Джинси руйнують планету, але ці бренди роблять джинси екологічно чистими

Джинси - неперевершений робочий кінь гардеробу, незамінний елемент харчування, який зазвичай зустрічається (зазвичай багаторазово) практично в шафі кожної людини. Вони також є одним з найбільших порушників екологічної шкоди індустрії моди. Для виробництва цього улюбленого блюзу використовується величезна кількість води. Хоча цифри дещо змінюються залежно від того, кого ви запитуєте, для виробництва однієї пари джинсів потрібно 998,8 галонів води (еквівалент триденного використання води для домогосподарства США) згідно Леві. Такі бренди, як Reformation і Warp + Weft, ставлять його ще вище, на 1500 галонів за пару. У будь -якому випадку, це надзвичайно багато дорогоцінного, швидко скорочується природного ресурсу, висмоктаного однією парою штанів.

І процес виготовлення джинсової тканини був складним для розвитку, оскільки це «надзвичайно складний, непрозорий ланцюг поставок, з п'ятьма постачальників, і бренд часто відіграє не лише роль покупця », - пояснює Катрін Лей, керуючий директор Мода на благо

Пошкодження джинсів, які випиває Н2О, починаються з самої тканини. "Бавовна - це просто дуже спрагла рослина", - каже Лей, додаючи, що лише вирощування рослини становить 68 відсоток загального водного сліду джинсової тканини (а споживачі, які відмивають власні джинси, складають 23) відсотків). Тімо Ріссанен, асистент кафедри дизайну моди та сталості в Парсонсі, який має докторську ступінь з дизайну моди з нульовими відходами та є співавтором двох книг про моду та стійкість, говорить про методи сільського господарства (пестициди, добрива), навіть про місце розташування та джерело води впливає на те, як екологічно чисте бавовняне господарство може бути. Але, додає Лей, навіть «порівняно з іншими бавовняними виробами, денім дуже водоємний». Наприклад, потрібна бавовняна футболка 713 галонів води виробляти.

Одна відмінність в джинсова тканина - це завершення, - пояснює Емма Шарф, аналітик Fashion for Good. «Сьогодні модно мати дуже м’який джинсовий виріб зі старовинним виглядом, а не сирий джинсова тканина проходить кислотне промивання, промивання каменю або промивання млинами », всі вони« дуже водоємні » процесів. Наприклад, фарбування в чані, що є традиційним способом нанесення кольору індиго на волокно, має бути виконано три-чотири рази, щоб цей смачний відтінок синього прилип.

ВІДЕО: Що робить джинси дорогими?

І за словами Мостафіза Уддіна, керуючого директора компанії Denim Expert Ltd. і генеральний директор Bangladesh Denim Expo, «справа не тільки у великій кількості води - процес вицвітання джинсової тканини також споживає хімічні речовини, шкідливі для працівники, а також навколишнє середовище, а також хімікати, які не були ретельно відібрані, не погіршуються і мають тривалий вплив ». (Ці наслідки жахливо ясні в Документальний фільм 2014 року Річковий Синій, досліджуючи надзвичайне забруднення річок світу модним виробництвом, особливо джинсовим.)

Перетворення цього руйнівного виробничого процесу на планету є надмірно дорогим. «Хто бере на себе ці інвестиції? Нова машина для фарбування та фінішної обробки може легко потратити від 500 000 до 1 мільйона доларів, а може й не бути це обов’язково буде стимулом для оператора млина або оператора фарбувального цеху інвестувати у ці нові продукти ». - каже Лей. "Вода не має ціни" Вона зауважує, що ця відсутність стимулів може бути причиною того, чому прогрес у галузі здається крижаним, особливо для брендів без власних засобів.

Погляньте на процес фарбування AG Jeans.

Філіп Ченг

AG Jeans, преміальний джинсовий плеєр, запущений у 2000 році, постійно оновлює своє виробництво. «Ми повільно вживали кроків для впровадження більш стійкого та ефективного підходу до бізнесу з точки зору того, як ми праємо джинси та скільки енергії та води споживаємо», - каже Зіхаад Уеллс, віце -президент з дизайну AG. Ці зміни у сфері сталого розвитку розпочалися ще у 2010 році з додаванням озонової технології, а потім з’явилися нові пральні машини, а потім нові сушарки в 2014 році, додавши сонячні панелі до своїх заводів у 2016 році, та використовуючи лазерні оздоблювальні машини, починаючи з 2017. Нова блискуча система фільтрації на базі каліфорнійського бренду (сфотографована в цій статті) підвищила ставку для всіх брендів джинсової продукції, які прагнуть мінімізувати споживання води.

