolunun doğrudan tüketiciye, kontrol etmek olduğunu düşündüm. ve sürdürülebilirlik, kapsayıcılık ve satın alınabilirliğe dayalı bir marka yaratın” ve bu Warp + oldu. Atkı. (Kadınlar için bedenler 00 ile 24 arasında değişiyor, erkekler ve çocuk çiftleri için de orta bedenler var, fiyatlar ise 68 ila 98 $ arasında değişiyor, bu da üst düzey stillerin yarısı kadar.)

“Açıkçası zaten sürdürülebilir ve sorumlu bir şekilde denim üretmeye kendimizi adadık, ancak şimdi aynı zamanda perakendede su vermede de lider olmak istiyoruz, ki bu gerçekten var değil” diyor. Böylece Warp + Weft ile ortak oldu Hayır Kurumu: Su önce Malavi'de, sonra başka yerlerde satılan her bir kot pantolon için 3.300 kişiye ömür boyu su sağlamak. Markanın ikinci doğum günü olan 16 Mayıs'ta piyasaya çıkıyor.

Bu iki yılda Warp + Weft toplamda yaklaşık 477.000 kot pantolon sattı ve 572.4 milyon galon su tasarrufu sağladı ve "ve bu gerçekten orada bir müşteri olduğu anlamına geliyor" diyor. Marka neden bu kadar çok sürdürülebilirlik, kapsayıcılık ve satın alınabilirlik mesajıyla piyasaya çıktı? "Eh, bir markanın tüm bunları somutlaştırmasının zamanı geldi - başlangıçta," diye açıklıyor.

Boyayı fıçıda ıslatmak yerine püskürtmek.

Philip Cheung

Hiçbir marka çevreye duyarlı kot pantolonlar üretmek için dünya çapında kotla eşanlamlı olan Levi Strauss & Co.'dan daha fazlasını yapmamıştır, tıpkı Kleenex'in dokular için ya da Band-Aid'in bandajlar için olduğu gibi. Şirket, üretiminde kaynak kullanımını ve israfı onlarca yıl önce izlemeye başladı. Levi's'in küresel ürün inovasyonu başkanı Paul Dillinger, “1995 yılında, tedarikçiler için katı su kalitesi standartları belirleyen ilk hazır giyim şirketiydik” diye açıklıyor. 2011 yılında lansmanını yaptı Su>Daha Az, 20'den fazla su tasarrufu sağlayan üretim tekniklerine sahip bir hat. (Örneğindeterjan yerine bir yüksük su ve ozon kullanarak; yumuşatıcı değil, şişe kapakları ve golf topları olan yuvarlanan kot pantolonlar; susuz taş yıkama; Birden fazla ıslak döngü sürecini birleştirir.) Ardından, 2014'te Levi's kot üretiminin bazı bölümlerinde yüzde 100 geri dönüştürülmüş suyun nasıl kullanılacağını anladı (bir endüstride ilk). 2017 yılına kadar, Tüm Levi's kotlarının yüzde 55'i Su>Daha Az uygulamaları ile üretildi ve 2020 yılına kadar yüzde 80 hedefleniyor. Bu, 30 milyon litre temiz su da dahil olmak üzere 3 milyar litreden fazla su tasarrufu sağladı. geri dönüşüm - ve marka, su tasarrufu stratejilerini açık kaynaklı hale getirerek rakiplerine neredeyse meydan okuyordu. kıvraklık.

Sonraki, Levi's dikkatini daha toprak dostu bir elyafa çevirdi: kenevir. "Kenevir ekimi ile ilişkili çevresel faydalar ve muazzam su tasarrufu iyi bilinmektedir, ancak kenevir elyaf karışımlarıyla yapılan kumaşlar her zaman kaba, pürüzlü ve pamuktan çok daha az rahat olmuştur." diyor Dillinger. "Pamuk kadar iyi görünen ve hissettiren kenevir karışımlı bir kot yaptık - belki daha da iyi" diyor. NS mamul geleneksel bir kot pantolondan tahminen 821 litre daha az tatlı su kullanır. Tüm bu çalışmalar Levi’s uzmanları tarafından fark edildi.

“Levi's çok uzun zamandır piyasada ve çok büyük - ve [sürdürülebilirlik] üzerine çalışıyorlar; Hem çevresel hem de sosyal yönlerden şüphesiz yapacak çok şeyleri var, ancak Bu konu hakkında kamuoyu önünde konuşmaktan çok, içtenlikle konuşmak ve bu beni umutlu kılıyor,” diyor Rissanen diyor. "Levi's gibi bir endüstri lideri bununla boğuşuyorsa, o zaman uzun vadede sistemsel değişimin mümkün olduğunu düşünüyorum."

Belki de 2009'da lansmanından bu yana etik, sürdürülebilir giyim vaat eden ve denime genişleyen Reformasyon ile görülebilir. 2017 yılında Ref Jeans ile. Markaya göre, her bir çift yapmak için sadece 200 galon su kullanıyor. (Tipik bir kot pantolona kıyasla malzeme atıklarında yüzde 80'den fazla ve CO2 emisyonlarında yüzde 70'ten fazla tasarruf sağlarken.) “Hepimiz kot giyiyoruz: Bu Dolaplarımızın çoğunun temel dayanaklarından biri ve bunun değişmesini beklemiyoruz - bu yüzden doğrudan halletmek istedik” diyor Reformation'in kurucusu Yael Aflalo. "Ne yazık ki, denim çevre için hemen hemen en kötü giysidir" diye belirtiyor ve gezegene saldırmayan kot pantolonlar geliştirmenin "gereksiz" olduğunu ekliyor. Ref hattının bir başka parlak noktası mı? Aflalo, "Adımların, kimyasalların, enerjinin ve su kullanımının sınırlandırılması, aslında kumaş ve üretim düzeyinde maliyetleri azaltarak kot pantolonları daha uygun fiyatlı hale getiriyor" diyor. Pantolonun fiyatı 98 ile 148 dolar arasında değişiyor.

