Хоча мода може бути не першим, про що ви думаєте, коли розглядаєте останні чотири роки роботи Дональда Трампа президентства, вплив його адміністрації на відносини між одягом і політикою незаперечний.
Починаючи з 2015 року, коли він був ще кандидатом, бренди, які десятиліттями ламали плечі з політиками по всьому спектру, були змушені обрати сторону. Традиційно американський дизайнер вважав честю одягати першу леді, але коли мова зайшла про Меланію Трамп, десятки - включаючи Тома Форда, Марка Джейкобса, Зака Позена та Крістіана Сіріано - сказали, що вони не нормалізують президентство Дональда, позичаючи її одяг так само, як це робили для минулих перших леді. У свою чергу, Меланія не доклала особливих зусиль, щоб підкреслити нові наряди американських брендів у своєму вбранні, і натомість обрала розкішне вбрання або відповідні часові куртки для повідомлень.
ПОВ'ЯЗАНІ: Пальто на день інавгурації Джил Байден сигналізує про новий початок
За вісім років до адміністрації Трампа все, що одягла перша леді, стало миттєвим розпродажем (
відомий як ефект Мішель Обами). Вона знаменито носила торгові марки, такі як J.Crew, що стало символом зміни пріоритетів після економічної кризи. "Дами, ми знаємо Дж. Екіпаж. В Інтернеті можна придбати хороші речі! " - сказала вона одного разу під час свого виступу на Сьогоднішнє шоу. Хоча це було стратегічно і змістовно, вона зробила моду легкою та доступною в ті роки.Але починаючи з кінця 2016 року, злітно-посадкові смуги відображали зміну настрою. Протестна мода стала новим способом для брендів висловити свою опозицію політиці нової адміністрації. У 2017 році Державна школа надіслала червоні бейсболки з читанням "Зроби Америку Нью -Йорком" вниз по злітно -посадковій смузі; Крістіан Сіріано завершив своє шоу сорочками "Люди - це люди"; а Роберт Джеймс поставив а псевдопротест з моделями, що несуть знаки виступаючи проти порядку денного Трампа проти біженців.
Дизайнер циганських видів спорту Ріо Урібе зняв свої моделі для Виступ 2017 року на акціях протесту проти заборони мусульман Трампу, і виступили з промовою про включення до того, як вони зійшли зі злітно -посадкової смуги. Раф Сімонс, тодішній дизайнер компанії Calvin Klein, обрав більш тонку форму протесту, надіславши колекцію ковбойського дизайну "Americana", наприклад, чоботи на квадратних носках. Девід Боуї "Це не Америка" грав у фоновому режимі.
Мода і Білий дім повернулися спиною один до одного.
Тобто до інавгурації Джо Байдена в січні. 20, коли зрушення у цих стосунках було настільки відчутним, це було все, про що кожен міг говорити. Вийшовши на балкон будівлі Капітолію, Джил Байден одягла блакитна океанська сукня від дизайнера Олександри О'Ніл, перспективний жіночий дизайнер, чий лейбл Markarian знаходиться у Нью-Йорку. Віце -президент Камала Харріс увійшла в історію в образі Крістофера Джона Роджерса, молодий чорний дизайнер з Луїзіани. Навіть Берні Сандерс викликав фурор, одягнувши пару стійкі рукавиці вчителем у Вермонті.
Багато в чому було підглядом того, як ми можемо побачити, як мода використовується символічно для просування пріоритетів політики Байдена-Гарріса. У січні 25, президент підписав Указ про пріоритет американської промисловості. "Я вважаю, що у світі немає більшого економічного двигуна, ніж наполеглива праця та винахідливість американського народу", - написав він у твіттері про підписання. "Сьогоднішнє розпорядження" Купити американське керівництво "інвестуватиме в майбутнє американської промисловості та забезпечить ставлення до працівників з гідністю та повагою, яких вони заслуговують".
ПОВ'ЯЗАНІ: Вся змістовна інавгураційна мода, яку ви пропустили, дивлячись на Мішель Обаму
Хоча незрозуміло, як саме цей порядок застосовуватиметься до індустрії моди, вигляд доктора Байдена та віце-президента Гарріса, зроблений в Америці після інавгурації, безумовно, є кроком у правильному напрямку. Але, звичайно, також повинні бути дії та відповідальність.
Нерівність між робітничим класом в Америці та тими, хто перебуває на вершині, ніколи не була такою різкою, як під час пандемії COVID-19. У моді це особливо вірно. Швейні працівники були одними з найбільш постраждалих людей у галузі, зазнали втрати роботи та небезпечних умов праці. Було повідомлення про спалахи вірусів та скасували замовлення, які залишили працівників без оплати за вже виконані роботи. Прямо зараз адміністрація може вимагати прийняття законодавства, яке захищає їх і дає їм справедливу заробітну плату. Адміністрація також може стимулювати більше американських модних брендів працювати з вітчизняними фабриками, які вони можуть краще регулювати просто через близькість.
Наразі ми можемо бути вдячними, що перша та друга сім’ї носять бренди, які роблять етичний та стійкий вибір. Вони можуть і повинні продовжувати розширювати дизайнерів, таких як Мара Гофман, яка зробила сталий розвиток та боротьбу з потоковими роботами частиною ДНК свого бренду, Філіп Лім, який зараз працює над інноваційні технології для більш стійких тканин, і Паєр Мосс, який створив більше представництва в галузі, відштовхуючись від застарілих традицій, таких як календар моди. Вони повинні продовжувати носити Габріелу Херст, яка принесла ідею вуглецево-нейтральний показ на Нью-Йоркському тижні моди, та брат Велліс, дизайнер якого Аврора Джеймс наполягає на значних змінах у різноманітті у роздрібній промисловості.
Ми хочемо, щоб вони носили Collina Strada, яка стала брендом Нью-Йорка для молодого сталого розвитку (ми бачимо тебе, Елла Емхофф). Пекло, дайте нам Джил Байден у светрі Ейлін Фішер та виділіть дизайнера, який десятиліттями наполягає на цій точній зміні.
У 2021 році посилення повідомлень на кшталт "люди - це люди" є настільки ж важливим, як і раніше. Але незабаром, з більш розумною та відповідальною адміністрацією під контролем, ми, можливо, зможемо перейти від активної діяльності до стійких та надійних змін. Ми знаємо, що перша та друга сім’ї готові до цього перелому, і ми будемо стояти поруч, щоб подивитися, як вони одягаються.