«Ми вже почали переробляти частину нашої води, але цього було недостатньо - ми хотіли переробляти настільки близько 100 відсотків, як ми може бути отримано », - пояснює Уеллс, в кінцевому підсумку завдяки фільтрації опустившись приблизно на 99,7 відсотка переробленої води системи. Пральні машини AG розбризкують воду замість того, щоб скидати її в машини, а Уеллс пояснює, що фарбувальні машини «витягують сипуче індиго, а не намагаються все вимити». Як для обробки: чудові вицвітаючі, складчасті, хитрі дірки джинсів та потерті рубці виходять від лазерів-безводний процес, на відміну від вашого типового миття каменю або шліфування. Таким чином, AG скоротила щоденні витрати води на своїх заводах до всього 1200 галонів (що пов'язано з неминучим випаровування та незначний розлив, пояснює Уеллс), проти 380 000 галонів на день, що традиційна джинсова фабрика використовує. «Зазвичай у цій галузі тисячі галонів води, які використовуються для створення джинсової тканини, потрапляють назад у навколишнє середовище», - говорить Уеллс; ця нова система цього уникає.

Збереження води - це лише один із способів скорочення споживання брендом. Їх сушарки укомплектовані металевими ящиками, "які в основному" затримують "гаряче повітря і повертають його назад в машини", - пояснює Уеллс, заощаджуючи 50 відсотків тепла, яке зазвичай використовується. А обрізки джинсової тканини з підлоги кімнати для різання використовуються повторно для будівельних матеріалів.

«Наш стійкий підхід не полягав у створенні одноразового трюку, а в тому, щоб подивитися на бізнес і сказати:« Як ми можемо бути набагато ефективнішими та відповідальнішими з нашим підходом до дорогоцінні ресурси води та енергії, які ми маємо у своїй повсякденній практиці? ”Це частково стало можливим, оскільки замість того, щоб співпрацювати із зовнішніми постачальниками, AG працює власним об'єктів. Мільйони доларів були вкладені в ці зміни, за словами Уеллса, який каже, що це лише початок. "Ми жодним чином не закінчили, це лише перші кроки, які ми зробили для створення набагато більш стійкого процесу".

Працівники найсучаснішого підприємства AG в Каліфорнії.

Філіп Ченг

Відносно новачок з деніму Основа + піток також володіє та експлуатує свої заводи та зробила сталий розвиток пріоритетом. З моменту запуску у 2017 році бренд із штату Нью-Йорк випускав джинси, використовуючи лише 10 галонів води на пару, і 98 відсотків цієї мізерної кількості переробляється на власній водоочисній установці. Його джинси також використовують наполовину менше барвника та енергії як традиційний денім, завдяки ультрапоглинаючому Tencel у його волокнах (також виготовленому власноруч) та циклічному пластику та старому деніму; в той час як обробка проводиться за технологією безводного сухого озону (він же кисень), замінюючи відбілювач.

«Наша конкурентна перевага полягає в тому, що ми виготовляємо власні волокна; ткати, прати та зшивати тканину; очищення води та переробка води - все на одному об’єкті », - каже засновниця бренду Сара Ахмед. "Коли у вас є все на одному заводі, у вас є рівень контролю, який ми використовуємо в своїх інтересах". Джинси - це сімейний бізнес: «Я родом з фахівець із виробництва, і я з Пакистану, який виробляє третину світового деніму, і моя родина виробляє частину цього »,-каже вона.

Ахмеди також почали премію джинсова етикетка DL1961 у 2008 році джинси, які Ахмед каже, є стійкими на нижньому рівні. "Ми відчули, що недостатньо обізнаності для того, щоб це було для продавця чи почуття почуття для клієнта",- каже вона. «Я був дуже розчарований у всьому цьому, тому вважав, що найкращий спосіб зробити це безпосередньо до споживача, контролювати мови та створити бренд на основі сталості, інклюзивності та доступності », і це стало Warp + Уток. (Розміри варіюються від 00 до 24 для жінок, існують проміжні розміри для чоловіків і дитячих пар теж, тоді як ціни коливаються від 68 до 98 доларів, що становить половину вартості стильних моделей.)

