Це було близько десяти років тому, одного дня вранці в Парижі шоу Шанель, в якому я опинився Карла Лагерфельда ательє, яке спостерігає за процесом, відомим у будинку як "аксесуар". Це дивний термін, якого я більше ніде не чув модаі все ж це був такий специфічний ритуал у світі Лагерфельда, що кожен, хто коли -небудь виходив на його орбіту, усвідомлював би його значення. За кілька днів до кожного шоу Лагерфельд переглядав запропонований зовнішній вигляд своєї колекції та визначав, як сумки, взуття, капелюхи, протяжки та перлини носитимуть із кожною, при цьому вітаючи ротацію журналістів, придворних до кутюр’є. “Шикарно, ні?” він міг би сказати, або якби йому це не сподобалося, "C'est un peu bizarre".
Я кажу, що опинився на цій зустрічі, бо насправді мене не запросили. Як модний репортер для Нью-Йорк Таймс тоді я позначав разом з Кеті Горін, головним модним критиком газети. Запрошення на одну з таких сесій було, по суті, рідкісним знаком пошани, зарезервованим для найшанованіших критиків, який був наданий (або іноді відкликаний) на підставі того, що він виступає на його користь. Хоча до того часу я багато разів зустрічався та брав інтерв’ю у знаменитого дизайнера, я не був певен, що він впізнає його я, або в цьому питанні навіть знав би, хто я, враховуючи, що я бачив його тільки в темному підписі сонцезахисні окуляри. Як виявилося, він підвівся з купи ескізів за своїм столом і одразу привітався зі мною, розповівши брудний жарт, настільки неймовірно хрипкий, що я почервонів і досі, думаючи про це.
Це, мабуть, єдина якість серед багатьох, яку я найбільше згадую про Лагерфельда, який помер у вівторок у віці 85 років. Як суб’єкт, він був мрією журналіста - без охорони, веселий, суперечливий, сміливий і, ну, іноді непристойний. Це правда, що він часто зайшов занадто далеко зі своїми сатиричними коментарями щодо ваги чи зовнішності знаменитостей, або в останні роки, роблячи потенційно образливі зауваження щодо іммігрантів у Німеччині. Але частіше за все він говорив вільно і без серйозних наслідків через свою унікальну позицію найвищого дизайнера моди на прокат. Наскільки журналісти дивувалися його плідному результату, Лагерфельд зробив це легким, оскільки він це зробив досяг граничної розкоші на посаді, де він міг би приймати творчі рішення, не турбуючись про це бізнес. Звісно, допомогло те, що бізнес так добре попрацював - продажі лише однієї Шанель у 2017 році перевищили 9 мільярдів доларів. Його контракти передбачали, що він може робити все, що завгодно, коли завгодно.
ПОВ'ЯЗАНІ: 21 знаменитості, які були найбільшими шанувальниками Карла Лагерфельда
Мій найбільший черпак про Лагерфельда трапився випадково у 2004 році, коли я був гостем на щорічній зустрічі Інституту костюмів Гала згадала мені, що дизайнер збирався оголосити про співпрацю з магазином швидкої моди H&M. На той час це було настільки немислиме поєднання, що я подумав, що ця людина могла б смикати мене за ногу - це було відомо, - і так, шпигуючи за Лагерфельдом та його оточенням Шлях до виходу в той момент я якось набрався сміливості пройти - пробираючись крізь столики та різноманітні знаменитості та світські люди, перекривши йому шлях і попросити його показати чорне. "Це правда, що ви розробляєте колекцію для H&M?" Я скривився. - Так, - сказав він у захваті і негайно розлив квасоля, коли його обробники відтягли його. Я сумніваюся, що навіть Лагерфельд усвідомлював вплив своєї порушеної на високі та низькі норми співпраці на галузь із отриманою колекцією з шаленством альбому «Бітлз», наслідки якого досі можна побачити в тому, що дизайнери та маркетологи люблять називати "Зрив".
ВІДЕО: Знаменитості відреагували на смерть Карла Лагерфельда сердечними данами
Зрештою, після приєднання В стилі, Мені пощастило отримати запрошення на власні сесії “аксесуарів”, у Далласі для його колекції Métiers d’Art 2014 року та у Римі того ж 2016 року. Навколишнє середовище, я виявив, стало набагато більш конкурентним і менш дружнім серед колег, оскільки зібрані журналісти готувалися до його уваги. Я не нарікаю, це сьогоднішня природа бізнесу, доступ до якого був кінцевим афродизіаком - це те, чого не втратив Лагерфельд. Кожен, хто брав участь у розмові, не мав уявлення про те, що було сказано раніше, і тому питання, мабуть, здавалися повторюваними та нудними. Режисер фільму Родольф Марконі, режисер "Конфіденційного Лагерфельда", одного разу сказав мені стільки ж, поставивши його перше інтерв'ю з Лагерфельдом після того, як постукав у двері спальні дизайнера - вони говорили шістьох годин. "Коли ти йому подобаєшся, він має час для тебе", - сказав Марконі. "Коли він цього не робить, або тобі нудно, він йде". Іншими словами, якщо ви хотіли гарної цитати, вам довелося заспівати на вечерю, і це я намагався, іноді з більшим успіхом, ніж інші.
"Я просто роблю, знаєте", - сказав він мені в пам'ятну хвилину в Римі. «Я не художній керівник. Я ніколи не задоволений, і це дуже хороша мотивація завжди думати, намагатися завжди докладати зусиль, щоб бути кращими ».
Іншим часом я не знав, як залучити його. Ми мали чудовий досвід, коли він запустив свою недорогу колекцію у співпраці з Томмі Хілфігером у 2006 році, коли він сказав Кеті: з деякою серйозністю: "Послухайте, я дуже проста, приземлена людина, але якби я показав це публічно, люди сказали б:" Який ". Але мені було запропоновано піднятись на цю подію, коли мені було поставлено завдання взяти у нього інтерв'ю щодо відео, яке він зняв для просування" Магнуму " батончик морозива. Я також ще червонію від приниження, що запитав Карла Лагерфельда у його номері в готелі "Мерсер", чи любить він морозиво.
"Я б їв морозиво, якби міг", - сказав він весело. «Я робив рекламу шампанського Dom Pérignon і не вживаю алкоголь. Зрештою, я дизайнер одягу, і я не одягаю суконь ».
Як індустрія моди оплакує втрату Лагерфельда, здається малоймовірним, що будь -який дизайнер може коли -небудь досягти такого рівня успіху, який також гарантує їх свободу бути знову серйозними чи дурними, або навіть образливими, на їх власних умовах. Хотілося б, щоб у мене була можливість запитати про щось інше.