Eric Wilson Tanrılar ve Krallarla Soru-Cevap Yazar Dana Thomas

Bu haftalık özellikte, InStyle's Moda Haber Direktörü Eric Wilson haftanın en sevdiği moda anını paylaşıyor ve gelecek stilleri nasıl şekillendirebileceğini açıklıyor. Her Cuma, What's Right Now'da arayın.

an: Son birkaç haftamı burnum derinlere gömerek geçirdim. Tanrılar ve Krallar: Alexander McQueen ve John Galliano'nun Yükselişi ve Düşüşü, gazeteci Dana Thomas'ın modanın en büyük ve en çok işkence gören şovmenlerinden ikisinin olağanüstü ayrıntılı anlatımı. İngiliz tasarımcıların yaşamları arasında pek çok paralellik vardır; her ikisi de yoğun bir çalışma döneminde öne çıkmıştır. 1990'larda modanın hızlı küreselleşmesiyle birlikte yaratıcı dehanın geliştiği moda dönemi sanayi. Ve düşüşleri de aynı derecede şaşırtıcıydı. 2010 yılında McQueen'in intiharıve Galliano'nun 2011'deki şok edici patlamaları Christian Dior'daki işine mal oldu.

İLGİLİ: John Galliano, Maison Martin Margiela'nın Yaratıcı Direktörü Oldu

Thomas'ın ilk kitabı, Deluxe: Lüks Parlaklığını Nasıl Kaybetti?2007 yılında yayınlanan, modanın mekaniğine ve değişen dinamiklerine ilgi duyan herkesin okuması gereken bir kitap. Bir anlamda,

Neden Vay: Lezzetli bir okumadan daha fazlası, tanrılar ve krallar (gelen Penguin Press, Şubat. 10) her tasarımcının karşılaştığı koşullara ve baskılara bir bakış açısı verir, bu yüzden burada sözü Thomas'a vereceğim.

Bu konu sizi neden ilgilendirdi? Ne zaman Alexander McQueen öldüm biraz yazdım Newsweek için parça neden bu kadar harika olduğunu düşündüğüm hakkında. Sonra bir yıl sonra hakkında yazdım John Gallianoçöküşü Washington Post için, tasarımcılar için kötü haber akışı hakkında bir paragraf dahil. Tom Ford Gucci'den ayrıldıktan sonra bana depresyona girdiğini söylemişti. Marc JacobsParis'teki apartmanımda yaşayan, en dipteydi ve iki kez rehabilitasyona girdi. Balmain'deki çocuk hakkında bir şeyler okumuştum. çatladı ve izne gitti, sonra John ve McQueen hakkında yazıyorum ve "Yikes" diye düşündüm.

Her zaman bir hikaye için üç örneğe ihtiyacınız olduğunu söyleriz ve bir paragrafta beş tane var. Herkes, giderek daha hızlı ve daha hızlı dönen bu hamster çarkında tasarımcıların üzerindeki baskıdan bahsediyordu. Sonunda çarktan bu gübre yığınına atılırsın.

İLGİLİ: Gucci'nin Arkasındaki Yeni Adam Alessandro Michele ile tanışın

Tasarımcılar üzerindeki baskı gerçekten bu kadar değişti mi? 1977'de Louis Vuitton'un iki mağazası vardı. Şimdi onlardan yüzlerce var. İş daha küresel hale geldi ve daha kurumsal hale geldi ve yol boyunca birçok şey kaybedildi. Tasarımcılar ayak uyduramadı. John, başladığında yılda iki koleksiyon yaptı ve Dior'da işi bittiğinde 32'ye kadar çıktı. Bu, ona yatırım yapmaktan hoşlandığı yaratıcılık düzeyine ayak uydurmaya çalışmak için çılgınca bir hız. Bu tasarımcıların hepsi özünde sanatçıydı. İnsanlar modanın bir sanat olmadığını söylüyor ama tasarımcı olmak yaratıcı bir ruh gerektiriyor.

Keşfettiğiniz büyük sürprizlerden bazıları nelerdi? İkisinin de ne kadar ilgili olduğuna şaşırdım. John, ilk koleksiyonu için East End'deki stüdyosunun küvetinde şahsen kumaşları boyuyordu. McQueen'in harika teknik becerilere sahip olduğunu biliyordum. Bir keresinde stajyerlerine okulda ne okuduklarını sormuş. Balenciaga, görünmez bir dikişle bir giysiyi böyle yapabilirdi. McQueen, "Bu kolay," dedi. Ertesi sabah, stajyerler içeri girdi ve McQueen bütün gece ayakta kalmış ve bunu başarmıştı. Bunu sadece bir resme bakarak yapabilirdi.