«Ми, очевидно, вже присвятили себе виробництву деніму стійко та відповідально, але тепер ми також хочемо бути лідерами водопостачання в роздрібній торгівлі, якого насправді немає», - каже вона. Тож Warp + Weft співпрацює з Благодійність: Вода забезпечити пожиттєвий запас води для 3300 осіб за кожну продану пару джинсів спочатку в Малаві, а потім і в інших місцях. Він стартує на другий день народження бренду, 16 травня.

За ці два роки Warp + Weft в цілому продала близько 477 000 пар джинсів, заощадивши 572,4 мільйона галонів води, "а це дійсно означає, що там є клієнт", - каже Ахмед. Що стосується того, чому бренд висунувся з такою кількістю повідомлень, щодо сталості, інклюзивності та доступності? "Ну, настав час, коли бренд уособлює всі ці речі - на початку", - пояснює вона.

Розпилювач, а не замочування в чані, барвник.

Філіп Ченг

Жоден бренд не зробив настільки багато для виготовлення екологічно чистих джинсів, як Levi Strauss & Co., етикетка, яка у всьому світі є синонімом джинсів, наприклад, Kleenex для тканин або пов’язки для бинтів. Компанія почала відстежувати використання ресурсів та відходів у своєму виробництві десятиліття тому. «У 1995 році ми були першою компанією з виробництва одягу, яка встановила суворі стандарти якості води для постачальників, - пояснює Пол Діллінджер, керівник відділу глобальних інноваційних продуктів компанії Levi's. У 2011 році він був запущений Вода> Менше, лінія з більш ніж 20 технологіями виробництва, що зберігають воду. (Наприклад, використовуючи наперсток з води та озону замість миючого засобу; тупаючі джинси з кришками від пляшок та м’ячами для гольфу, а не з пом’якшувачем тканини; промивання каменю без води; Поєднання декількох процесів вологого циклу.) Потім, у 2014 році, Levi's з’ясувала, як використовувати 100 -відсоткову перероблену воду у частинах виробництва джинсів (спочатку в промисловості). До 2017 р. 55 відсотків усіх джинсів Леві були вироблені з практикою «Вода> Менше», і мета - 80 % до 2020 року. Це дозволило заощадити понад 3 мільярди літрів води, у тому числі 30 мільйонів літрів прісної води переробка-і бренд відкрито використовує свої стратегії економії води, що майже кидає виклик таким конкурентам підкований.

Далі, Леві звернула увагу на більш екологічне волокно: коноплю. «Екологічні переваги та колосальна економія води, пов'язана з вирощуванням коноплі, добре відомі, але тканини, виготовлені з суміші волокон коноплі, завжди були грубими, грубими та набагато менш зручними, ніж бавовна » - каже Діллінджер. "Ми зробили джинсову тканину з коноплі, яка виглядає і відчуває себе так само добре, як бавовна-можливо, навіть краще",-каже він. Файл кінцевий продукт за оцінками, на 821 літр менше прісної води, ніж у традиційних джинсах. Вся ця робота отримала увагу Леві від експертів.

«Levi's існує довгий -довгий час і є масовим - і вони беруть на себе [сталий розвиток]; без сумніву, у них ще багато справ, як з екологічних, так і з соціальних аспектів, але вони є щиро говорити про це внутрішньо, набагато більше, ніж публічно, і це викликає у мене надію ", - сказав Ріссанен каже. "Якщо такий лідер галузі, як Леві, бореться з цим, то я думаю, що системні зміни можливі в довгостроковій перспективі".

Можливо, це можна побачити з Реформацією, яка обіцяла етичний, стійкий одяг з моменту запуску в 2009 році і розширилася до джинсової тканини з Ref Jeans у 2017 році. За даними бренду, кожна пара використовує лише 200 галонів води для виробництва. (Заощаджуючи понад 80 відсотків матеріальних відходів і більше 70 відсотків викидів CO2 порівняно з типовою парою джинсів.) «Ми всі носимо джинсову тканину: це одна з опор більшості наших гардеробів, і ми не очікуємо, що це зміниться-тому ми хотіли вирішити цю проблему безпосередньо,-каже засновник Реформації Яель Афлало. "На жаль, джинсова тканина-це найгірший одяг для навколишнього середовища",-зазначає вона, додаючи, що розробляти джинси, які не завдають удару по планеті, було "безглуздо". Ще одна яскрава пляма лінії Ref? "Обмеження кількості кроків, хімікатів, енергії та води фактично робить джинси більш доступними за рахунок зниження витрат на тканині та виробництві", - каже Афлало. Ціни штанів від 98 до 148 доларів.