İLGİLİ: Bunlar, Bu Yıl Satın Almaya Değer Tek Bahar Denim Trendleri

Markası, klor bazlı olmayan ağartıcılardan ve enzim işlemleri için su ve enerji kullanımını üçte iki oranında azalttığını söylediği geleneksel boyalardan kaçınıyor. Ayrıca, "Bıyık, uyluk aşınması, popo aşınması ve yıkım delikleri gibi eskimiş görünümü veren elle zımparalama tekniklerimizi makineler değil insanlar yapıyor" diyor. Scarf, enzim boyama ve köpük boyamanın yakında tanıdığınız ve sevdiğiniz daha fazla markaya geleceğini tahmin ediyor. Örneğin, Lee ve kavgacı, her ikisi de VF Corporation'a aittir ve Ley "köpük boyama teknolojisinin geliştirilmesinde çok aktiftir" diye ekliyor.

İngiliz kot markası M.i.h. Kot şu anda kotlarının yüzde 50'sinde enzimler ve organik tedaviler kullanıyor ve 2020 yılına kadar yüzde 70'e ulaşmayı umuyor. Ancak her çiftin bu şekilde renklendirilmemesinin bir nedeni var. Ley, "Bu teknolojilerin bazıları ticari değil veya yeterince gelişmiş değil" diyor. Örneğin köpük boyama, su kullanımını en az yüzde 99 azaltabilir (kdv yöntemine kıyasla), ancak bunu yapmak için gereken makineler, yaygın olarak olması gerektiği kadar ticari olarak mevcut değildir. kullanmak.

Rissanen, indigonun binlerce yıldır tercih edilen denim boyası olduğunu, ancak tüm endüstrinin şimdi kullanmasının mümkün olmadığını, bu nedenle çoğu denimin kimyasal olarak boyandığını ve tehlikeli olduğunu açıklıyor. “Elyafları nasıl boyadığımızı gerçekten yeniden düşünmek için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum” diyor. Kumaşın boyandığı bir sürece atıfta bulunarak, "Bakteriyel boyama, bazı gelişmelerin olduğu bir alandır". Genetiği değiştirilmiş bakterilere maruz kalır ve saatler veya günler boyunca bakteri kumaşın rengini değiştirir. “Orada kesinlikle potansiyel var; Herhangi bir organizmanın genetiğinin değiştirilmesiyle ilgili etik soruların ele alınması gerekir, ancak tekstil ürünlerinin toplamına baktığınızda bence dünya çapında boyama ve Hindistan ve Çin gibi yerlerde korkunç ekolojik ve insan etkisi, tekstil boyama ile ilgili büyük sorunlar var ”dedi. diyor. "Hiçbir şeyin her şeyi çözeceğini sanmıyorum ama bakteriyel boyama başlamanın bir yolu olabilir."

Her şey ayrıntılarda - denimde, sürdürülebilirlikte olduğu gibi.

Philip Cheung

Ley'in “gerçek bir kapalı döngü, dairesel model” dediği şey için Hollanda markasına bakın Çamur Kot, hangi teklif etti kiralık kot 2013'ten beri. Pantolonlar bir kez yıprandığında, marka onları teknoloji ile yeni çiftlere dönüştürüyor. jeanoloji, denim-sürdürülebilirlik inovasyonunda lider.

Aksi takdirde, bu işler çok zaman alır, diyor Dillinger: "Modada genellikle anlık yenilik için bir iştah vardır. ama büyük sorunlara önemli çözümler disiplin ve bağlılık gerektiriyor ve sabrımızı hak ediyor.” Ama orada En azından daha iyi olmaya çalışmak için temel bir beklenti, diyor Uddin - ve bu moda endüstrisi için iyi bir şey ve giderek daha fazla eko-uyanıyor müşteriler. “Sürdürülebilir bir şekilde faaliyet göstermek, bir pazarlama meselesi veya satışları artırma girişimi değildir; artık her ikisi de son tüketicilerin bir gerekliliği haline geliyor” diyor. “İnsanlar bunun hakkında konuşmaya ve farkındalığı yaymaya başlayınca, makineler, süreç ve teknikler icat edildi ve uygulandı. Bu devam eden bir süreçtir: insanlar öğreniyor ve benimsiyor.”

En büyük öğrenme, her birimizin kaybedecek çok şeyi olduğudur. Hepimizin temiz havaya ve temiz su içmeye ihtiyacımız var ve oyunda tek bir oyuncu yok. Kaynak korumanın zorluklarını kendi başlarına çözecek kadar büyük bir endüstri," Levi's, diyor. “Başarıya ulaştığımızda yol haritasını paylaşmada ve öğrendiklerimizi paylaşmada hepimizin daha iyi olması gerekiyor. başarısızlıklar.” Ancak en azından bu girişimci markalardan bazıları sayesinde görünüm – ve alışveriş yapanların seçenekleri – oldukça iyi iyi. AG'den Wells, "Gerçekten umutluyum" diyor. “Giyim kadar kirletici, kendilerine gerçekten bakıp 'Nasıl daha iyi olabiliriz?' diyen pek çok endüstri bilmiyorum ve bence bu her yerde oluyor.”