Alexander McQueen, “modayı yüzünüze sokmak” istemekten asla vazgeçmedi, bu yüzden aşırı, gerçeküstü ve şaşırtıcı, her sezonun koleksiyonunun yeni üretimler ve yenilikçi ürünler kadar bir parçasıydı. siluetler. Ama cüretkarlığı birincil arama kartı olsaydı, Alexander McQueen'in kaybı bizi bu kadar harap etmezdi. Bunun yerine McQueen bizi büyüledi, tuzağa düşürdü ve her seferinde çok sayıda benzersiz yeteneğin bir başka patlayıcı senteziyle zenginleştirdi. Bu sezon, Sandra Bullock, Cameron Diaz, Kate Bosworth, Camilla Belle gibi her zamankinden daha fazla yıldız McQueen'de ellerinden gelenin en iyisini yaptı, bu da onun ölüm haberlerini daha da kötüleştiriyor. McQueen, InStyle'a “Yaptıklarımı ciltler dolusu konuşmak istiyorum” dedi. Daha yazılacak çok kitap vardı.
-InStyle Moda Direktörü Hal Rubenstein
SONRAKİ: Rubenstein, Alexander McQueen'in en unutulmaz şovlarını ele alıyor
Givenchy'nin baş tasarımcısı olarak beş yıllık görev süresi boyunca McQueen, ikonik tasarım evine kendi sinirli duyarlılığını enjekte etti. Rubenstein, "Givenchy için yaptığı koleksiyonlar çok çekişmeli geçti" diyor. "Givenchy, Audrey Hepburn'ün tasarımcısıydı ve gerçekten de kadınsı giysiler yaptı. McQueen'in duygusu, bir moda evini devralması ve inanılmaz işçiliği inanılmaz açısal ve zahmetli hazırlanmış parçalar yaratmak için kullanması gerektiğiydi."
Unutulmaz bir anda, McQueen podyuma yağmur yağdırdı. Rubenstein, “Bu koleksiyon, tüm beyaz ışıltılı parçalarını öne çıkardı” diyor. "Temelde her model cilde sırılsıklam oldu."
Model Shalom Harlow'u insan tuvali olarak kullanmak, McQueen için ikonik bir an yarattı. Rubenstein, "Model döner bir platformun ortasında duruyordu ve elbisesi sprey boyayla boyanmıştı" diye açıklıyor. "Moda olarak spin sanatıydı!"
Marie Antoinette'i tutmasıyla tanınan ünlü Paris hapishanesi Conciergerie'de sahnelenen defilede abartılı silüetler ve köpek figürleri yer aldı. Rubenstein, "Parçaların Kırmızı Başlıklı Kız'a tuhaf bir bakışı var, ancak kadınlar da çok sıkı korseli koşumlara hapsolmuşlardı ve zincirlerde kurtlarla yürüyorlardı" diye açıklıyor. "Her yerde gardiyanlar vardı - seyircilerin yarısı korkmuştu!"
Bir göçebenin tundraya yaptığı ıssız yolculuğundan ilham alan McQueen, modelleri sağanak bir rüzgar tünelinin içine yerleştirdi. Rubenstein, "Modeller güçlükle yürüyemiyordu, ancak arkalarında dalgalanan elle boyanmış ipek ve şifon kumaş nefes kesiciydi - bazı parçalar 20 metreden fazla uzanıyordu!" diyor. "Modellerin uçup gideceğini düşündünüz."
Bu podyum şovu, filmden bir dans sahnesini yeniden canlandırdı Atları Vururlar, Değil mi? "Bu benim en sevdiğim koleksiyonum. Rubenstein, insanların para almak için düşene kadar dans ettiği Depresyon Çağı'nın dans maratonları fikrini kullanarak sahneledi" diyor. "Modeller, yürümeden önce balo salonu dansında çalışmak zorunda kaldılar. Karen Elson (resimde) yıldızdı."
Bu romantik ve kız gibi Edward tarzı koleksiyon için McQueen, her görünümü bir satranç tahtası zeminine yerleştirdi. Rubenstein, "Bir satranç tahtasında taban tabana zıtlarmış gibi birbirlerine karşı yürüyen modelleri vardı" diyor. "Sunulan giysilerin inanılmaz ustalığı - danteller, nakışlar - sadece olağanüstüydü."
Bu koleksiyon, Tippi Hedren'den Hitchcock kahramanlarına bir övgüydü. Kuşlar Kim Novak'a baş dönmesi. Rubenstein, "Elbiseler tüm büyük Hitchcock sarışınlarından ilham aldı" diye hatırlıyor. "Son derece özel dikilmiş, yontulmuş beller ve çok sayıda takım elbise içeren, Ellilerin terzisiydi."
McQueen'in holografi kullanımı, hem titiz bir tasarımcı hem de seçkin bir şovmen olarak ününü pekiştirdi. Rubenstein, "Bu güzel eterik koleksiyon, Kate Moss'un bir piramit içindeki bu holografik görüntüsüyle doruğa ulaştı" diye açıklıyor. "Orada olman gerekiyordu, ama onun içeride olduğuna yemin ettin. Gördüğüm en rahatsız edici şeylerden biriydi."
tarafından ilham barry lyndon, Goya ve Marchesa Casati, McQueen bu bahar koleksiyonu için tarihi referansları modern zarafetle birleştirdi. "Hala önceki koleksiyonlardan esaret parçalarını kullanıyor, gösteriyi bir yaylı çalgılar orkestrası ve kariyerinin en güzel kadınsı koleksiyonlarından birini gönderiyor” diyor. Rubenstein.
Koleksiyonun kuş teması, McQueen'in yakın arkadaşı ve akıl hocası olan merhum Isabella Blow'a sembolik bir övgü olarak hizmet etti. Rubenstein, "Bu koleksiyon, modellerin arkasında bir neon kuşa sahipti" diyor. "Tüm gösteri, tüylerin ve tüylerin karmaşıklığına ve kadınları bu ilahi ontolojik yaratıklara dönüştürme fikrine dayanıyordu."
Kraliçe II. Elizabeth'in 2003 yılında onu İngiliz Düzeni Komutanı olarak atamasının ardından, McQueen bu koleksiyonla ona saygılarını sundu. Rubenstein, "Her şeyin bir kraliyet, taç giyme kalitesi vardı" diyor. "McQueen uluslararası bir tasarımcıyken İngiliz olmaktan gurur duyduğunu hatırlamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Koleksiyonlarında sürekli olarak yüksek terzilik ve kraliyet imgelerinin unsurlarını kullandı.”
Bu koleksiyon için McQueen, sahneyi geçmiş şovlardan kalan hurdalarla ayarlayarak toplumsal aşırılık hakkında yorum yaptı. Rubenstein, "Bu, ekonomik çöküşten sonra oldu ve McQueen'in hepimizin çok fazla şeye sahip olduğumuzu, çok istediğimizi, çok fazla şey yaptığımızı söyleme şekliydi" diyor. "Klasik balıksırtı kareli elbise, en olağanüstü terzilik ile tamamen abartılı. Birçok modelin kafasına çöp poşeti taktı.”
Son defilesinde McQueen, hayranlık uyandıran 10 inçlik Armadillo ayakkabılarıyla modada silinmez bir iz bıraktı. Rubenstein, "Bu ayakkabılarla yürüyen her model bir kez bile sallanmadı!" diye hatırlıyor. "Bunlar ergonomik olarak olağanüstü olmalı."