Kitapta McQueen'in HIV teşhisini keşfetmesinden bahsettiniz. Sizce bu onun ruh hali için ne kadar önemliydi? Bana göre, kariyeri enfeksiyondan sonra çok daha anlamlıydı, kariyerinin zihninde sonlu bir sonu olduğu fikri. Daha da korkusuzlaştı ve intiharı bana daha anlamlı geldi, uyuşturucu bağımlılığı bana daha mantıklı geldi. Zihninde ölümcül bir hastalıktı ve bu tür bir sonla yüzleşmek istemiyordu. Bir arkadaşına söylediği gibi, asla yaşlı bir adam olarak yaşayamazdı ya da kendi deyimiyle "Eşcinseller yaşlanmaz."

Alexander McQueen asla yaşlı bir adam olacak kadar yaşayamazdı ya da kendi deyimiyle "Eşcinseller yaşlanmaz."

Bunu Tweetle!

Kişisel mücadelelerinin yaptıkları işe ne kadar yansıdığını düşünüyorsunuz? Her ikisiyle de, gerçekten kıyafetlerine bakarsanız, bir günlük olur. John'un Margiela için yaptığı yeni şov, yarı siyah yarı beyaz ayakkabılar, onun iyi ve kötü yanını göstermek gibi. Deniz kabukları ve bulunan nesneler Amanda Harlech'e bir saygı duruşu niteliğindeydi. İlham vermek için onları sahilden ona gönderirdi. Ayrıca, Meksika ölüm maskeleri ve tuniklerde süsleme olarak kullandığı midye kabukları gibi McQueen'e de selamlar olduğunu hissettim.

İLGİLİ: Müsrif Şovmen Geri Dönüyor: John Galliano'nun Maison Martin Margiela için İlk Koleksiyonuna Bir Bakış

İki adam arasında birçok paralellik kuruyorsunuz, ancak en önemli farkları neler? McQueen haklı olarak John'un romantik olduğunu ve kendisinin gerçekçi olduğunu söyledi. John, kadınları kaideler üzerine oturtmak, onları tanrıça yapmak, erkeklerin onları arzulamasını sağlamak istedi. McQueen bir realistti. Hepimizin sahip olmayı dilediği rüya gibi bir varoluş değil, bugün için kıyafetler yapmak istedi.

Modada böyle bir yaratıcılığı bir daha görebilecek miyiz? Bunu küresel düzeyde göreceğimizi sanmıyorum. Ne zaman Delüks Moda bir yol ayrımındaydı, daha da büyüyecek ve moda dünyasının Elmaları, Coca-Cola'ları ve Nike'ları olacak büyük gruplara sahip oldunuz. Önemli olan tasarımcı değil logo olacaktı. Bu şirketler artık devasa. Tüm dünyada milyarlarca dolarlık ürün satıyorlar ve bazıları bu olağanüstü genişlemeden biraz acı duymaya başlıyor. Bu ortamda McQueen veya Galliano kadar yaratıcı ve deneysel birine sahip olamazsınız çünkü Çinli kadınlara, İtalyan kadınlara, Brezilyalı kadınlara uyacak ve tüm bu yerlerde doğru görünecek kıyafetler satmaya devam etmek.

İLGİLİ: Sonbahar Öncesi Koleksiyonlar Piffle'dan Daha Fazlasıdır

Galliano'nun Maison Margiela'daki yaratıcı yönetmen olarak yeni işi hakkında ne düşünüyorsunuz? Hala yaratıcılığa izin verecek küçük küçük yerlerden biri. John'un küçük bir şeye başlamak için kendi parasını kullanmamasının, başka birinin kodlarına bağlı kalmayı seçmesinin ilginç olduğunu düşündüm. Bir güvensizlik anı olabilir. Yaratıcı sesinden tam olarak emin olmayabilir. Bu onun geri dönüp sesini bulmasının bir yolu. 1994'te onunla ilk tanıştığımdan beri her zaman kendi couture evine sahip olmak istediğini söyledi ve bu fikirden vazgeçmediğini biliyorum. Sonunda oraya ulaşacağını düşünüyorum, ancak bebek adımları atıyor ve bunun bir kısmı, kurum içi bir ekiple kurulu bir evde çalışıyor.

Peki modanın geleceği nedir? Bilseydim para verirdim. John, Margiela'da iyi olacak. Modaya gelince, genel olarak, bu markaların sahip olduklarından daha fazla büyüdüğünü hayal edemiyorum. Hep merak etmişimdir, bir kırılma noktası var mı? Piyasayı doyurduğunuz bir an var ve artık ürününüz hakkında özel bir şey yok. Lüks modada işin özü, bunun özel bir şey olduğudur. Yani o gün artık özel değil, bitti.

FOTOĞRAFLAR: New York, Londra, Milano ve Paris'ten Sevdiğimiz Pist Görünümü