ПОВ’ЯЗАНІ: Це єдині весняні тенденції деніму, які варто придбати цього року

Її бренд уникає відбілювачів на основі хлору та традиційних барвників для ферментних процесів, які, за її словами, зменшують споживання води та енергії на дві третини. Крім того, "Люди, а не машини, використовують наші методи шліфування вручну, які надають зношеному виду вусів, зношенню стегон, зносу сідниць і отворів для руйнування",-каже вона. Шарф передбачає, що ферментне фарбування та фарбування піною незабаром з’являться у нових брендів, яких ви знаєте і любите. Наприклад, Лі та Вранглер, обидва належать корпорації VF, яка, як додає Лей, «була дуже активною у розробці технології фарбування піною».

Британський джинсовий бренд M.i.h. Джинси в даний час використовує ферменти та органічні засоби для обробки 50 відсотків своїх джинсів, сподіваючись досягти 70 відсотків до 2020 року. Але є причина, чому кожна пара не так забарвлена. "Деякі з цих технологій не є комерційними або недостатньо розвиненими", - говорить Лей. Фарбування піною, наприклад, може зменшити витрату води щонайменше на 99 відсотків (порівняно з методом чану), але машини, необхідні для цього, не є такими комерційно доступними, як це потрібно для широкого розповсюдження використання.

Ріссанен пояснює, що індиго був барвником джинсової тканини, яким вибирали тисячі років, однак зараз неможливо використовувати всю індустрію, тому більшість деніму фарбується хімічно та небезпечно. "Я думаю, що є величезна можливість по -справжньому переглянути, як ми фарбуємо волокно", - каже він. «Бактеріальне фарбування - це одна з областей, де відбувається певний розвиток», маючи на увазі процес, у якому є тканина піддаються впливу генетично модифікованих бактерій, і протягом кількох годин або днів бактерії змінюють колір тканини. «Там, безумовно, є потенціал; етичні питання про генетично модифікований організм потрібно вирішувати, але я думаю, що якщо подивитися на загальну суму текстилю фарбування у всьому світі та жахливий екологічний та людський вплив у таких місцях, як Індія та Китай, є великі проблеми з фарбуванням текстилю ", - сказав він. каже. "Я не думаю, що все вирішить усе, але бактеріальне фарбування може стати одним із способів початку".

Вся справа в деталях - в джинсах, як у стійкості.

Філіп Ченг

Те, що Лей називає «справжньою замкнутою циркулярною моделлю», зверніться до нідерландського бренду Брудові джинси, який запропонував оренда джинсів з 2013 року. Як тільки штани зношуються, бренд переробляє їх на нові пари з технікою Єанологія, лідер у галузі інновацій у сфері стійкості до деніму.

В іншому випадку, це просто займає багато часу, каже Діллінджер: «У моді часто виникає апетит до миттєвих інновацій промисловості, але важливі рішення великих проблем вимагали дисципліни та цілеспрямованості, і вони заслуговують нашого терпіння ». Але є Основне очікування, щонайменше, спробувати стати кращим,-каже Уддін,-і це добре для індустрії моди та все більше пробуджується екологічність клієнтів. «Діяльність у сталий спосіб - це не питання маркетингу чи спроби збільшити продажі; зараз це стає обома вимогами їхніх кінцевих споживачів ", - говорить він. «Як тільки люди почали говорити про це та поширювати обізнаність, машини, процеси та методи були винайдені та застосовані. Це тривалий процес: люди навчаються та переймають ».

Найголовніше, що кожен з нас може багато втратити. "Нам усім потрібне чисте повітря, і ми всі повинні пити чисту воду, і в цьому немає жодного гравця промисловості, достатньо великої, щоб самостійно вирішувати проблеми збереження ресурсів », - Діллінджер, оф Леві, каже. «Нам усім потрібно покращити розподіл дорожньої карти, коли ми досягли успіху, і поділитися тим, чого ми навчилися невдачі ». Але, принаймні, завдяки деяким із цих підприємливих брендів, перспективи - і варіанти покупців - гарні добре. «Я дуже сподіваюся, - каже Уеллс з AG. "Я не знаю багатьох галузей, таких забруднюючих, як одяг, які дійсно подивилися на себе і сказали:" Як ми можемо покращитися? ", І я думаю, що це відбувається повсюдно".